رفع ضربه دنده عقب در ۲۰۶ و۲۰۷ اتوماتیک

با توجه به رایج بودن ایراد ضربه دنده عقب در گیربکس AL4(گیربکس نصب شده بر روی خودروهای ۲۰۶،۲۰۷،مگان،ال نود،ساندرو،۴۰۷ و …)برخی از همکاران و اتوماتیک سواران این عیب را جزء ایرادات ذاتی این گیربکس می دانند و هیچ راه حلی را برای کاهش یا رفع این ضربه ارائه نمی دهند.

ما در مجموعه ی بیمارستان خودرو با توجه به درخواست اکثر مشتریان در خصوص رفع ضربه دنده عقب ۲۰۶ و ۲۰۷ اتوماتیک با مطالعه و سعی و خطای فراوان نهایتا این ایراد را به طور کامل عیب یابی کرده و اقدام به رفع ضربه دنده عقب در خودروهای ۲۰۶ و ۲۰۷ اتوماتیک با گارانتی مادام العمر می نماییم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو مراجعه نمایید.

بیمارستان خودرو

مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس های اتوماتیک

ستارخان جنب برق آلستوم خیابان نیرو

مهندس معصومی09120727242

معتمد              09120727252

عیب یابی گیربکس اتوماتیک با توجه به رنگ و بوی روغن گیربکس

یک گیربکس اتوماتیک نیاز به مقدار معینی از روغن برای کار کردن دارد، و اگر این میزان خیلی کم باشد، باعث حوادث فاجعه‌آمیزی خواهد شد. مشکلاتی که سطح روغن پایین می‌تواند به وجود آورد عبارتند از: لغزش، تکان، مشکلات تغییر دنده، گرم شدن بیش از حد، و در مجموع از کار افتادگی. با بررسی روغن گیربکس می‌توانید مشاهده کنید که آیا سطح روغن پایین است یا نه، که انجام این‌کار با استفاده از یک نوار میله‌ی ژرفاسنج بسیار ساده است. اگر سطح روغن پایین باشد، راه‌حل آن این است که مقدار بیشتری از روغن گیربکس اتوماتیک پیشنهاد شده به آن اضافه کنیم. اما سطح روغن پایین می‌تواند نشانه‌ی نشتی در گیربکس هم باشد، که یکی از علائم مشکلات گیربکس اتوماتیک در فهرست ما می‌باشد.

روغن گیربگس اتوماتیک در 90درصد مواقع به رنگ آلبالویی رنگ می باشد به غیر از روغن گیربکس های cvtو روغن گیربکس 206اتوماتیک و برخی از مدل های bmw.

یکی از نشانه های سالم بودن گیربکس اتوماتیک شفافیت و تغیر رنگ ندادن روغن گیربکس می باشد.در صورتی که رنگ روغن گیربکس اتوماتیک به رنگ قهوه ای یا سیاه درآید نشانه ای از سوختن صفحات و سوختن لنت صفحات و پلیت های داخل گیربکس در نتیجه سوختن گیربکس می باشد که موجب کاهش شتاب خودرو و حتی عدم  حرکت خودرو در دماهای بالای موتور می شود.

گیربکس اتوماتیک از روغن گیربکس (یا ATF) برای به کار انداختن کلاج و تسمه‌های مورد نیاز برای تغییر دنده استفاده می‌کند، نه برای خنک‌سازی و روان کردن بسیاری از قطعات گیربکس. اما روغن گیربکس برای همیشه دوام ندارد، برای همین بررسی روغن گیربکس خودرو حداقل یک بار در ماه بسیار مهم است. بررسی روغن گیربکس می‌تواند چیزهای زیادی در خصوص شرایط گیربکس نشان بدهد و هم‌چنین می‌توانید بفهمید که آیا نیاز به تعویض دارد یا نه.

هنگامی که روغن کثیف یا سوخته باشد،‌ نیاز به تعویض دارد. روغن جدید گیربکس مایل به صورتی شفاف است، در حالی‌که روغن فرسوده به رنگ قهوه‌ای تیره و یا سیاه است (اغلب با ذراتی از آلودگی، فات، یا گرد و خاک). هم‌چنین  حواس‌تان باشد که بوی روغن را هم بررسی کنید، زیرا روغنی که بوی سوخته می‌دهد، یک پرچم قرمز برای وجود مشکلات است.

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک با دستگاه،تعویض روغن گیربکس اتوماتیک،تعویض روغن گیربکس

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

بیمارستان خودرو

مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس اتوماتیک

ستارخان جنب برق آلستوم خیابان نیرو

مهندس معصومی ۰۹۱۲۰۷۲۷۲۴۲

معتمد                ۰۹۱۲۰۷۲۷۲۵۲

هزینه تعمیرات گیربکس اتوماتیک 206

هزینهدتعمیرات گیربکس اتوماتیک207

هزینه تعمیرات گیربکسAL4

عزیزان با توجه به هزینه های گزاف تعمیرات گیربکس اتوماتیک و ایرادات متنوع خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷ اتوماتیک و سوالات پرتکرار شما عزیزان در سایت و پیج اینستاگرام تصمیم به تشریح برخی از ایرادات رایج خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷ اتوماتیک در این مقاله و نشر ویدئو های کاربردی در پیج اینستاگرام نمودم.

گیربکس استفاده شده در خودروی ۲۰۶اتوماتیک از نوع AL4که طراحی مشترکی از شرکت های خودروسازی پژو سیتروئن و رنو میباشد و بر روی محصولات پژو۲۰۶،۲۰۷،۴۰۷،C5،ال نود،مگان و …

نصب می باشد.

گیربکس نصب شده بر روی خودروهای ۲۰۶و۲۰۷به دلیل متفاوت بودن برنامه های نرم افزاری ECU

نسبت به سایر محصولات با ایرادات خاص و رایجی مواجه هستند که در مقاله زیر به تشریح آن می پردازیم.

ظاهر شدن آلارم چشمک زنS&*(اسنو و اسپرت)و قرار گرفتن خودرو در دنده اضطراری(دنده۳) و عدم تعویض دنده

*روشن شدن این آلارم نشانه ای از وجود خطا در گیربکس اتوماتیک می باشد.

-ساده ترین دلیل برای روشن شدن این آلارم مشخصه ای برای زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک است که ECUبر مبنای پارامترهای ارسالی از سنسور

میزان آلودگی روغن در گیربکس میزان ساعت کارکرد روغن را تشخیص داده و با به انتها رسیدن این عدد چراغ های چشمک زن را جهت اطلاع راننده

روشن می کند که این عیب توسط دستگاه دیاگ قابل تشخیص است و حتما باید بعد از تعویض روغن عدد آلودگی روغن را با دستگاه دیاگ کم کرد.

-اگر چراغ های (S&*)در صبح ها و در زمانی که موتور هنوز گرم نشده روشن شود و با خاموش و روشن کردن ایراد موقتا رفع شود این نشانی از ضعیف

شدن شیربرقی هاست که برای رفع این ایراد نیاز به پیاده سازی گیربکس از روی موتور نمی باشد و در مدت زمانی حدود دو ساعت با باز کردن کارتل

گیربکس قابل تعمیر است.

-اگر چراغ های(S&*)باگرم شدن خودرو و با تعویض دنده از ۳به۴ روشن شود باز هم دلیلی بر ضعیف شدن شیربرقی ها و نیاز به تعویض شیربرقی هاست

که همانند ایراد بالا نیازی به پیاده سازی گیربکس نمی باشد.

-اگر آلارم مذکور با قرار گرفتن در سربالایی های شدید روشن شود دلیل آن یا پائین بودن سطح روغن گیربکس است و یا فرار روغن از داخل گیربکس که در

حالت دوم با پیاده سازی گیربکس مشکل قابل رفع است و زمان تعمیر گیربکس با توجه به ترافیک کاری بین یک تا دو روز است.

*وجود ضربه های شدید در زمان شروع به حرکت

این ایراد با گرم شدن خودرو و قرار گرفتن در ترافیک های شدید و ایست های پی در پی  بیشتر نمود پیدا می کند و حالتی شبیه به تصادف از عقب را برای راننده تداعی می کند.

این ایراد در اثر فرار روغن از پیستون ها و قطعات داخلی گیربکس به وجود می آید و در این حالت نیز نیازی به پیاده سازی گیربکس نمی باشد و در مدت

زمانی حدود ۴ تا ۵ ساعت قابل رفع بوده و هزینه ای بین۸۰۰٫۰۰۰تومان تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰تومان را برای رفع این عیب در نظر بگیرید.

 

*عدم شتاب اولیه به نحوی که خودرو از یک رمپ یا سرعت گیر به سختی بالا می رود.

وجود این ایراد در گیربکس های اتوماتیک دلایل متفاوتی نظیر خرابی کیت صفحات،پیستون ها و یا حتی تورک کنورتور را می تواند داشته باشد که با تست

جاده توسط متخصصین قابل تشخیص بوده و رفع آن نیز منجر به دمونتاژ کامل گیربکس می شود و زمان انتظار آن نیز بین ۲تا ۳روز با توجه به ترافیک کاری

می باشد و هزینه ای حدود ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تا۳٫۵۰۰٫۰۰۰تومان را باید برای آن در نظر گرفت.

*وجود ضربه(تقه)در تعویض دنده از (۱ به ۲)،(۲ به ۳)یا بالعکس

این ایراد می تواند در حالت های سرد بودن و گرم شدن موتور وجود داشته باشد و می تواند ناشی از ضعیف شدن و معیوب شدن بلوک هیدرولیکی(ساعت)و

دسته سیم  ساعت و…. به وجود آید که تنها با تست با دستگاه دیاگ قابل تشخیص خواهد بود و رفع آن با توجه به قطعه ی معیوب هزینه ای بین

۲۵۰٫۰۰۰تومان تا ۱٫۵۰۰٫۰۰۰تومان خواهد بود.

 

خرابی سلکتور تعویض دنده که علائم آن عدم نمایش درست حالت هایP-R-N-Dدر پشت آمپر و یا نمایش خط تیره(-)به جای آنهاست.

این ایراد می تواند در اثر موتور شویی به وجود آید و هزینه ای نزدیک به ۴۰۰٫۰۰۰ تومان را به شما تحمیل کند

***قابل توجه همه ی عزیزان کلیه خدمات انجام شده در مجموعه بیمارستان خودرو دارای شش ماه ضمانت  با ارائه ی ضمانت نامه ی کتبی می باشد***

جهت مشاهده ی فیلم های آموزشی به پیج اینستاگرام ما مراجعه فرمائید.

با تشکر مهندس معصومی مدیریت تعمیرگاه

ستارخان جنب آتشنشانی خیابان نیرو تعمیرگاه بیمارستان خودرو

09120481581

کدام مدل 206 بهتر است؟؟؟

206تیپ 2-206تیپ 3- 206 تیپ 4 - 206 تیپ 5 - 206 تیپ 6 ؟؟؟؟؟ هاچ بک یا صندوقدار؟؟؟

  بطور کلی12 مدل پژو 206 در بازار ایران موجود است که شش مدل آن، مربوط به گروه هاچ بک ها، چهار مدل آن مربوط به گروه صندوقدارها و دو مدل دیگر نیز مربوط به خانواده 207 می‌باشد. صرف نظر از اینکه تیپ های یک، سه ، چهار و شش از گروه هاچ بک‌ها دیگر تولید نمی‌شود و باید نمونه های دست دوم آنها را در بازار بیابیم، بد نیست بدانید که تعمیرکاران و نمایشگاهداران در مورد بهترین ها از میان اعضای خانواده پژو 206، نظرات جالبی دارند.

آنها معتقدند: کلاً کیفیت پژو 206های SD یا صندوقدار از گروه پژو 206های هاچ‌بک بهتر است و مدل‌های 207 نیز با توجه به اینکه فقط ظاهر و داشبوردشان با مدل های دیگر فرق می‌کند ارزش خرید ندارند.

بنابر این آنها در یک رأی کلی معتقدند: در میان گروه هاچ بک‌ها، تیپ پنج و تیپ دو انتخاب مناسبی است زیرا از شتاب خوب و سادگی در تعمیرات برخوردارند. همچنین آنها از میان گروه صندوقدارها، مدل V8 را انتخاب می کنند چون هم آپشنال‌تر است و هم کیفیت مونتاژ آن نسبت به بقیه مناسب‌تر.

صاحب نظران همچنین می گویند: اگر قرار شد از میان 207ها انتخابی داشته باشیم بهتر است به سراغ گیربکس دستی آن برویم زیرا گیربکس اتومات پژو 207 همان گیربکس تیپ شش هاچ‌بک است که در دنده دو ضربه می‌زند و صدا می‌دهد.

 

در ادامه شما را با ویژگی های دیگر اعضای 12 نفره خانواده پژو 206 آشنا می کنیم:

بی شک ورود و تولید پژو 206 به صنعت خودروی ایران را باید یکی از بهترین اتفاقات تاریخ این صنعت بدانیم. پژو 206 به دلیل برخورداری از تکنولوژی روز دنیا (در زمان تولید) باعث شد خودروسازان و قطعه سازان کشور با تکنولوژی جهانی آشنا شوند. این خودرو در اواخر سال 1998 میلادی از سوی کمپانی پژوی فرانسه به منظور جایگزینی با محصول پا به سن گذاشته این برند یعنی مدل 205 وارد بازار شد. پژو 206 به دلیل برخورداری از طرحی مدرن و جلوتر از زمانش بسیار مورد توجه جوانان قرار گرفت. البته تنها شکل ظاهری این خودرو نبود که فاکتور برتری‌اش نسبت به رقبا بود. این خودرو از دینامیک حرکتی خوب، ارگونومی کابین جذاب و مناسب، مصرف سوخت پایین و انبوهی از موتورها و گیربکس ها به صورت آپشن برخوردار بود. مجموع آنچه که ذکر شد و بهره جستن این خودرو از سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز و سیستم برق کاملاً مدرن مالتی پلکس باعث شد فروش این خودرو تا آخر سال 2008 به بیش از پنج میلیون دستگاه در دنیا برسد. تولید پژو 206 در سال 2010 از سوی کمپانی مادر متوقف شد ولی تولیدش در چند نقطه از دنیا از جمله ایران کماکان ادامه دارد.

پژو206 هاچ‌بک :

تیپ یک
ایرانی‌ها پژو 206 را برای اولین‌بار از نزدیک در اوایل سال 1380 در خیابان ها ملاقات کردند. محصولی که در میان مردم به پژوی چشم گربه ای معروف شد در زمان خودش به روزترین محصولی بود که در بازار خودرو ایران قابل خرید بود. بسیاری از ما پژو 206 را با نام تیپ 2 و تیپ 5 می‌شناسیم اما باید بدانید که اولین مدل های پژو 206 تیپ یک بودند که 12217 دستگاه از این تیپ ساخته شد. می توانید تیپ یک ها را از روی فرمان دوشاخه و یا ساعت دیجیتالی که در داشبورد قرار دارد بشناسید. البته سیستم صوتی این مدل ها نیز فقط از نوار کاست استفاده می‌کنند (یافتن همچین مدلی در بازار بسیار سخت است).

اما تیپ 2
در واقع تیپ دو را باید یک تیپ یک ارتقا یافته نامید. این مدل در ابتدا همان تیپ یک بود که فقط سیستم برق مالتی پلکس را به آن اضافه کردند ولی تیپ دو واقعی تجهیزاتش با تیپ 3 یکسان بود و فقط آینه های جانبی و شیشه بالابر عقبش برقی نبود. ترمز ABS هم در لیست تجهیزات این مدل قرار نداشت که از سال 1390 به آن اضافه شده است. اما از نظر فنی همان موتور TU3 تیپ یک که 75 اسب بخار نیرو تولید می‌کرد با گیربکس 5 سرعته دستی درون سینه‌اش قرار داشت. این مدل تا سال 1390 پرفروش ترین محصول از خانواده 206 بود که از آن سال به بعد این مقام را به تیپ 5 واگذار کرد.

تیپ 3
درباره این تیپ باید گفت که این خودرو در واقع یک تیپ پنج است که موتور و گیربکسش را با یک تیپ 2 تعویض کرده‌اند! این مدل بیشتر تجهیزاتی که در تیپ 5 نصب می شد را با خود به همراه داشت ولی موتورش همان نمونه 75 اسبی TU3 بود که 1.4 لیتر حجم دارد. این خودرو در زمان خودش یکی از آپشنال‌ترین خودروهای بازار بود چرا که سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، آینه‌های گرمکن‌دار برقی، دو کیسه هوا، ترمز ABS،EBD، سیستم صوتی کلاریون و . از جمله آپشن های این تیپ بودند که البته با قیمتی مناسب عرضه می‌شدند.

تیپ 4
موتور 1.6 لیتری TU5 روی این مدل نصب شد. این موتور با انجین TU3 که قبلاً از سوی پژو بر روی مدل 205 بکارگیری شده بود تفاوت هایی داشت. موتور TU3 در واقع فقط سرسیلندرش برای نصب سیستم انژکتور تغییر کرد ولی موتور TU5 را باید یک موتور جدید به حساب آورد. این موتور حجم بیشتر و قدرت 110 اسب بخار را به خریداران هدیه می کرد. گیربکس مورد استفاده هم دیگر منوال 5 سرعته نبود و جایش را به یک گیربکس 5 سرعته اتوماتیک داد به نام Al4.

کمتر از 200 دستگاه تیپ چهار مخصوص جانبازان به بازار آمد که امکاناتی مثل حسگر باران، فضایی مخفی در زیر صندلی شاگرد، و توری نگه دارنده اشیاء داخل صندوق عقب را به همراه داشتند. این مدل ها مستقیماً به کشور وارد شدند و به دلیل تنظیمات سیستم تعلیقشان که مخصوص جاده‌های اروپا بود، ارتفاع کمتری نسبت به محصولات مونتاژ داخل دارند. ترمزها نیز در این مدل در هر چهار چرخ دیسکی هستند. (این مدل نیز در بازار بسیار نایاب است)

تیپ 5
این مدل از آن دسته خودروهایی است که طیف خریدارانش گسترده است. ممکن است شما در پارکینگ منزلتان یک هیوندای آزرا داشته باشید ولی برای خرید یک تیپ 5 اقدام کنید. این خودرو به دلیل امکانات مناسب و قیمت مناسبش (البته نه برای امروز) بود که طرفداران خاص خودش را داشت. این فلفل تند و تیز با گیربکس دستی 5 سرعته، ترمزهای دیسکی ABS چهارکاناله، ارتفاع کمتر سیستم تعلیق و از همه مهم تر موتور TU5 با 110 اسب بخار نیرو هنوز هم در خیابان‌ها جولان می‌دهد. این مدل هم اکنون پرفروش ترین مدل 206 در بازار ایران به حساب می‌آید.

تیپ 6
این مدل را در ابتدای عرضه باید برگرفته از دو تیپ چهار و پنج برشمرد چرا که موتور 1.6 این خودرو با گیربکس اتوماتیک تیپ چهار و آپشن‌های تیپ پنج وارد بازار شد. اما چندی بعد ایران خودرو تیپ شش را به گیربکس پیشرفته تیپ ترونیک مجهز کرد که یک سر و گردن بالاتر از دیگر رقیبانش مثل فولکس گل بود. متاسفانه این مدل به دلیل ضربه‌هایی که هنگام تعویض دنده به اتاق وارد میکرد چندان برای مشتریان جذاب نبود. 

پژو 206 صندوقدار :

پژو 206 به رغم همه جذابیت هایش یک ضعف بزرگ داشت. این خودرو نمی توانست یک خودروی ایده آل برای یک خانواده باشد زیرا فضای صندوق عقب آن کوچک است. به همین دلیل محصولی با استفاده از پلت فرم پژو 206 هاچ‌بک با همکاری ایران خودرو و پژوی فرانسه ساخته شد که در ابتدا نام آریان را یدک می کشید، اما بعدها این نام به پژو 206 SD تغییر کرد. این خودرو در خلال نمایشگاه سال 2005 فرانکفورت به جهان معرفی شد. ایران خودرو این خودرو را به دو موتور TU5 و TU3 مجهز کرده است که با تغییراتی که در آن ها اعمال شده است حتی می توانند با بنزین بدون سرب نیز کار کنند و در ضمن امکان استفاده از گاز طبیعی نیز در آن ها ایجاد شده است. برخی از نمونه‌های این خودرو به صورت دوگانه‌سوز نیز در بازار قابل رویت هستند.

پژو206 صندوقدار

سیستم تعلیق عقب این خودرو مورد بازنگری قرار گرفته است تا تحمل وزن بیشتر این قسمت را در مواجه با ناهمواری ها داشته باشد. از جمله محاسن این خودرو می توان به هندلینگ بهتر و سواری نرم تر آن در مقابل پژو 206 هاچ‌بک نام برد به طوری که فضای صندوق عقب آن در حدود 325 متر مکعب است که برای خودرویی در این کلاس بسیار عالی است. بسیاری عقیده دارند حتی کیفیت مونتاژ مدل SD از نمونه هاچ‌بک بهتر است. همان طور که می‌دانید این خودرو در 8 تیپ به تولید رسیده که در مدل V20 تجهیزات و مشخصات فنی در سطحی پایین‌تری قرار داشت و مدل V9 کامل‌ترین نمونه در بین صندوق‌دارها است.

پژو 207i
این خودرو را باید فرزند تازه متولد شده خانواده پژو در ایران دانست. البته 207 از نظر فنی و پلت فرم با پژو 206 تیپ پنج و شش تفاوتی ندارد ولی نمای ظاهری این خودرو با توجه به سن و سال پژو 206 به روزتر است و یک سر و گردن بالاتر از مدل های پژو 206 قرار می گیرد. البته فضای داخلی این خودرو هم زیباتر از پژو 206 است و به همین دلیل جوانپسندتر هم هست.

جهت کسب اطلاعات بیشترونیاز به کارشناسی و مشاوره به سایت بیمارستان خودرو مراجعه کرده و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

مهندس معصومی 09120727242

معتمد             09120727252

پدال(شیفتر)یا دنده پشت فرمان چیست؟
در گذشته نه چندان دور راننده برای تعویض دنده باید از کلاچ و اهرم تعبیه شده در کنار فرمان یا کنسول میانی استفاده می کرد، اما با ظهور گیربکس های خودکار و نیمه خودکار پیشرفته خودروسازان راه های آسان تر و لذت بخش تری برای این کار ابداع کردند.
پدال های تعویض دنده در پشت فرمان یکی از این ابداعات بودند که ابتدا در خودروهای اسپورت و سریع به کار گرفته شدند، اما امروزه استفاده از آنها در خودروهای عادی نظیر اکثر خودروهای هیوندا و کیا،تویوتا،مزدا و است.
حال سوال اینجاست آیا خودروهای اتوماتیک معمولی نیازی به این پدال ها دارند؟ چه موقع و چرا باید از این پدال ها در خودروهای اتوماتیک استفاده کرد؟
آقای اریک هیوشل (Erich Heuschle) یکی از مهندسین ارشد بخش SRT فیات-کرایسلر در این باره عقیده دارد همیشه افرادی هستند که تمایل به تعویض دنده با شیفترها دارند، زیرا آنها باعث درگیری و لذت بیشتر راننده در فرایند رانندگی می شوند.
در اکثر خودروها شیفترهای پشت فرمان نقش افزایش یا کاهش دنده را بر عهده دارند و به طور معمول پدال سمت راست برای دنده بالاتر و پدال سمت چپ برای دنده پایین تر کاربرد دارد. البته در برخی از گیربکس های اتوماتیک می توان از اهرم نیز برای تعویض دستی دنده استفاده کرد.
بر اساس گفته های آقای هیوشل گیربکس هشت سرعته ساخت ZF در چلنجر هلکت SRT قادر است در ۱۶۰ میلی ثانیه اقدام به تعویض دنده کند.
((

تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک ))
با این زمان گیربکس مورد نظر می تواند نمونه های دو کلاچه را از لحاظ سرعت تعویض به چالش بکشاند. برای مقایسه بد نیست بدانید که تعویض دنده نیسان GT-R در حدود ۱۵۰ میلی ثانیه و تعویض دنده بوگاتی ویرون فقط ۸ میلی ثانیه طول می کشد!

در خودروهای قدرتمند و سریع امروزی استفاده از پدال های پشت فرمان به منظور ثبت زمان های بهتر نه تنها راهگشا نیست، بلکه باعث از دست رفتن زمان می شود.
به گفته آقای هیوشل، بیشتر آمار و ارقام مربوط به خودروهای بخش SRT در حالت اتوماتیک گیربکس ثبت شده اند؛ چرا که به اعتقاد وی اتومبیل های پرفورمنس در حالت دستی شاید بهترین عملکرد خود را نشان ندهند، به همین دلیل پدال های پشت فرمان در پیست یا زمان هایی که به حداکثر توان و شتابگیری خودرو نیاز باشد، چندان مفید نیستند.
آقای هیوشل همچنین اظهار کرده در مسابقات درگ که نسخه های SRT Hellcat حکمرانی می کنند، خودروهای حاضر برای دستیابی به بهترین زمان ممکن در حالت اتوماتیک قرار داده می شوند.
در خارج از پیست و در شرایط رانندگی عادی، پدال ها می توانند کارایی بیشتری داشته باشند. برای مثال هنگام یدک کشی یا حمل بار زیاد، راننده با انتخاب دنده های سنگین به صورت دستی می تواند از موتور و گیربکس برای کنترل سرعت استفاده کند؛ این در حالی است که به واسطه پدال ها وی نیازی به برداشتن دست های خود از روی فرمان نداشته و بر هدایت خودرو مسلط تر خواهد بود.
علاوه بر این در صورت رسیدن به یک سطح شیب دار راننده خواهد توانست با استفاده از پدال ها با سرعت بیشتری اقدام به کاهش دنده ها و در نهایت کاهش سرعت کند.
((

تعمیر گیربکس اتوماتیک 206 ))
گیربکس های موجود هر چقدر هم که پیشرفته باشند، نمی توانند همانند راننده مسیر پیش رو را مشاهده نموده و بهترین دنده را انتخاب کنند.
شاید برخی بر این باور باشند که با دخالت راننده در کار گیربکس اتوماتیک و تعویض های اشتباه احتمال دارد مشکلی برای آن پیش بیاید، اما آقای هیوشل می گوید که سازندگان فکر این اشتباهات را کرده اند و در صورت کاهش دنده با دور موتور بالا گیربکس از دستور سرپیچی خواهد کرد.
به گفته وی بخش SRT و کمپانی ZF تست ها و آزمایش های زیادی را انجام می دهند تا مطمئن شوند که گیربکس توانایی کنترل شرایط سخت در استفاده روزمره را دارد.
به اعتقاد آقای هیوشل یکی دیگر از مواردی که نیاز به پدال های پشت فرمان را توجیه می کند، رانندگی در جاده های برفی و یخی است. اکثر گیربکس های خودکار در چنین شرایطی حرکت از حالت س را با دنده ۲ شروع می کنند تا از ارسال گشتاور زیاد به چرخ ها و در نتیجه لیز خوردن خودروجلوگیری شود.
اگر چه حالت برفی در بسیاری از خودروها کار مشابهی را انجام می دهد، اما پدال های پشت فرمان اجازه می دهند که راننده کنترل اوضاع را در اختیار بگیرد.
طبق گفته های آقای هیوشل درست است که تلاش های زیادی برای عملکرد صحیح گیربکس در سناریوهای مختلف انجام شده، اما ممکن است شرایطی وجود داشته باشند که هنگام تنظیم گیربکس تحت آزمایش قرار نگرفته اند؛ بنابراین وجود این پدال ها اختیار عمل بیشتری به راننده داده و او می تواند عامل اصلی در کنترل خودرو باشد.
((

هزینه تعمیر گیربکس al4 ))

با در نظر گرفتن همه موارد می توان گفت وجود پدال های پشت فرمان هر چند یک ضرورت نیست، اما باعث نقش آفرینی بیشتر راننده در فرایند رانندگی می شود.
با استفاده از این پدال ها راننده هر زمان می تواند بهترین دنده را بر اساس شرایط پیش رو انتخاب کند. لذت رانندگی فاکتور مهم دیگریست که این پدال ها برای افراد جوان تر و به اصطلاح ماشین باز به ارمغان می آورند.
پدال روی فرمان،پدال شیفتر،تیپ ترونیک چیست،دنده روی فرمان،تعویض دنده دستی،معنی حروف دنده اتوماتیک،مثبت منفی روی دسته دنده

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.
بیمارستان خودرو
مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس های اتوماتیک
ستارخان جنب برق آلستوم خیابان نیرو
مهندس معصومی 09120727242
معتمد               09120727252

عیب یابی سیستم الکترونیک گیربکس اتوماتیک ویژه همکاران

سیستم الکترونیک گیربکس اتوماتیک
تشریح عملکرد سیستم :
وضعیت شبکه مولتی پلکس :
در این سیستم به دلیل ارتباط کنترل یونیتهای BSI ، آمپر ، ECU انژکتور ، گیربکس اتوماتیک و کانکتور عیب یابی شاهد حضور شبکه های VAN comfort ، CAN ، KWP2000 هستیم .
· ارتباط VAN comfort بین پایه های ۱۰ و ۸ سوکت ۱۰ پایه مشکی رنگ BSI و پایه های ۲ ، ۴ سوکت ۱۸ پایه سفید رنگ آمپر با شماره سیمهای ۹۰۰۴ و ۹۰۰۵ برقرار است .
·  ارتباط CAN بین پایه های H4 ، H3 سوکت ۴۸ پایه قهوه ای رنگ ECU. پایه های ۲۹ ، ۳۰ سوکت ۵۶ پایه مشکی رنگ ECU گیربکس اتوماتیک با شماره سیمهای ۹۰۰۰ و ۹۰۰۱ برقرار است .
·  ارتباط عیب یابی KWP2000 بین پایه های ۱۷ ، ۱۸ سوکت ۵۶ پایه مشکی رنگ ECU گیربکس اتوماتیک و پایه های ۱۵ ، ۷ سوکت ۱۶ پایه مشکی رنگ کانکتور عیب یابی با شماره سیمهای ۹۰۰۶ و ۹۰۰۷ برقرار است .
گیربکس اتوماتیک ۲۰۶ از نوع AL4 بوده که چهار دنده جلو داشته و توسط یک ECU مستقل به صورت الکترونیکی کنترل می شود . روغن ترکیبی این گیربکس نیاز به تعویض نداشته و فقط هر چند وقت یکبار برای اطمینان از عدم کاهش آن بازدید می شود . بر روی این سیستم رادیاتوری وجود دارد که به کمک یک شیر برقی می تواند دمای روغن گیربکس را تنظیم نماید . همانند دیگر گیربکس ها واجد تورک کنورتور بوده و در داخل خود واجد دو سیستم انتقال قدرت دنده خورشیدی می باشد . این گیربکس واجد ۳ ترمز و ۲ کلاچ بوده و توسط ۸ سوپاپ برقی آنها را کنترل می کند .
قطعات سیستم کنترلی گیربکس :
شامل عناصر ذیل می باشد ( در ۲۰۶ ایران )
·        کنترل یونیت گیربکس که دارای حافظه Flash بوده و توسط دستگاه عیب یاب قابل برنامه ریزی است .
·        سنسورها و فرمانبرهایی که در داخل و روی گیربکس نصب هستند .
·        یک سوئیچ چند کاره .
·        یک سلکتور پیش برنامه ریزی Snow و Sport .
·        یک صفحه نمایش کوچک در داخل آمپر که نشان دهنده موقعیت دسته دنده و موقعیت کلیدهای پیش برنامه ریزی است .
·        فرمان بر Shift lock که مانع از حرکت دسته دنده از موقعیت P می شود .
·        آلارم قرار نداشتن دسته دنده در موقعیت P در لحظه بستن سوئیچ .
مزایای استفاده از سیستم مدیریت الکترونیک گیربکس :
·        قابلیت تغییر برنامه تعویض دنده با کمک کلیدهای پیش برنامه ریزی ورزشی و برفی .
·        آستانه تعویض دنده به طور اتوماتیک براساس نوع رانندگی ، سطح جاده و بار موتور تعیین و سازگار می گردد .
·        وجود سیستم خود عیب یاب و مد پشتیبان برای دادن قابلیت حرکت به گیربکس در زمان خرابی .
·        افزایش اطمینان ار قابلیت عملکرد سیستم .
مزایای ارتباط ECU انژکتور و ECU گیربکس اتوماتیک :
·        جهت افزایش قابلیت رانندگی راحت یا (Driveability)
·        حفاظت بیشتر از سیستم مکانیکی موتور و گیربکس در مقابل سرعت غیر مجاز .
·        افزایش اطمینان از قابلیت عملکرد سیستم .
اصولا دسته دنده در شش حالت P ( پارک یا قفل ) ، R ( دنده عقب )، N ( خلاص )، D ( حالت اتوماتیک ) ، ۳ ( حالت تحت کنترل ) ، ۲ ( حالت تحت کنترل ) کار می کند . در حالت D که حالت خود سازگار نیز نام دارد ECU اجازه دارد تا دنده را بین ۱ الی ۴ تغییر حالت دهد . در حالت ۳ و ۲ این اجازه به ترتیب تا دنده ۳ و ۲ داده می شود . برای اجبار ECU به انتخاب تک حالت دنده ۱ ، دسته دنده در موقعیت ۲ قرار گرفته و کلید Sport فشرده می شود .
تغییر دنده ها به فرمان ECU منتج از اطلاعات ذیل می باشد :
·        موقعیت پدال گاز .
·        بار و دور موتور .
·        شرایط جاده و اینکه خودرو در سر پایینی و یا سر بالایی حرکت می کند .
·        نوع رانندگی راننده .
و نیز اساسا آستانه تغییر هر دنده به دو شرط ذیل بر می گردد :
·        انتخاب یکی از کلید های پیش برنامه ریزی Sport و یا Snow و یا هیچکدام .
·        شرایط رانندگی .
·        تغییر هر دنده ۰٫۸ ثانیه طول می کشد .

تفاوت حالات عادی ، Sport و Snow
·        در حالت عادی اصولا گیربکس خود را بر مبنای خود سازگاری با شرایط جاده ، بار موتور و رانندگی راننده تطابق داده و حداقل مصرف سوخت را به همراه داشته باشد .
·        در حالت Sport دنده ها در دورهای بالای موتور تعویض شده و مصرف سوخت قربانی شتاب بالا می شود .
·        در حالت Snow از قرارگیری دنده گیربکس در دنده ۱ جلوگیری شده و به طور کلی دنده ها در دورهای پایین تری از موتور تعویض می شوند .

عملیات Kick down :
در این حالت پا را از روی پدال گاز برداشته و سپس تا به انتها پا را روی پدال فشار می دهیم که در آن :
·        زمان نگهداشت دنده در یک موقعیت قبل از رفتن به دنده بالاتر افزایش می یابد .
·        با این کار در صورت بر آورده شدن شرایطی مانند دور موتور و سرعت خودرو می توان دنده مع کشید .
آلارم های خطا در گیربکس اتوماتیک :
·        وقتی سوئیچ را می بندیم اگر دسته دنده در موقعیتی غیر از P باشد BSI شروع به ارسال صوتی جهت آگاه کردن راننده می کند .
·        وقتی دو لامپ مربوط به Sport و Snow در آمپر همزمان چشمک بزند این عمل نشانگر وجود خطا در سیستم گیربکس است .
·        اگر دسته دنده به طور کامل در موفقعیت جدید قرار نگیرد . لامپ مربوط به موقعیت قبلی دسته دنده روی آمپر شروع به چشمک زدن می کند .

موارد ایمنی در گیربکس اتوماتیک :
·        موتور را در زمانیکه دسته دنده در موقعیتی غیر از P یا N باشد نمی توان استارت زد . زیرا برق استارت از رله آنتی استارت عبور کرده و این رله تنها زمانی فرمان استارت را از خود عبور می کند که دستور لازم را از ECU گیربکس دریافت نماید .
·        یک عملگر در زیر دسته دنده مانع از حرکت آن از موقعیت P می شود مگر آنکه سوئیچ باز بوده و ترمز فشرده شده باشد . با در آوردن جا سیگاری اهرم این عملگر را می توان با دیت جابجا کرد .
·        اگر دور موتور در زمان ایستادن خودرو بیش از ۲۰۰۰ دور در دقیقه باشد و ما اهرم دسته دنده را به ناگاه در موقعیت D قرار بدهیم تا ۳ ثانیه دنده ها درگیر نمی شوند.

سنسورها و فرمان برهای گیربکس اتوماتیک :
سنسور سرعت ورودی گیربکس :
این سنسور در نقطه مقابل شفت ورودی گیربکس نصب می شود . اطلاعات این سنسور مستقیما به ECU گیربکس اتوماتیک روانه می شود . با استفاده از این سنسور می توان موارد ذیل را بدست آورد :
·        محاسبه میزان لغزش تورک کنورتور که در واقع اختلاف اطلاعات این سنسور و سنسور دور موتور است .
·        تصمیم گیری برای تعویض دنده .
این سنسور دارای سیم پیچ یا یک هسته مغناطیسی است که با گردش شفت ورودی می تواند پالس هایی را به ECU گیربکس ارسال و سرعت ورودی را اعلام نماید .
سنسور سرعت خروجی گیربکس :
این سنسور در جایی واقع شده که پلوس ها به گیربکس متصل می شوند . اطلاعات این سنسور مستقیما به ECU گیربکس اتوماتیک می رسد . با استفاده از این سنسور می توان موارد ذیل را بدست آورد :
·        محاسبه میزان لغزش بین کلاچ ها و ترمزها در هنگام تعویض دنده تا از این طریق بتواند زمان تعویض دنده را تنظیم نماید .
·        تصمیم گیری برای تعویض دنده .
·        جهت تصحیح خودسازگاری گیربکس با شرایط رانندگی راننده .
این سنسور همانند سنسور سرعت ورودی دارای سیم پیچ با یک هسته مغناطیسی است که با گردش شفت خروجی می تواند پالس هایی را به ECU گیربکس ارسال و سرعت خروجی را اعلام نماید .
سنسور دمای روغن گیربکس :
این سنسور که با دسته سیم متصل به آن یک تکه ساخته شده در داخل بلوک سیرهای هیدرولیک قرار دارد . این سنسور از نوع مقاومت متغیر NTC بوده و وظایف ذیل را بر عهده دارد :
·        تصحیح فشار هیدرولیک اصلی .
·        سازگار نمودن عملکرد گیربکس در دماهای بالا .
·        ارسال اطلاعات به ECU گیربکس جهت قفل ترک کنورتور .
·        تصحیح استراتژی قفل ترک کنورتور .
سنسور فشار روغن گیربکس :
این سنسور روی هوزینگ گیربکس قرار دارد و با توجه به مکانیزم خاص آن تحت فشار روغن ، فشرده شده و می تواند ولتاژ برگشتی بین ۰ الی ۵ ولت را از خود نشان دهد و ولتاژ روی این قطعه مثبت ۵ ولت است . این سنسور ، فشار هیدرولیک اصلی را به ECU گیربکس اتوماتیک اطلاع می دهد . به وسیله این اطلاعات ECU می تواند به کمک مقدار مرجع ، مقدار فشار اصلی را به وسیله شیر برقی مدوله فشار اصلی تصحیح نماید .
فشار روغن توسط این سنسور حس شده و توسط شیر برقی مدوله فشار اصلی تنظیم می شود . فشار در هنگام تغییر دنده و نیز در دنده های ۲ ، ۳ و ۴ حدود ۳ الی ۱۲ بار ، در هنگام استارت خودرو ۱۲ تا ۲۱ بار و دنده N حدود ۳ بار است .

شیر برقی های ترتیبی EVS1 الی EVS5 :
وظیفه این شیرهای برقی که از ECU گیربکس فرمان می گیرند تغییر دنده به کمک کنترل شیرهای هیدرولیک تغییر دنده است . تغذیه این شیرها ۱۲ ولت بوده و بدنه خود را نیز از ECU گیربکس می گسرند .
شیر برقی های مدوله فشار :
این شیرهای برقی که شامل شیر برقی مدوله فشار اصلی و شیر برقی مدوله فشار ( قفل کلاچ ) هستند روی بلوک شیرهای هیدرولیک نصب می شوند . شیر برقی مدوله فشار اصلی ، بر حسب دنده درگیر شده فشار هیدرولیک اصلی و نیز ترکی که قرار است فرستاده شود را تغییر می دهد . شیر برقی مدوله فشار ( قفل کلاچ ) کلاچ قفل تورک کنورتور را کنترل می کند . تغذیه این شیرها ۱۲ ولت بوده و توسط ECU گیربکس اتوماتیک کنترل می شوند . در شکل قطعه ۳۹ شیر برقی مدوله فشار اصلی و قطعه ۴۰ شیر برقی مدوله قفل کلاچ است . قطعه ۳۸ نیز شیر دستی فشار می باشد .
شیر برقی کنترل جریان روغن :
این شیرهای برقی در سوی مقابل شفت ورودی گیربکس و روی بدنه آن نصب شده است . از طریق این شیر برقی روغن گیربکس به سمت یک رادیاتور کوچک که با آب خنک می شود هدایت می شود . هنگامی که این شیر بسته است حداقل مقدار روغن و هنگامی که شیر باز است حداکثر مقدار روغن راهی رادیاتور مربوطه میشود . این شیر هنگامی که هر دو شرایط ذیل بر آورده شود باز می گردد :
·        دمای روغن از یک حد آستانه بالاتر رود ( تقریبا ۱۰۰ درجه ) .
·        دور موتور بر حسب دنده درگیر از یک حد مجاز فراتر برود ( تقریبا RPM 2500 ) .
وظیفه این شیر برقی عبارت است از :
·        هدایت روغن به رادیاتور مربوطه .
·        کاهش زمان لازم برای گرم شدن گیربکس .
·        خنک کردن گیربکس در زمان لازم .
اهرم انتخاب مد کاری یا اهرم تعویض دنده :
اصولا دسته دنده در شش حالت P ( پارک یا قفل ) ، R ( دنده عقب ) ، N ( خلاص ) ، D ( حالت اتوماتیک ) ، ۳ ( حالت تحت کنترل ) ، ۲ ( حالت تحت کنترل ) کار می کند . در حالت D که حالت خود سازگار نیز نام دارد ECU اجازه دارد تا دنده را بین ۱ الی ۴ تغییر حالت دهد . در حالت ۳ و ۲ این اجازه به ترتیب تا دنده ۳ و ۲ داده می شود . برای اجبار ECU به انتخاب تک حالت دنده ۱ ، دسته دنده در موقعیت ۲ قرار گرفته و کلید Sport فشرده می شود .
اساسا هدف از دسته وجود دنده ، انتخاب مد کاری گیربکس ، فعال کردن سوئیچ چندکاره و شیر دستی روی بلوک هیدرولیک می باشد .
عملگر قفل اهرم دسته دنده در موقعیت P :
هدف از این عملگر که دقیقا زیر دسته دنده قرار داشته و شامل یک الکترومگنت است به شرح ذیل می باشد :
·        اطمینان از این که راننده در هنگام حرکت خودرو در آن قرار دارد ( با فشردن ترمز ) .
·        جلوگیری از حرکت خودرو به جهت حرکت ناگهانی دسته دنده در موقعیت R یا D .
برق ۱۲ ولت این مگنت از رله آنتی استارت آمده و خود این رله نیز توسط ECU گیربکس کنترل می شود . در هنگام بسته بودن سوئیچ می توان دسته دنده را در موقعیت P قرار داد اما نمی توان آن را خلاص نمود .

سلکتور پیش برنامه ریزی :
این سلکتور در کنار دسته دنده واقع شده و هدف از آن قرار دادن رفتار گیربکس در سه حالت Normal ، Sport و Snow است :
·        Normal : حالت پیش فرض گیربکس پس از باز کردن سوئیچ بوده که به آن حالت خودسازگار یا Auto adaptive نیز می گویند . مبنای این مد ، کاهش مصرف سوخت است .
·        Sport : این حالت با فشردن کلید مربوطه صورت پذیرفته که در آن دنده ها در دور بالا تعویض شده و مبنا بر شتاب بالای خودرو است .
·        Snow : این حالت با فشردن کلید مربوطه صورت پذیرفته که در آن دنده ها در دور پایین تعویض شده و مبنا بر عدم لغزش خودرو در جاده های هموار و صاف است .
با فشردن هر کلید یک بدنه به BSI و از آنجا از طریق شبکه CAN به ECU گیربکس اتوماتیک فرستاده شده و زمانی که کلید دیگری فشرده نشده باشد مد مربوطه پا بر جا می ماند .

رله آنتی استارت :
این رله خود شامل دو رله مجزاست رله اول از ECU دستور گرفته و مسئول برق رسانی به عملگر قفل کن دسته دنده در حالت P است . وقتی که سوئیچ باز باشد و ترمز فشرده شود ، ECU گیربکس با فعال کردن رله باعث می شود تا به عملگر برق رسیده و قفل دسته دنده باز شود . رله دوم مسئول قطع و وصل کردن مسیر استارت خودروست و مستقیما از بلوک هیدرولیک و کنتاکت های P/N دستور می گیرد . در صورتی که دسته دنده در یکی از این دو حالت باشد رله تحریک شده و مسیر برق سوئیچ را برای استارت زدن باز می کند .
نمایشگر وضعیت دنده و پیش برنامه :
این نمایشگر در آمپر واقع شده و هدف از ان به شرح ذیل است :
·        نمایش وضعیت دسته دنده .
·        نمایش وضعیت کلید های Snow و Sport .
·        اگر دسته دنده به طور کامل در موقعیت جدید قرار نگیرد لامپ مربوط به موقعیت قبلی دسته دنده روی آمپر شروع به چشمک زدن می کند .
·        وقتی دو لامپ مربوط به Sport و Snow در آمپر همزمان چشمک بزند این عمل نشانگر وجود خطا در سیستم گیربکس است . این حالات شامل موارد ذیل می شود :
ü      وجود خطا در سیستم گیربکس اتوماتیک که در این حالت گیربکس به طور اتوماتیک به مد کاری اضطراری که همان دنده ۳ است پرش می کند .
ü      نشانگر دمای بالای روغن گیربکس است .
ü      نشانگر قدیمی بودن روغن گیربکس است . در دستگاه دیاگ ۲۰۰۰ می توان در منوی parameter measurement مربوط به گیربکس ، میزان قدیمی بودن روغن را با معیار یک عدد مشاهده کرد .
اطلاعات این نمایشگر طبق پروتکل CAN از ECU گیربکس به BSI و از آنجا از طریق شبکه VAN Comfort به آمپر ارسال می شود .
v     بکسل خودرو
در هنگام بکسل کردن خودرویی که واجد گیربکس اتوماتیک است جلوی خودروی را بلند کنید . در صورتی که این امر امکان پذیر نیست :
·        دسته دنده حتما در حالت N باشد .
·        حداکثر سرعت حرکت ۵۰ کیلومتر در ساعت باشد .
·        حداکثر ۵۰ کیلومتر مسافت طی شود .

v     روش Initialize کردن ( تجدید حافظه ) پدال گاز
پس از هر بار کار بر روی سیستم گیربکس که منجر به تعویض قطعات و یا تغییر برنامه ECU گیربکس و یا ECUانژکتور شود لازم سنسور پدال گاز و موتور دریچه گاز تجدید حافظه شوند که به روش ذیل انجام می شود:
·        سوئیچ را حداقل به مدت ۱۰ ثانیه باز کنید و در این حین هیچ کار دیگری انجام ندهید .
·        پدال گاز را تا به انتها فشار دهید .
·        سوئیچ را حداقل به مدت ۲۰ ثانیه ببندید.
·        پا را از روی پدال گاز بردارید.
·        پس از چند لحظه باز کردن سوئیچ می توانید خودرو را استارت بزنید .
– نکته :
این کار در تمام خودرو های TU5 انجام شده و ربطی به گیربکس اتوماتیک بودن خودرو ندارد .
تعویض قطعات :
در هنگام تعویض قطعات موجود در گیربکس اتوماتیک بهتر آن است که هر یک از موارد ذیل را روی خودرو انجام دهید :
·        تنظیم سوئیچ چند کاره اگر دستکاری و یا جدید شده باشد ( توسط مولتی متر ) .
·        Initialize کردن ( تجدید حافظه ) پدال گاز در صورتی که سیم گاز ، ECU گیربکس ، ECUانژکتور و یا سنسور دریچه گاز تعویض شده باشند ( توسط دستگاه دیاگ ۲۰۰۰ ) .
·        ری ست نمودن شمارنده روغن در صورت تعویض گیربکس ، ECU گیربکس و یا تعویض خود روغن ( توسط دستگاه دیاگ ۲۰۰۰ ) .
·        Download برنامه و نیز انجام پیکربندی ECU گیربکس در صورت تعویض ECUگیربکس اتوماتیک و یا تعویض ECU انژکتور ( توسط دستگاه دیاگ ۲۰۰۰ ) .
·        انجام تست جاده پس از هر نوع عملیات بر روی گیربکس اتوماتیک .

روش های چک کردن قطعات سیستم :
ü      فیوزها :
چک کردن فیوزها به صورت چشمی و یا با اهمتر انجام می شود .
ü      سنسور سرعت ورودی گیربکس :
اهم سنسور سرعت ورودی بین ۴۰۰ الی ۶۰۰ اهم است اما برای تست صحیح این قطعه در روی خودروی ۲۰۶ تنها استفاده از دستگاه های عیب یاب استاندارد پژو را توصیه می کنیم .
ü      سنسور سرعت خروجی گیربکس :
اهم سنسور سرعت خروجی بین ۴۰۰ الی ۶۰۰ اهم است اما برای تست صحیح این قطعه در روی خودروی ۲۰۶ تنها استفاده از دستگاه های عیب یاب استاندارد |زو را توصیه می کنیم .
ü      رله آنتی استارت :
برای تست آن ، سوکت یونیت گیربکس و بلوک هیدرولیک را بکشید . با یک تکه سیم به پایه ۱۱ از سوکت ECU گیربکس و پایه A5 از بلوک هیدرولیک بدنه بدهید . در این حالت صدای به ترتیب صدای رله های عملگر قفل دسته دنده و نیز رله آنتی استارت را خواهید شنید. که نشانگر صحت عملکرد آنها است .
ü      عملگر قفل دسته دنده :
برای تست آن ، سوکت یونیت گیربکس را بکشید . با یک تکه سیم به پایه ۱۱ از سوکت ECU گیربکس بدنه بدهید . در این حالت به ترتیب دسته دنده در محل P قفل می شود که نشانگر صحت عملگر آن است .
ü      سلکتور کلید های Snow ، Sport :
برای تست آن ، سوکت ۴۰ پایه مشکی رنگ BSI را بکشید و به پایه های ۳۸ و ۳۹ این سوکت ، لامپ تست وصل کنید با زدن کلیدهای روی سلکتور ، لامپ ها روشن می شوند .

*  استپ ترمز :
برای تست آنها ، سوکت یونیت گیربکس را بکشید . به پایه ۴۳ سوکت یک لامپ تست وصل کنید . با زدن ترمز در صورت صحت کارکرد استپ ترمز ، لامپ روشن و خاموش می شود .
*   یونیت گیربکس اتوماتیک ، بلوک هیدرولیک ، ECU انژکتور ، BSI و آمپر :
با توجه به پیچیده بودن قطعه و ارتباط کد شده تنها توسط دستگاه عیب یاب از طریق سوکت عیب یاب خودرو قابل تست هستند .

عیب یابی سیستم :
*   دسته دنده در جای خود قفل شده است :
۴٫ عملگر قفل دسته دنده را چک کنید .
۵٫ رله آنتی استارت را چک کنید .
۶٫ ECU ، گیربکس اتوماتیک را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
۷٫ در صورتی مشاهده خرابی های دیگر ناشی از استپ ترمز ، آن را نیز چک کنید .
ü      خودرو فقط در مد اضطراری ( دنده ۳ ) کار می کند :
با توجه به کارکرد سیستم ECU ، گیربکس را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
ü      لامپ های S و * در روی آمپر چشمک می زنند :
به طریق ذیل عمل می کنیم :
۱٫     ECU ، گیربکس اتوماتیک را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
۲٫     Configuration مربوط به ECU گیربکس را چک کنید و در صورت نیاز روغن گیربکس را تعویض کنید . ( در موارد نادر )
ü      صدای آلارم موقعیت دسته دنده بی دلیل شنیده می شود :
با توجه به نحوه ارتباطات سیستم به طریق ذیل عمل می کنیم :
۱٫     ECU ، گیربکس اتوماتیک را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
۲٫     ECU و BSI را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
ü      خودرو استارت نمی خورد :
پس از اطمینان از صحت عملکرد استارت ( طبق روش های گفته شده در بخش استارت ) با توجه به نحوه ارتباطات سیستم به طریق ذیل عمل می کنیم :
۱٫     رله آنتی استارت را چک کنید .
۲٫     ECU ، گیربکس اتوماتیک را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
ü      کلید های Sport و Snow به هر دلیل درست کار نمی کنند :
با توجه به نحوه کارکرد سیستم به طریق ذیل عمل می کنیم :
۱٫     سلکتور پیش برنامه ریزی را چک کنید .
۲٫     ، گیربکس اتوماتیک را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
v     تفاوت های پژو ۲۰۶ مولتی پلکس و غیر مولتی پلکس در این سیستم :
۲۰۶ غیر مولتی پلکس ایران ، واجد گیربکس اتوماتیک نیست .

آیا می دانستید که اگر لاستیک های خودرو ۲۰۶ خود را با لاستیک هایی غیر از آنچه روی آن نصب شده تعویض نمایید باید نرم افزار داخلی سیستم ECU انژکتور را تغییر دهید .

ارتباط میان ECU موتور و ECUگیربکس از طریق پایه ی H1 ، H4 ، ECU موتور و از طریق پایه ی ۲۹ ، ۳۰ ECU گیربکس می باشد . ارتباط میان این دو ECU از طریق پروتکل CAN ( control aira Network ) می باشد . ECU گیربکس در حالت دائمی برق خود را از پایه ی ۵۶ خود دریافت می کند .
در زمانی که سوئیچ در حالت IGN ON می باشد ، پایه ۲۷ ECU گیربکس دارای برق ۱۲+ شده و متوجه می شود که راننده قصد روشن کردن خودرو را دارد .
کلید STOP ترمز ، دارای دو پایه بوده که یکی از این پایه ها متصل به برق +۱۲ V و پایه ی دیگر آن به ترمینال ۴۳ ، ECU گیربکس وصل می باشد .
حالت روشن شدن خودرو :
موتور در زمانی که دسته دنده در حالتی غیر از N و P باشد ، نمی تواند استارت بزند . زیرا برق استارت از رله ی آنتی استارت عبور می کند و این رله تنها زمانی فرمان استارت را از خود عبور می دهد که دستور لازم را از ECU گیربکس دریافت کند .
تحلیل پایه ای :
وقتی اهرم دنده در حالت N یا P باشد ، یک بدنه از طریق پایه A5 بلوک هیدرولیکی به رله آنتی استارت (۱۶۴۲) به پایه ی ۲A آن وصل می شود و از طرف دیگر برق +۱۲V که از مثبت باتری به طور یکسو ( بعد از فیوز ) به پایه ی ۱A آن رسیده بود باعث وصل شدن سیم پیچ رله شده در نتیجه رله مگنت شده و پلاتین آن وصل می شود و برق +۱۲V از پایه ی ۳ سوئیچ وارد پایه A3 رله آنتی استارت شده و به دلیل بسته بودن پلاتین از پایه ۵A رله آنتی استارت خارج می شود و مستقیم به آفتامات استارت منتقل شده و باعث Start خودرو میشود.
عملکرد قفل کننده دسته دنده در حالت P :
این عملگر باعث قفل شدن اهرم دنده در حالت P می شود . مگر این که سوئیچ در حالت باز بوده (IGN) و پدال ترمز فشرده شده باشد .
تحلیل :
زمانی که سوئیچ باز می شود پایه ۲۷ ، ECU گیربکس دارای برق +۱۲V می شود ، سپس ECU می فهمد که سوئیچ باز است و اگر در همین حال پایه ی ۴۳ خود که متصل به کلید STOP ترمز می باشد ، وصل باشد (یعنی پا روی پدال ترمز باشد . ) این پایه نیز دارای برق +۱۲V شده ، سپس ECU پایه ۱۱ خود را منفی ( بدنه ) می کند . این منفی به سر ۲B رله ی قفل کن دسته دنده می رود و در سر دیگر رله قفل کن که مثبت ۱۲V مستقیم از باتری داشتیم باعث مگنت شدن سیم پیچ شده ، در نتیجه پلاتین رله قفل کن وصل شده و جریان +۱۲V از طریق پایه ۵B رله وارد شده از طریق پایه ی ۳B وارد قفل کن دسته دنده شده و سیم پیچ آن را مگنت می کند و باعث باز شدن قفل اهرم دنده می شود .

بیمارستان خودرو

مرکز احیاء گیربکس های اتوماتیک

ستارخان،جنب برق آلستوم،خیابان نیرو

مهندس معصومی09120727242

معتمد               09120727252 

دسته دنده از حالت p(پارک)خارج نمی شود

گیر کردن دنده در وضعیت P عمومیت ندارد مگر در صورت بی احتیاطی راننده این مساله رخ می دهد. در مکانیسم دنده پارک، یک مانع مکانیکی وجود دارد که مانع از چرخیدن مجموعه دنده می ‌گردد. در واقع این مانع را می توان به عنوان یک عامل کمکی در کنار ترمزدستی در نظر گرفت.

این موضوع زمانی بروز می کند که از دنده پارک ( وضعیت P ) برای متوقف کردن خودرو به ‌ویژه در مسیرهای شیب ‌دار استفاده شود که در این حالت احتمال گیر کردن دنده وجود دارد. در واقع در حین حرکت با قرار دادن اهرم شیفتر در حالت P ، گیربکس فشار زیادی را متحمل می شود و نمی ‌تواند به وضعیت خلاص باز گردد.

 

البته گفتنی است این موضوع را در خصوص خودروهای دنده دستی نیز شاهد هستیم بدین صورت که اگر خودرو در سراشیبی تنها با دنده متوقف باشد، خلاص کردن آن بدون کلاچ گرفتن ناممکن می شود. براین اساس توصیه می ‌شود در خودروهای دنده اتوماتیک و به ویژه در هنگام توقف در مسیرهای شیب‌ دار، راننده پس از توقف کامل ابتدا با ترمزدستی خودرو را متوقف کند و بعد با توقفی کوتاه در وضعیت N، وضعیت P را در گیربکس انتخاب کند. در این حالت ممکن است در حالی که ترمزدستی بالا است، در وضعیت N خودرو اندکی حرکت کند و بعد متوقف شود و به این ترتیب وقتی به وضعیت P می ‌رسیم، خودرو کاملا توقف کرده است.

در واقع وضعیت P تنها به عنوان سیستم پشتیبان ترمزدستی عمل می‌ کند تا در صورت بروز مشکل و یا ضعف در ترمزدستی، بتواند مانع از حرکت خودرو شود. در اصل مکانیسم گیربکس های اتوماتیک در حالت پارک ( P ) به گونه ای طراحی شده که به شما اجازه‌ ی انتخاب وضعیت پارک را در حال حرکت را نمی‌ دهند. زیرا یک حسگر سرعت در این مکانیسم گنجانده‌ شده است که مانع درگیر شدن مکانیسم پارک می‌ شود.

 

گفتنی است شیوه کارکرد این سیستم به‌ صورت قفل نمودن یک چرخ‌ دنده توسط پین پارک است، با قفل شدن چرخ‌ دنده، چرخش گیربکس متوقف‌ شده و مانع حرکت اتومبیل می‌ گردد. که با این وجود در صورت عدم توقف کامل و انتخاب حالت P ،احتمال خرابی پین و آسیب جدی به مکانیسم پارک گیربکس وجود خواهد داشت. از این رو توصیه می شود که ابتدا با استفاده از پدال ترمز خودروی خود را متوقف نموده و سپس با استفاده از اهرم شیفتر حالت P را انتخاب نمایید.

شایان ذکر است این مشکل غیر‌قابل ‌حل نیست و در واقع برخی از خودروسازان دکمه‌ ای در کنار اهرم تعویض دنده تعبیه کرده ‌اند که با فشردن آن، حتی در صورت گیر کردن دنده در حالت P ، دنده آزاد خواهد شد. در خصوص خودروی پژو ۲۰۶ که یکی از عمومی ترین خودروهای دنده اتوماتیک کشور است، باید گفت که برای رفع این مشکل می توان از اهرمی که زیر صفحه راهنمای دسته دنده تعبیه شده، استفاده کرد. که در صورت قفل شدن گیربکس در حالت پارک ، با کشیدن این اهرم، گیربکس از حالت P آزاد می شود.

لطفا جهت مطالعه مقالات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو مراجعه بفرمایید.

بیمارستان خودرو

مرکز تخصصی تعمیر گیربکس اتوماتیک

ستارخان جنب آتشنشانی تعمیرگاه بیمارستان خودرو

مهندس معصومی09120727242

معتمد               09120727252

هزینه تعمیر گیربکس 206 اتومات

عزیزان با توجه به هزینه های گزاف تعمیرات گیربکس اتوماتیک و ایرادات متنوع خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷ اتوماتیک و سوالات پرتکرار شما عزیزان در سایت و پیج اینستاگرام تصمیم به تشریح برخی از ایرادات رایج خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷ اتوماتیک در این مقاله و نشر ویدئو های کاربردی در پیج اینستاگرام نمودم.

گیربکس استفاده شده در خودروی ۲۰۶اتوماتیک از نوع AL4که طراحی مشترکی از شرکت های خودروسازی پژو سیتروئن و رنو میباشد و بر روی محصولات پژو۲۰۶،۲۰۷،۴۰۷،C5،ال نود،مگان و …

نصب می باشد.

گیربکس نصب شده بر روی خودروهای ۲۰۶و۲۰۷به دلیل متفاوت بودن برنامه های نرم افزاری ECU

نسبت به سایر محصولات با ایرادات خاص و رایجی مواجه هستند که در مقاله زیر به تشریح آن می پردازیم.

ظاهر شدن آلارم چشمک زنS&*(اسنو و اسپرت)و قرار گرفتن خودرو در دنده اضطراری(دنده۳) و عدم تعویض دنده

*روشن شدن این آلارم نشانه ای از وجود خطا در گیربکس اتوماتیک می باشد.

-ساده ترین دلیل برای روشن شدن این آلارم مشخصه ای برای زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک است که ECUبر مبنای پارامترهای ارسالی از سنسور

میزان آلودگی روغن در گیربکس میزان ساعت کارکرد روغن را تشخیص داده و با به انتها رسیدن این عدد چراغ های چشمک زن را جهت اطلاع راننده

روشن می کند که این عیب توسط دستگاه دیاگ قابل تشخیص است و حتما باید بعد از تعویض روغن عدد آلودگی روغن را با دستگاه دیاگ کم کرد.

-اگر چراغ های (S&*)در صبح ها و در زمانی که موتور هنوز گرم نشده روشن شود و با خاموش و روشن کردن ایراد موقتا رفع شود این نشانی از ضعیف

شدن شیربرقی هاست که برای رفع این ایراد نیاز به پیاده سازی گیربکس از روی موتور نمی باشد و در مدت زمانی حدود دو ساعت با باز کردن کارتل

گیربکس قابل تعمیر است.

-اگر چراغ های(S&*)باگرم شدن خودرو و با تعویض دنده از ۳به۴ روشن شود باز هم دلیلی بر ضعیف شدن شیربرقی ها و نیاز به تعویض شیربرقی هاست

که همانند ایراد بالا نیازی به پیاده سازی گیربکس نمی باشد.

-اگر آلارم مذکور با قرار گرفتن در سربالایی های شدید روشن شود دلیل آن یا پائین بودن سطح روغن گیربکس است و یا فرار روغن از داخل گیربکس که در

حالت دوم با پیاده سازی گیربکس مشکل قابل رفع است و زمان تعمیر گیربکس با توجه به ترافیک کاری بین یک تا دو روز است.

*وجود ضربه های شدید در زمان شروع به حرکت

این ایراد با گرم شدن خودرو و قرار گرفتن در ترافیک های شدید و ایست های پی در پی  بیشتر نمود پیدا می کند و حالتی شبیه به تصادف از عقب را برای راننده تداعی می کند.

این ایراد در اثر فرار روغن از پیستون ها و قطعات داخلی گیربکس به وجود می آید و در این حالت نیز نیازی به پیاده سازی گیربکس نمی باشد و در مدت

زمانی حدود ۴ تا ۵ ساعت قابل رفع بوده و هزینه ای بین۸۰۰٫۰۰۰تومان تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰تومان را برای رفع این عیب در نظر بگیرید.

 

*عدم شتاب اولیه به نحوی که خودرو از یک رمپ یا سرعت گیر به سختی بالا می رود.

وجود این ایراد در گیربکس های اتوماتیک دلایل متفاوتی نظیر خرابی کیت صفحات،پیستون ها و یا حتی تورک کنورتور را می تواند داشته باشد که با تست

جاده توسط متخصصین قابل تشخیص بوده و رفع آن نیز منجر به دمونتاژ کامل گیربکس می شود و زمان انتظار آن نیز بین ۲تا ۳روز با توجه به ترافیک کاری

می باشد و هزینه ای حدود ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تا۳٫۵۰۰٫۰۰۰تومان را باید برای آن در نظر گرفت.

*وجود ضربه(تقه)در تعویض دنده از (۱ به ۲)،(۲ به ۳)یا بالعکس

این ایراد می تواند در حالت های سرد بودن و گرم شدن موتور وجود داشته باشد و می تواند ناشی از ضعیف شدن و معیوب شدن بلوک هیدرولیکی(ساعت)و

دسته سیم  ساعت و…. به وجود آید که تنها با تست با دستگاه دیاگ قابل تشخیص خواهد بود و رفع آن با توجه به قطعه ی معیوب هزینه ای بین

۲۵۰٫۰۰۰تومان تا ۱٫۵۰۰٫۰۰۰تومان خواهد بود.

 

خرابی سلکتور تعویض دنده که علائم آن عدم نمایش درست حالت هایP-R-N-Dدر پشت آمپر و یا نمایش خط تیره(-)به جای آنهاست.

این ایراد می تواند در اثر موتور شویی به وجود آید و هزینه ای نزدیک به ۴۰۰٫۰۰۰ تومان را به شما تحمیل کند

***قابل توجه همه ی عزیزان کلیه خدمات انجام شده در مجموعه بیمارستان خودرو دارای شش ماه ضمانت  با ارائه ی ضمانت نامه ی کتبی می باشد***

جهت مشاهده ی فیلم های آموزشی به پیج اینستاگرام ما مراجعه فرمائید.

https://carhospital.co/?service=body-repair-paint

با تشکر مهندس معصومی مدیریت تعمیرگاه

ستارخان جنب آتشنشانی خیابان نیرو تعمیرگاه بیمارستان خودرو

09120481581

بوی بد بنزین از اگزوز|خام سوزی موتور

خام سوزی وبوی بد بنزین از اگزوز به این معنا است که بنزین در مسیر خود تا سر سیلندر جریان دارد ولی بنا به دلایلی مانند کثیف بودن، خرابی و ضعیف بودن انژکتور ناقص می سوزد.

دلایل خام سوزی

• خرابی سنسور اکسیژن باعث خام سوزی خودرو می شود.

سنسور اکسیژن که بر روی منیفولد دود نصب می شود نسبت هوا به اکسیژن را تنظیم می کند و میزان اکسیژن سوخته نشده در اگزوز یعنی آلاینده های بنزین را اندازه گیری می کند و در میزان مصرف سوخت تاثیر زیادی می گذارد.

 

 

علائم خام سوزی خودرو

از علائمی که نشان دهنده ی خام سوزی هستند می توانیم به دوده ی سفید، بوی بنزین اطراف اگزوز، کارکرد نامنظم موتور هنگام درجا کارکردن، روشن شدن چراغ چک و مشاهده ی دوده روی شمع ها اشاره کرد.

هم چنین خام سوزی باعث افزایش مصرف بنزین نیز می شود زیرا بنزین را ناقص می سوزاند. خام سوزی در برخی از موارد حتی باعث کپ کردن موتور هم می شود.

در خودرو های انژکتوری این موضوع کمتر به چشم می خورد زیرا میزان بنزینی که ارسال می شود اندازه گیری می شود.

 

• وایر شمع ها و کوئل را در صورتی که معیوب باشند باید تعویض کرد

در صورتی که بنزین در شرایط خوب و سالمی از درون باک به موتور رسیده باشد ولی سیستم جرقه زنی معیوب باشد، توان موتور کم می شود و ریپ خواهد زد. عیب در سیستم جرقه زنی ناشی از عوامل مختلفی می باشد. در صورتی که در دورهای بالاتر موتور مشکلی وجود داشته باشد می توانیم متوجه برق ی یا عدم تنظیم دهانه ی شمع شویم. اگر کویل معیوب باشد در حالتی که حتی وایر و شمع ها سالم هستند باعث خام سوزی و کاهش توان موتور می شود.

• شستشوی انژکتور باید به صورت منظم انجام شود

سوزن های انژکتور تاثیر زیادی در توان موتور و شتاب خودروها دارند و وظیفه ی آن ها انتقال بنزین به داخل پیستون ها می باشد. اگر سوزن های انژکتور کثیف باشند سوخت به درستی به پیستون ها وارد نمی شوند و قدرت موتور کم می شود. در نتیجه باید به طور منظم انژکتور را شستشو داد.

• در صورتی که سوزن انژکتور گشاد شده باشد باعث پاشیده شدن زیاد از حد بنزین شده و خام سوزی اتفاق میفتد.

• اگر شیر برقی کنیستر خراب باشد بخارات بنزین جذب نمی شود و بوی بنزین به داخل خودرو نفوذ پیدا می کند.

مخزن کنیستر قوطی استوانه ای شکلی است که دارای کربن فعال است که این کربن بخارات بنزین را جذب می کند و دارای دو مجرا در بالای مخزن است که یکی از آن ها به باک و دیگری به منیفولد هوا وصل می باشد. شیر برقی کنیستر همان شیر تخلیه بنزین است که اگر معیوب باشد بخارات بنزین را جذب نمی کند و به بوی بنزین در داخل خودرو حس می شود.

مجموعه کنیستر برای کاهش آلودگی هوا می باشد و بخارات بنزین را در مخزنی جمع می کند و در موارد مورد نیاز در موتور می سوزاند.

• خرابی سنسور مپ باعث نقص فنی در موتور خودرو و بد کار کردن موتور و خام سوزی می شود.

مپ سنسور وظیفه دارد مقدار هوایی که وارد موتور می شود را به کامپیوتر خودرو گزارش دهد. اگر این سنسور معیوب باشد کامپیوتر خودرو نمی تواند میزان دقیق فشار هوای داخل موتور را اندازه گیری کند و خودرو به خوبی کار نمی کند.

از علایم معیوب بودن این قطعه می توان به ریپ زدن خودرو، لرزش خودرو در حالت نرمال، دوده گرفتن سر شمع ها و کاهش قدرت موتور و افزایش مصرف سوخت اشاره کرد.

• استپر موتور، دریچه گاز و منیفولد هوا باید به صورت منظم بازدید و هم چنین تمیز شوند. در صورت خرابی این قطعات را باید تعویض کنید

• در صورتی که اورینگ دور پمپ بنزین معیوب باشد باعث می شود داخل اتاق بوی بنزین بپیچد.

• جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

• بیمارستان خودرو

• مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس اتوماتیک،تعویض روغن و شستشوی گیربکس اتوماتیک با دستگاه

• مهندس معصومی 09120727242

• معتمد                09120727252

نشتی رادیاتور ماشین و تعمیر آن
در این مقاله سعی می‌کنیم دلایل کم شدن آب رادیاتور را بررسی نماییم. اگر آب رادیاتور کم باشد به موتور و واتر پمپ خودرو فشار وارد می‌شود و گاهی اوقات باعث سوختن واشر سر سیلندر خواهد شد که تعمیر آن هزینه سنگینی خواهد داشت. کم شدن آب رادیاتور علل و علائم مختلفی دارد که بعضی از آنها در ادامه مطلب خدمتتان معرفی خواهند شد
خرابی واشر سرسیلندر
اگر ماشین بد استارت می‌خورد و یا صبح که هوا مقداری سرد است (معمولا در زمستان) اوایل بخار زیادی از اگزوز خارج می‌شود و داخل درب محفظه روغن سفیدک زده، واشر سرسیلندر سوخته است و باید هر چه سریع‌تر تعویض شود زیرا مشکل بسیار جدی است و قبل از ایجاد مشکلات بیشتر برای موتور باید هرچه سریع‌تر تعویض شود. شایع‌ترین علائمی که می‌توان برای خراب بودن واشر سرسیلندر نام برد به شرح زیر است:
قاطی شدن آب و روغن یعنی در رادیاتور روی آب روغن دیده می‌شود و در کارتل هم مقداری آب دیده خواهد شد.
خروج دود آبی از اگزوز (در اکثر موارد باید توسط مکانیک چک شود تا علت دود آبی دقبق مشخص شود)
کم شدن آب رادیاتور.
کم شدن روغن.
کم شدن قدرت موتور.
در ضمن سوختن واشر سرسیلندر در یک لحظه و یک دقیقه اتفاق نمی‌افتد بلکه اول آب رادیاتور داغ می‌شود و حرارت افزایش پیدا می‌کند و چند دقیقه بعد از رسیدن آمپر به خط قرمز تازه صدمه دیدن واشر شروع می‌شود.
معیوب شدن لوله‌ها
اما اگر این مشکلات وجود ندارد و باز هم آب رادیاتور کم می‌شود اول چک کنید که دو طرف رادیاتور (معمولا از جنس پلاستیک است) سمت چپ و راست جایی شوره نزده باشد. اگر شوره زده باشد نشانه نشتی است. در غیر این‌صورت لوله‌ها را بررسی کنید. معمولا یک جنت در پشت موتور وجود دارد که از کنار لوله اگزوز می‌گذرد. در بیشتر خودرو‌ها مثل پژو و سمند و … این لوله را حتما بررسی کنید. هم از زیر و هم از بالا پشت موتور قابل بررسی است. با اینکه قسمتی از لوله که از کنار اگزوز می‌گذرد توسط یک بافت فی محافظت می‌شود ولی باز هم زود فرسوده می‌شود و نیاز به تعویض دارد. اگر به آن توجه نکنید ممکن است ناگهانی پاره و کل آب رادیاتور طی یک دقیقه تخلیه شود و داغ کردن موتور و سوختن و سرسیلندر و الی آخر، اتفاقی که برای خیلی از رانندگان می‌افتد و مجبور می‌شوند خودرو را تا تعمیرگاه با یدک‌کش حمل کنند.
خرابی ترموستات
ترموستات یک روزه خراب نمی‌شود بلکه به‌تدریج خراب و خراب‌تر می‌شود. یعنی روزهای اول حرارت کمی بالا می‌رود. پس از آن حرارت به‌علت گیر کردن ترموستات و باز نشدن دریچه اش بالا می‌رود و قبل از رسیدن به خط قرمز، ناگهان باز می‌شود و آمپر به‌سرعت پایین می‌آید. حتی اگر این حالت یک‌بار هم اتفاق بیافتد باید ترموستات عوض شود به‌شرط این‌که آب رادیاتور کم نباشد.
عوامل دیگر کم شدن آب رادیاتور
علت دیگر کم شدن آب رادیاتور ممکن است آب‌بندی نبودن یا نشتی واتر پمپ باشد. چکیدن آب از شیر تخلیه یا بست‌های رادیاتور از دیگر عوامل است. مثلا برای سمند، پژو، آر دی و … از یک رادیاتور استفاده می‌شود. در هر طرف ۳-۴ عدد مجرا وجود دارد که در هر خودرو از دو عدد از این مجراها استفاده می‌شود و بقیه را با کور کُن می‌بندند. کور کُن‌ها را چک کنید زیرا ممکن است سوراخ یا فرسوده شده باشند. در کل هر جا دیدید شوره زده یا سبز شده به احتمال زیاد نشتی آب رادیاتور رخ داده است.
پیشنهاد می‌شود در بازه‌های یک تا دو ساله رادیاتور را باز کنید. باز کردن رادیاتور زیاد سخت نیست ولی برای اولین بار این عمل را به یک رادیات‌ساز بسپارید و دقیق ببینید چکار می‌کند و رادیاتور را تمیز کنید. گاهی اوقات گرد و خاک قرار گرفته روی شبکه‌های به‌قدری زیاد است که شسته شدن رادیاتور و تمیز شدن آن دمای موتور نسبت به قبل در حالت مشابه تا ۲۰ درجه پایین‌تر خواهد بود! و این امر روی عمر موتور تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.
دقت به آمپر آب
اگر راننده از همان ابتدا که گواهینامه می‌گیرد عادت کند که هر یک دقیقه نگاهی یک ثانیه‌ای به آمپرها بیندازد محال است واشر سرسیلندر بسوزاند مگر این‌که آمپر آب هم از کار افتاده باشد و راننده متوجه بالا رفتن دمای آب نشود.
اقدامات لازم پس از داغ کردن خودرو
به‌محض بالا رفتن دمای آب، باید با احتیاط کامل سرعت خودرو را کاهش داده و با توجه به اطراف از جاده خارج شده و اتومبیل را متوقف و دنده را خلاص کنید و ترمز دستی را بکشید. باید به‌این نکته توجه داشت باشید که به‌هیچ عنوان در این شرایط خودرو را خاموش نکنید. کولر خودرو را نیز خاموش کنید و تا زمان رفع مشکل دوباره حرکت نکنید. کار کردن موتور در حرارت بالا یعنی شمارش مع برای سوختن واشر سرسیلندر و صدها و شاید هم میلیون‌ها تومان خسارت. بازدید نظری تسمه پروانه جهت پارگی یا شل بودن، همچنین بازدید از نشت آب رادیاتور، شیلنگ‌ها و زیر خودرو در این هنگام توصیه می‌شود. در صورت پارگی یا شل بودن تسمه پروانه و یا نشت آب به هر علت موتور را باید خاموش کنید. در صورت سالم بودن تسمه پروانه اجازه دهید موتور چند دقیقه‌ای با ۱۵۰۰ دور در دقیقه در حالت خلاص کارکند چرا که این عمل باعث خنک شدن سریع موتور می‌شود. حتما دقت داشته باشید که در صورت جوش بودن آب رادیاتور قبل از سرد شدن آن به‌هیچ عنوان اقدام به باز کردن درب رادیاتور نکنید چرا که امکان دارد آب جوش داخل رادیاتور به اطراف یا صورت شما پاشیده شود. زمانی‌که دمای آب پایین آمد خودرو را خاموش نمایید و پس از سرد شدن کامل خودرو میزان آب رادیاتور را چک نمایید و در صورت کاهش سطح آب مقدار مورد نیاز را به آن بیافزایید.
حرف آخر
برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین به شما همیشه حواستان به آمپر آب و دمای آن باشد و با مشاهده کوچکترین تغییرات مشکوک سریعا در پی رفع آن اقدام نمایید. در پایان پیشنهاد می‌شود که همیشه یک خمیر واشرساز داخل خودرو داشته باشید. بسته‌بندی آن شبیه چسب مایع است. این خمیر ماده‌ای شبیه به چسب آکواریوم است و بعضی اوقات لازم خواهد شد. خمیر واشرساز برای آب‌بندی استفاده می‌شود و وقتی استفاده شود بر اثر حرارت موتور خشک می‌شود و مثل واشر عمل می‌کند و در مواقعی که مشکلاتی در سیستم آب خودرو (یا نقاط دیگر) پیش بیاید مفید خواهد بود.

جهت مطالعه مقالات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

                                                                                              بیمارستان خودرو
                                                                               مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس اتوماتیک
                                                                                 ستارخان،جنب برق آلستوم،خیابان نیرو
                                                                                  مهندس معصومی09120727242
                                                                                  معتمد              09120727252

عوامل اصلی روشن و خاموش شدن چراغ چک

تفاوت چراغ چک و چراغstop
 خودروسازان توصیه می‌کنند به محض روشن شدن این چراغ در سریع‌ترین زمان ممکن به نمایندگی مجاز مراجعه کرده و در این مدت از فشار آوردن به موتور خودرو اجتناب کنید در حالی که در مورد چراغ STOP راننده باید بلافاصله بعد از روشن شدن چراغ خودرو را متوقف کند.

این چراغ مستقیماً به واحد کنترل الکترونیکی خودرو متصل است که از تمامی پارامترها آگاه بوده و وجود هر نوع عیبی را تشخیص می‌دهد. پس ECU با روشن کردن این چراغ شما را از وجود عیب در سیستم مطلع می‌سازد.

برای اطلاع از وضعیت موتور خودرو و دلیل روشن شدن چراغ چک باید ECU خودرو را به دستگاه دیاگ متصل کنید تا خطای داده شده دیده شود. خطا‌ها به دو صورت. موقت یا ماندگار هستند. خطاهای ماندگار حاکی از خرابی قطعه بوده که با پاک کردن آنها از حافظه ECU باز هم این خطا با کار کردن موتور ظاهر شده و چراغ چک شما دوباره روشن می‌شود. اما تعداد زیادی از خطاها موقت بوده که با پاک کردن از حافظه ECU در صورت نبود مشکل در سیستم پاک شده و دوباره دیده نمی‌شوند. این‌گونه خطاها گاهی این قدر زیاد می‌شوند که در روند کاری ECU مشکل ایجاد کرده و سبب روشن شدن چراغ چک می‌شوند. اما خطاهای ماندگاری که دلیل روشن شدن چراغ چک هستند دلایل زیادی داشته که به چند نمونه از آنها می‌پردازیم

مهمترین دلایل روشن شدن چراغ چک خودرو
 

بسته نبودن درب باک خودرو

با توجه به فناوری خودرو شما نبودن درب باک و یا بسته نشدن درب ان سبب روشن شدن چراغ چک خواهد شد که البته باید درب باک تعویش شود که البته دارای فراوانی بالایی نیز نیست.

معیوب بودن سنسور اکسیژن خودرو

کارکرد این سنسور اندازه گیری میزان اکسیژن سوخته نشده در اگزوز خودرو است که اطلاعات را به رایانه خودرو میفرستد تا تناسب سوخت و هوا وارد سیلندر شود که البته میتواند یک سنسور معیوب باعث خراب شدن کاتالیست و شمع ها شود هر چند این قطعه نیز عمری دارد و و باید در زمان خود تعویض شود.

خراب شدن مبدل کاتالیست

این مبدل وظیفه دارد که کربن مونواکسید تولید شده در موتور را به کربن دی اکسید تبدیل کند. البته این قطعه پیچیدگی خاصی ندارد و در اگزوز قرار دارد و  همچنین می‌توان به راحتی از خراب شدن سریع آن پیشگیری کرد.

تعویض به موقع روغن موتور بهترین عامل جهت جلوگیری از خراب‌شدن مبدل کاتالیستی است و البته نباید مبدل کاتالیستی مسدود شود و هر صدای مشکوکی که از اگزوز به گوش میرسد حساس بوده و به دود غیر عادی نیز مشکوک شوید.

معیوب بودن وایر شمع

با خرابی وایر شمع دیگر فرایند جرقه زنی در موتور روی نخواهد داد و بدین ترتیب باعث روشن شدن چراغ چک خودرو خواهد شد که البته از نشانه های اولیه آن میتوان به لرزش خودرو در هنگام درجا کارکردن و اقت قابل توجه قدرت موتور اشاره کرد.

خرابی کوئل و یا شمع‌ها

وظیفه کوئل این است که الکتریسیته با ولتاژ بالای موردنیاز برای فرآیند جرقه‌زنی در شمع‌ها را تامین کند.که در خودروهای قدیمی یک کوئل برای تمام سیلندرها درنظر گرفته شده است ولی در خودروهای جدید به ازای هر سیلندر یک کوئل تعبیه شده استکه به عنوان مثال بوگاتی شیرون ۱۶ کوئل دارد. که البته مهم نیست که خودرو شما چند کوئیل دارد زیرا اگر یکی از کوئل‌ها به درستی کارنکند  منجر به روشن شدن چراغ چک ماشین نازنینتان خواهد شد.

 

خرابی سیستم گیر

عدم نصب درست سیستم گیر سبب خالی شدن باتری، روشن شدن چراغ چک و حتی جلوگیری از روشن شدن خودرو خواهد شد که اگر چنین احساسی به شما دست دارد بهتر است به یک تعمیرکار خبره مراجعه کنید تا حتی کل سیستم گیرتان را تعویض کند که البته علی رغم هزینه دار بودن دیگر اسیر روشن شدن سیستم گیر در نیمه شب به صورت اتفاقی نخواهید شد.

خرابی یا پارگی شلنگ های وکیوم (خلا)دریچه گاز

 

به صورت کلی هر خودرویی چند سیستم مختلف خلا دارد که کارهای مختلفی را انجام میدهد به عنوان مثال در بوستر ترمز این سیستم اهمیت فراوانی دارد و اگر این سیستم معیوب باشد در هنگام کارکردن خودرو سبب درجا زدن ان شده و دور موتور بالا باقی میماند و البته اگر شلنگ خلا نیز خشک و شکننده باشد ترک های ریزی در آن به وجود میاید که ممکن است باعث نشتی شود و البته چک کردن محل اتصالات نیز نباید فراموش شود.

خرابی باتری خودرو

همانطور که به خوبی میدانیم باتری خودرو همانطور که ساده به نظر میرسد عضوی حیاتی در خودرو نیز هست و  بدون این عضو  ماشین استارت نمی‌خورد و درواقع هیچ عملکردی نخواهد داشت و  در یمحصولات جدید خودرویی چراغ چک برای خراب شدن باتری نیز علاوه بر چراغ وضعیت دینام وجود دارد و چراغ چک خودرو روشن میشود.

خرابی سنسور هوای ورودی خودرو

سنسور هوای ورودی این وظیفه را دارد که میزان هوایی وارد شده به موتور را بررسی کرده  و اطلاعات لازم را برای رایانه خودرو ارسال کند و مشکلاتی از قبیل لرزش درجا، مشکل در استارت زدن و تغییر ناگهانی در موقعیت پدال گاز می‌توانند نشان‌دهنده خراب شدن این سنسور باشد و البته اگر موتور خفه می‌کند یا مصرف سوخت بالاتر باشد میتواند مشکل از سنسور هوای ورودی باشد.

سیستم EGR

این سیستم که وظیفه چرخش گاز اگزوز را برعهده دارد و با کاهش دما میزان گاز نیتروژن مونو اکسید خروجی را از اگزوز کاهش می‌دهد و  موجب بازدهی موتور میشود که البته در صورت معیوب بودن شیر این سیستم گرفته میشود و یا به صورت کلی از کار میافتد در این صورت باید این شیر را بازکرده تا دیگر شاهد این مشکل نباشیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره فنی رایگان به سایت بیمارستان خودرو www.carhospital.coمراجعه فرمایید.

 

عزیزان تک کار کردن موتور حتما دلیلی برای بد کار کردن موتور است.اما بد کار کردن موتور همیشه به معنی تک کار کردن آن نیست. در تعریف دقیق تر میتوان گفت تک کار کردن موتور همیشه باعث بد کار کردن موتور میشود اما بد کار کردن موتور دلایل متعددی دارد و وما به معنی تک کار کردن موتور نیست.

در موتور های چهار زمانه که شامل اغلب موتورهای درون سوز امروزی میشود احتراق کامل همه سیلندرها در دو دور کامل میل لنگ اتفاق می افتد . فارغ از تعداد سیلندر ها حرکت پیستون ها دو به دو با هم هماهنگ است  بطور مثال در یک اتومبیل چهار سیلندر خطی پیستون های یک و چهار در یک زاویه و پیستون های دو و سه نیز در زاویه مقابل آنها کار میکنند. جابجایی حاصل احتراق هر پیستون به سمت پایین، پیستون قرینه خود را که در نوبت احتراق است تا انتهای مرحله تراکم به سمت بالا میبرد. کار نکردن هر یک از سیلندرها باعث تاخیر در بالا رفتن پیستون سیلندر بعدی در نوبت احتراق میشود و باصطلاح آن سیلندر تک کار میکند.

علائم و نشانه های تک کار کردن موتور
تک کار کردن موتور به معنی از کار افتادن حداقل یکی از سیلندرها است به همین خاطر تاثیر بسزایی در کشش اتومبیل دارد . هنگام تک کار کردن موتور  مخصوصا در اتومبیل های چهار سیلندر موتور با تاخیر و لرزش گاز میخورد و حرکت و شتاب اولیه اتومبیل دچار افت شدید میشود و باصطلاح ریپ میزند. در بعضی از موارد موتور به صورت لحظه ای و در هنگام شتابگیری تک کار میکند. با هماهنگ شدن دور موتور با سرعت اتومبیل مشکل بصورت موقت حل میشود. تک کار کردن موتور در هنگام شتابگیری معمولا در دنده های سنگین و به شکل ریپ زدن با فواصل زمانی مشخص روی میدهد که با افزایش دور موتور فواصل زیاد شده و ریپ زدن متوقف میشود. برای تشخیص تک کار کردن موتور در حین حرکت توجه به نوع لرزش و ریپ زدن موتور کافیست. لرزش و ریپ حاصل از تک کار کردن موتور همیشه دارای یک سیکل منظم است که با بالا رفتن دور موتور تند تر میشود. یکی از نشانه های تک کار کردن موتور لرزش موتور در حالت دور آرام یا باصطلاح درجا است، کوچکترین نقص در احتراق هر کدام از سیلندر ها باعث لرزش موتور اتومبیل میشود‌ و همزمان با هر لرزش هوا با سرعت غیر طبیعی از اگزوز اتومبیل خارج می‌شود. در هنگام تک کار کردن موتور اتومبیل این لرزش و خروج هوای توام با آن دارای ریتمی هماهنگ با دور موتور است که با دقت به لرزش موتور و نگاه داشتن دست در مقابل خروجی اگزوز به راحتی قابل تشخیص است.

 

دلایل تک کارکردن موتور
تک کار کردن موتور دلایل بسیاری دارد که بعضی از آنها باعث تک کار کردن موتور در شرایط خاص مانند دور آرام و بعضی دیگر باعث از کار افتادن دائمی یک یا چند سیلندر میشوند. این دلایل ممکن است بسیار جزئی و یا نشانه اشکال اساسی در موتور باشند. در ادامه به مهمترین دلایل تک کار کردن موتور می‌پردازیم

۱.خراب شدن شمع موتور

شمع موتور یکی از مهمترین قطعات سیستم جرقه است.  هر سیلندر در موتور اتومبیل معمولا دارای یک شمع است که در صورت جرقه نزدن شمع سیلندر مربوط به آن از کار افتاده و موتور تک کار میکند. در بعضی مواقع جرقه ضعیف نیز باعث از کار افتادن یک سیلندر و تک کار کردن موتور میشود. در بعضی از مواقع الکترود داخلی شمع میسوزد و ولتاژ مورد نیاز جرقه شمع را از خود عبور نمیدهد. در این صورت سیلندر بطور کامل از کار می افتد و موتور بصورت مداوم تک کار میکند. وجود آب در محفظه احتراق نیز باعث عدم جرقه بین الکترودهای شمع و تک کار کردن موتور میشود. هنگام خیس شدن شمع با آب جرقه از روی عایق الکترود مثبت عبور کرده و فاصله هوایی بین دو الکترود را طی نمیکند. آب ممکن است بخاطر شکستگی منی فولد، خرابی واشر منی فولد، خرابی واشر سرسیلندر و یا ترک سرسیلندر وارد محفظه احتراق موتور بشود. معمولا تک کار کردن در اثر وجود آب در محفظه احتراق در زمان سرد بودن موتور اتفاق می افتد و بعد از گرم شدن موتور شمع خشک شده و سیلندر بکار می افتد. در برخی از موارد به دلیل بالا رفتن مقاومت داخلی شمع جرقه از بیرون شمع و در روی عایق چینی خارجی میگذرد، این حالت معمولا در حین شتابگیری اتومبیل اتفاق می افتد و موتور برای چند لحظه تک کار کرده و ریپ میزند. از علائم این مشکل وجود خطهای سیاه روی عایق چینی خارجی شمع است که بصورت عمودی و در موازات یکدیگر تشکیل میشوند.

۲. خرابی کوئل و وایر شمع

کوئل اتومبیل یک ترانس جرقه است که ولتاژ باطری را تا چند هزار برابر تقویت کرده و از طریق وایر شمع به شمع موتور هدایت میکند. کیفیت جرقه شمع در پلاسما تا حدود زیادی وابسته به جرقه شمع است. در اتومبیل های قدیمی که دارای یک کوئل بودند خرابی کوئل باعث خاموش شدن یا روشن نشدن موتور میشد، اما امروزه اکثر اتومبیل ها حداقل دارای دو کویل هستند . خراب شدن کوئل باعث از کار افتادن سیلندر یا سیلندرهای مربوط به آن کوئل می شود. خرابی کوئل همیشه به معنی عدم جرقه نیست، در بعضی مواقع جرقه ضعیف نیز باعث تک کارکردن لحظه ای و یا حتی دائمی موتور میشود. برای تست کوئل کافیست کوئل یا وایر شمع را در آورده و جرقه آن را برسی کنیم.‌ در اتومبیل هایی که کوئل مستقیما بر روی شمع قرار دارد برای تست لازم است کوئل از جای خود خارج شود و در اتومبیل های دارای وایر باید وایر را به آرامی از روی شمع در بیاوریم. با چسباندن نوک پیچ گوشتی به محل اتصال شمع بر روی وایر یا کوئل و نزدیک کردن قسمت فی آن به بدنه در هنگامی که موتور روشن است جرقه ای در فاصله هوایی بین پیچ گوشتی و بدنه اتومبیل دیده میشود . جرقه خوب و مناسب باید به رنگ آبی باشد و حداقل فاصله هوایی دو سانتیمتر را طی کند. جرقه باید دارای قطر مناسب(حداقل یک میلیمتر) و به راحتی قابل رویت باشد. جرقه های کوتاه و مویی نشان دهنده اشکال در مدار جرقه هستند. در مواردی کثیف بودن ‍و یا ترک داشتن عایق کوئل باعث ضعیفی یا عدم‌ جرقه کوئل در هنگام‌ شتابگیری میشود .

۳. خراب یا کثیف شدن انژکتور
انژکتور یا سوخت پاش  مهمترین قطعه سیستم‌ سوخت رسانی است که در دهه های گذشته بطور کامل جایگزین سیستم کاربراتوری شده است . انژکتور یک‌ شیر برقی کوچک و بسیار دقیق است که طبق زمانبندی معین باز و بسته میشود. زمان باز شدن انژکتور همزمان با مرحله مکش در سیلندر است که در کسری از ثانیه انجام میشود. هر گونه اشکال در پاشش سوخت منجر به از کار افتادن سیلندر مربوطه و در نتیجه تک کار کردن موتور میشود. یکی از رایج ترین اشکالات انژکتور کثیف شدن آن است که موجب بد کار کردن ، ریپ زدن و تک کارکردن موتور اتومبیل میشود . کثیف شدن انژکتور ممکن است به دلیل ورود ذرات ریز جدا شده از صافی و  لوله های بنزین و یا جرم آن طی چندین سال باشد. بطور کلی کثیف شدن انژکتور باعث بروز دو نوع اشکال میشود که باعث بد یا تک کار کردن موتور میشوند. در حالت اول ذرات وارد شده به داخل انژکتور در مقابل یک یا چند سوراخ خروجی قرار گرفته و قسمتی از مسیر پاشش سوخت را مسدود میکند. در حالت دوم ذرات ریز مانع از بسته شدن کامل انژکتور و نشت بنزین در زمان بسته بودن آن میشود. از آنجایی که مقدار سوخت پیش بینی شده برای هر سیکل احتراق بسیار دقیق است کم یا زیاد شدن مقدار پاشش سوخت بدلایل ذکر شده باعث احتراق ناقص و یا از کار افتادن کامل سیلندر و در نتیجه تک کار کردن موتور میشود.

۴. هوا کشیدن منی فولد و اتصالات آن

منیفولد مجرای عبور و تقسیم هوا از دریچه گاز به سوپاپ گاز و محفظه احتراق است که بر روی سرسیلندر بسته شده و بوسیله واشر یا اورینگ منی فولد آبندی می شود. بعد از روشن شدن موتور فشار هوای داخل منی فولد بدلیل مکش پیستون ها همواره کمتر از فشار هوای بیرون است. در دور آرام مقدار معینی هوا از دریچه گاز عبور کرده و پس از مخلوط شدن با سوخت تزریق شده توسط انژکتورها به سمت سوپاپ گاز و محفظه احتراق میرود. هر گونه اشکال در واشر یا اورینگ منی فولد باعث ورود هوا به یکی از مجاری آن و بهم خوردن نسبت هوا و سوخت میشود. هوا کشیدن منی فولد ممکن است به دلیل ترک خودن منی فولد به دلایل مختلف و یا خرابی واشر یا اورینگ منی فولد باشد. در بعضی از موارد خرابی اورینگ انژکتورها  نیز باعث هواکشیدن و تک کار کردم موتور می شود.

۵. اشکالات مربوط به سوپاپ
 

سوپاپ ها دریچه های ورود گاز (مخلوط هوا و سوخت) و خروج دود از محفظه احتراق هستند که در زمانبدی هماهنگ با حرکت پیستون ها باز و بسته می شوند. سوپاپهای هر سیلندر باید در مرحله احتراق یا قدرت آن سیلندر کاملا بسته و آب بندی باشند تا از هدر رفتن نیروی حاصل از احتراق جلوگیری کنند. به دلیل سرعت بالای باز و بسته شدن سوپاپها در دورهای بالا و انبساط سوپاپها در اثر گرمای حاصل از احتراق باید بین میل سوپاپ و متعلقات آن مقدار معینی خلاصی وجود داشته باشد ، در غیر اینصورت سوپاپ ها بطور کامل بسته نشده و فشار (کمپرس) حاصل از احتراق که تامین کننده گشتاور موتور است از فاصله بین سوپاپ و نشیمنگاه سوپاپ(سیت سوپاپ) به بیرون نشت میکند.  نشتی هر کدام از سوپاپها باعث از کار افتادن سیلندر مربوط به آن سوپاپ و تک کار کردن موتور می شود.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی و یا مشاوره فنی رایگان به سایت بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

www.carhospital.co

تعمیر شیربرقی 206 اتوماتیک

شیربرقی یا سلونوئید ولو جایگزینی در گیربکس های اتوماتیک عامل اصلی کنترل و تولید فشار روغن در خط اصلی و نیز به عنوان عملگر هایی جهت باز و بست مسیر روغن جهت درگیری کلاچ ها یا ترمز های مختلف در گیربکس های اتوماتیک هستند.

در گیربکس اتوماتیک206 یا همان گیربکس AL4،هشت عدد شیربرقی جهت کنترل جریان روغن استفاده شده است که دو تا از آنها از نظر ابعادی با بقیه متفاوت بوده که یکی وظیفه تامین فشار خط اصلی را برعهده داشته و دیگری وظیفه درگیری کلاچ لاک آپ توربین را برعهده دارد.

 

معمولا در خودروی 206 اتوماتیک تنها این دو شیربرقی که از نظر ابعادی با بقیه تفاوت دارند بیشتر از بقیه ی شیربرقی ها آسیب می بینند و به نحوی می توان گفت ایراد رایج در 206اتوماتیک در روشن شدن چراغ های اسنو و اسپرت(اس و برف)همین دو شیربرقی هستند.

هزینه تعمیر شیربرقی در حال حاضر با 6ماه ضمانت بی قید شرط در مجموعه بیمارستان خودرو 200هزار تومان می باشد و مدت زمان تعمیر نیز بسته به ترافیک کاری بین یکی و نیم تا دو ساعت می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو یا پیج اینستاگرام بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

www.carhospital.co

کدام مدل 206 را بخریم؟؟؟؟

206تیپ 2-206تیپ 3- 206 تیپ 4 - 206 تیپ 5 - 206 تیپ 6 ؟؟؟؟؟ هاچ بک یا صندوقدار؟؟؟

  بطور کلی12 مدل پژو 206 در بازار ایران موجود است که شش مدل آن، مربوط به گروه هاچ بک ها، چهار مدل آن مربوط به گروه صندوقدارها و دو مدل دیگر نیز مربوط به خانواده 207 می‌باشد. صرف نظر از اینکه تیپ های یک، سه ، چهار و شش از گروه هاچ بک‌ها دیگر تولید نمی‌شود و باید نمونه های دست دوم آنها را در بازار بیابیم، بد نیست بدانید که تعمیرکاران و نمایشگاهداران در مورد بهترین ها از میان اعضای خانواده پژو 206، نظرات جالبی دارند.

آنها معتقدند: کلاً کیفیت پژو 206های SD یا صندوقدار از گروه پژو 206های هاچ‌بک بهتر است و مدل‌های 207 نیز با توجه به اینکه فقط ظاهر و داشبوردشان با مدل های دیگر فرق می‌کند ارزش خرید ندارند.

بنابر این آنها در یک رأی کلی معتقدند: در میان گروه هاچ بک‌ها، تیپ پنج و تیپ دو انتخاب مناسبی است زیرا از شتاب خوب و سادگی در تعمیرات برخوردارند. همچنین آنها از میان گروه صندوقدارها، مدل V8 را انتخاب می کنند چون هم آپشنال‌تر است و هم کیفیت مونتاژ آن نسبت به بقیه مناسب‌تر.

صاحب نظران همچنین می گویند: اگر قرار شد از میان 207ها انتخابی داشته باشیم بهتر است به سراغ گیربکس دستی آن برویم زیرا گیربکس اتومات پژو 207 همان گیربکس تیپ شش هاچ‌بک است که در دنده دو ضربه می‌زند و صدا می‌دهد.

 

در ادامه شما را با ویژگی های دیگر اعضای 12 نفره خانواده پژو 206 آشنا می کنیم:

بی شک ورود و تولید پژو 206 به صنعت خودروی ایران را باید یکی از بهترین اتفاقات تاریخ این صنعت بدانیم. پژو 206 به دلیل برخورداری از تکنولوژی روز دنیا (در زمان تولید) باعث شد خودروسازان و قطعه سازان کشور با تکنولوژی جهانی آشنا شوند. این خودرو در اواخر سال 1998 میلادی از سوی کمپانی پژوی فرانسه به منظور جایگزینی با محصول پا به سن گذاشته این برند یعنی مدل 205 وارد بازار شد. پژو 206 به دلیل برخورداری از طرحی مدرن و جلوتر از زمانش بسیار مورد توجه جوانان قرار گرفت. البته تنها شکل ظاهری این خودرو نبود که فاکتور برتری‌اش نسبت به رقبا بود. این خودرو از دینامیک حرکتی خوب، ارگونومی کابین جذاب و مناسب، مصرف سوخت پایین و انبوهی از موتورها و گیربکس ها به صورت آپشن برخوردار بود. مجموع آنچه که ذکر شد و بهره جستن این خودرو از سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز و سیستم برق کاملاً مدرن مالتی پلکس باعث شد فروش این خودرو تا آخر سال 2008 به بیش از پنج میلیون دستگاه در دنیا برسد. تولید پژو 206 در سال 2010 از سوی کمپانی مادر متوقف شد ولی تولیدش در چند نقطه از دنیا از جمله ایران کماکان ادامه دارد.

پژو206 هاچ‌بک :

تیپ یک
ایرانی‌ها پژو 206 را برای اولین‌بار از نزدیک در اوایل سال 1380 در خیابان ها ملاقات کردند. محصولی که در میان مردم به پژوی چشم گربه ای معروف شد در زمان خودش به روزترین محصولی بود که در بازار خودرو ایران قابل خرید بود. بسیاری از ما پژو 206 را با نام تیپ 2 و تیپ 5 می‌شناسیم اما باید بدانید که اولین مدل های پژو 206 تیپ یک بودند که 12217 دستگاه از این تیپ ساخته شد. می توانید تیپ یک ها را از روی فرمان دوشاخه و یا ساعت دیجیتالی که در داشبورد قرار دارد بشناسید. البته سیستم صوتی این مدل ها نیز فقط از نوار کاست استفاده می‌کنند (یافتن همچین مدلی در بازار بسیار سخت است).

اما تیپ 2
در واقع تیپ دو را باید یک تیپ یک ارتقا یافته نامید. این مدل در ابتدا همان تیپ یک بود که فقط سیستم برق مالتی پلکس را به آن اضافه کردند ولی تیپ دو واقعی تجهیزاتش با تیپ 3 یکسان بود و فقط آینه های جانبی و شیشه بالابر عقبش برقی نبود. ترمز ABS هم در لیست تجهیزات این مدل قرار نداشت که از سال 1390 به آن اضافه شده است. اما از نظر فنی همان موتور TU3 تیپ یک که 75 اسب بخار نیرو تولید می‌کرد با گیربکس 5 سرعته دستی درون سینه‌اش قرار داشت. این مدل تا سال 1390 پرفروش ترین محصول از خانواده 206 بود که از آن سال به بعد این مقام را به تیپ 5 واگذار کرد.

تیپ 3
درباره این تیپ باید گفت که این خودرو در واقع یک تیپ پنج است که موتور و گیربکسش را با یک تیپ 2 تعویض کرده‌اند! این مدل بیشتر تجهیزاتی که در تیپ 5 نصب می شد را با خود به همراه داشت ولی موتورش همان نمونه 75 اسبی TU3 بود که 1.4 لیتر حجم دارد. این خودرو در زمان خودش یکی از آپشنال‌ترین خودروهای بازار بود چرا که سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، آینه‌های گرمکن‌دار برقی، دو کیسه هوا، ترمز ABS،EBD، سیستم صوتی کلاریون و . از جمله آپشن های این تیپ بودند که البته با قیمتی مناسب عرضه می‌شدند.

تیپ 4
موتور 1.6 لیتری TU5 روی این مدل نصب شد. این موتور با انجین TU3 که قبلاً از سوی پژو بر روی مدل 205 بکارگیری شده بود تفاوت هایی داشت. موتور TU3 در واقع فقط سرسیلندرش برای نصب سیستم انژکتور تغییر کرد ولی موتور TU5 را باید یک موتور جدید به حساب آورد. این موتور حجم بیشتر و قدرت 110 اسب بخار را به خریداران هدیه می کرد. گیربکس مورد استفاده هم دیگر منوال 5 سرعته نبود و جایش را به یک گیربکس 5 سرعته اتوماتیک داد به نام Al4.

کمتر از 200 دستگاه تیپ چهار مخصوص جانبازان به بازار آمد که امکاناتی مثل حسگر باران، فضایی مخفی در زیر صندلی شاگرد، و توری نگه دارنده اشیاء داخل صندوق عقب را به همراه داشتند. این مدل ها مستقیماً به کشور وارد شدند و به دلیل تنظیمات سیستم تعلیقشان که مخصوص جاده‌های اروپا بود، ارتفاع کمتری نسبت به محصولات مونتاژ داخل دارند. ترمزها نیز در این مدل در هر چهار چرخ دیسکی هستند. (این مدل نیز در بازار بسیار نایاب است)

تیپ 5
این مدل از آن دسته خودروهایی است که طیف خریدارانش گسترده است. ممکن است شما در پارکینگ منزلتان یک هیوندای آزرا داشته باشید ولی برای خرید یک تیپ 5 اقدام کنید. این خودرو به دلیل امکانات مناسب و قیمت مناسبش (البته نه برای امروز) بود که طرفداران خاص خودش را داشت. این فلفل تند و تیز با گیربکس دستی 5 سرعته، ترمزهای دیسکی ABS چهارکاناله، ارتفاع کمتر سیستم تعلیق و از همه مهم تر موتور TU5 با 110 اسب بخار نیرو هنوز هم در خیابان‌ها جولان می‌دهد. این مدل هم اکنون پرفروش ترین مدل 206 در بازار ایران به حساب می‌آید.

تیپ 6
این مدل را در ابتدای عرضه باید برگرفته از دو تیپ چهار و پنج برشمرد چرا که موتور 1.6 این خودرو با گیربکس اتوماتیک تیپ چهار و آپشن‌های تیپ پنج وارد بازار شد. اما چندی بعد ایران خودرو تیپ شش را به گیربکس پیشرفته تیپ ترونیک مجهز کرد که یک سر و گردن بالاتر از دیگر رقیبانش مثل فولکس گل بود. متاسفانه این مدل به دلیل ضربه‌هایی که هنگام تعویض دنده به اتاق وارد میکرد چندان برای مشتریان جذاب نبود. 

پژو 206 صندوقدار :

پژو 206 به رغم همه جذابیت هایش یک ضعف بزرگ داشت. این خودرو نمی توانست یک خودروی ایده آل برای یک خانواده باشد زیرا فضای صندوق عقب آن کوچک است. به همین دلیل محصولی با استفاده از پلت فرم پژو 206 هاچ‌بک با همکاری ایران خودرو و پژوی فرانسه ساخته شد که در ابتدا نام آریان را یدک می کشید، اما بعدها این نام به پژو 206 SD تغییر کرد. این خودرو در خلال نمایشگاه سال 2005 فرانکفورت به جهان معرفی شد. ایران خودرو این خودرو را به دو موتور TU5 و TU3 مجهز کرده است که با تغییراتی که در آن ها اعمال شده است حتی می توانند با بنزین بدون سرب نیز کار کنند و در ضمن امکان استفاده از گاز طبیعی نیز در آن ها ایجاد شده است. برخی از نمونه‌های این خودرو به صورت دوگانه‌سوز نیز در بازار قابل رویت هستند.

پژو206 صندوقدار

سیستم تعلیق عقب این خودرو مورد بازنگری قرار گرفته است تا تحمل وزن بیشتر این قسمت را در مواجه با ناهمواری ها داشته باشد. از جمله محاسن این خودرو می توان به هندلینگ بهتر و سواری نرم تر آن در مقابل پژو 206 هاچ‌بک نام برد به طوری که فضای صندوق عقب آن در حدود 325 متر مکعب است که برای خودرویی در این کلاس بسیار عالی است. بسیاری عقیده دارند حتی کیفیت مونتاژ مدل SD از نمونه هاچ‌بک بهتر است. همان طور که می‌دانید این خودرو در 8 تیپ به تولید رسیده که در مدل V20 تجهیزات و مشخصات فنی در سطحی پایین‌تری قرار داشت و مدل V9 کامل‌ترین نمونه در بین صندوق‌دارها است.

پژو 207i
این خودرو را باید فرزند تازه متولد شده خانواده پژو در ایران دانست. البته 207 از نظر فنی و پلت فرم با پژو 206 تیپ پنج و شش تفاوتی ندارد ولی نمای ظاهری این خودرو با توجه به سن و سال پژو 206 به روزتر است و یک سر و گردن بالاتر از مدل های پژو 206 قرار می گیرد. البته فضای داخلی این خودرو هم زیباتر از پژو 206 است و به همین دلیل جوانپسندتر هم هست.

جهت کسب اطلاعات بیشترونیاز به کارشناسی و مشاوره به سایت بیمارستان خودرو مراجعه کرده و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

مهندس معصومی 09120727242

معتمد                     09120727252

دریچه گاز برقی یا مکانیکی؟؟؟

پدال گاز، وسیله‌ای است که همگی ما به خوبی با آن آشنایی داریم؛ پدالی که تنها راه برقراری ارتباط راننده با موتور یا پیشرانه و دستور دادن به آن است. عملکرد این عضو حیاتی در حقیقت در زیر کاپوت و در ابتدای منیفولد هوا تکمیل می‌شود؛ جایی که پدال گاز توسط فرمان‌بر خود، حجم هوای ورودی را کنترل می‌کند.

این فرمان‌بر چیزی نیست جز مجموعه دریچه گاز؛ عضوی که در خصوص آن و شیوه‌های نگهداری و شست‌وشوی آن بسیار نوشته‌ایم اما در این نوشتار می‌خواهیم به اساس کار و انواع آن بپردازیم.

نفس کشیدن پیشرانه، در اختیار راننده
یک پیشرانه درون‌سوز برای تولید قدرت مورد نیاز ناچار است به صورت پیوسته کار کند. بنابراین نیازمند یک دور کاری حداقل است که بتواند به کار خود ادامه دهد. طبیعتا این دور کاری استاندارد هیچگاه قدرت و گشتاور مورد نیاز ما را برای حرکت در شرایط گوناگون تامین نمی‌کند، بنابراین نیازمند یک مجموعه کنترلی هستیم که راننده توسط آن بتواند پیشرانه را در دور دلخواه قرار دهد. مجموعه دریچه گاز توسط یک پدال، به‌سادگی این کار را برای ما انجام می‌دهد.
وظیفه اصلی دریچه گاز، کنترل حجم هوای در حال مکش به پیشرانه در هر لحظه است. به عبارتی این دریچه حجم هوایی که پیشرانه می‌تواند مکش کند را دستکاری می‌کند. طبیعتا پیشرانه به ازای دریافت حجم هوای کمتر، سوخت کمتری هم در تناسب با آن دریافت کرده و بالعکس. بنابراین سرعت دوران آن نیز به ازای این حجم از سوخت و هوای دریافتی تغییر می‌کند. هرچقدر پیشرانه بتواند هوا و سوخت بیشتری مکش کند، سریع‌تر خواهد چرخید. وظیفه تنظیم میزان سوخت پاشش شده بر اساس زاویه دریچه گاز نیز بر عهده سیستم سوخت‌رسانی است که در ادامه به چگونگی آن خواهیم پرداخت.

مجموعه دریچه گاز از چه اجزایی تشکیل شده است؟
فارغ از نوع، تمامی دریچه گازها ساختار کلی ثابتی دارند. این ساختار شامل یک بدنه (که به سبب داشتن مجاری مختلف هوزینگ نیز نامیده می‌شود)، یک محور و یک دریچه سوار شده ‌روی آن است. کورس حرکتی محور تمامی دریچه‌ گازها ۹۰ درجه یا ربع دایره است که در حالت زاویه صفر یا حداکثر، دریچه گاز تخت بوده و مسیر کاملا آزاد است و در حالت ۹۰ درجه یا حداقل، دریچه عملا مسیر را مسدود می‌کند. لازم به ذکر است که هیچگاه دریچه گاز نسبت به بدنه خود به صورت کامل آب‌بندی نمی‌شود بنابراین حتی در هنگامی که کاملا بسته است، مقدار جزئی هوا می‌تواند از آن عبور کند.

بدنه دریچه گاز بسته به طراحی منیفولد و اینتیک خودرو و مدل سیستم سوخت‌رسانی، مجراهای مختلفی می‌تواند داشته باشد و یا فاقد مجراهای جانبی بوده و صرفا یک لوله ساده باشد. همچنین اجزای جانبی نظیر غلاف سنسورهای دما و فشار، مجموعه گرمکن و … عموما ‌روی بدنه دریچه سوار می‌شود. برخی از خودروها می‌توانند چندین دریچه گاز داشته باشند که ‌روی یک بدنه دریچه گاز واحد سوار شده است. این مدل طراحی را بیشتر می‌توان ‌روی کاربراتورهای چند‌دهانه و یا پیشرانه‌هایی که بیش از یک کاربراتور دارند، مشاهده کرد.

انواع دریچه گاز
تقسیم‌بندی کلی انواع دریچه گاز بر اساس مکانیسم محرک محور آن صورت می‌گیرد و عملا به ۲ نوع کلی می‌توان آنها را تقسیم‌بندی کرد.
نمای کلی از ۳ مدل میله‌ای، سیمی و برقی
دریچه گاز مکانیکی
دریچه گاز مکانیکی، دریچه گازی است که ارتباط آن با پدال گاز به صورت مکانیکی بر‌قرار بوده و تغییر وضعیت محور آن توسط مکانیسم‌های مکانیکی صورت می‌گیرد. مهم‌ترین ویژگی دریچه گاز مکانیکی این است که هنگام رها کردن پدال گاز به صورت کامل مسیر را می‌بندد بنابراین برای تامین هوای مورد نیاز پیشرانه در دور آرام نیازمند یک مجرای کمکی خواهیم بود. دریچه گاز مکانیکی خود به دو نوع اهرمی و کابلی تقسیم‌بندی می‌شود.
دریچه گازهای اهرمی بر اساس ارتباطات میله‌بندی با گاز کار می‌کنند. این مدل دریچه‌ها بسیار قدیمی بوده و بیشتر در خودروهای کلاسیک مشاهده می‌شود. در سیستم‌های کاربراتوری مدرن‌تر، سیم گاز مسئولیت حرکت دادن دریچه گاز را بر عهده دارد. بسیاری از کاربراتورها از مکانیسم ترکیبی سیم گاز و میله‌بندی بهره می‌برند به این صورت که مجموعه میله‌بندی ‌روی کاربراتور سوار شده و این میله‌بندی با سیم به پدال گاز متصل است.
در سیستم سوخت‌رسانی کاربراتوری، دریچه گاز اصولا جزئی از خود کاربراتور بوده و فاقد بدنه مستقل است. دریچه گاز، ورودی دهانه کاربراتور بوده و با هر زاویه‌ای که باز شود، مقدار سوخت مناسب که از سر ژیگلورها در حال شره است به درون هوای درحال مکش پودر می‌شود. در بسیاری از کاربراتورها مقدار سوخت خروجی از ژیگلورها توسط سوزن ژیگلور کنترل می‌شود که خود سوزن ژیگلور توسط میله‌بندی به دریچه گاز متصل است. برخی از کاربراتورها فاقد سوزن ژیگلور بوده و مقدار سوخت از شیپوره‌های فلوت مانندی که دارای سوراخ‌های مختلف است، مکش می‌شود. در بسیاری از کاربراتورها، یک مسیر جانبی برای هوا در کارکرد دور آرام درنظر گرفته می‌شود که ممکن است توسط یک شیر برقی و یا پیچ قابل تنظیم یا دریچه  خلأ کنترل شود. برخی از کاربراتورها نیز دارای دریچه گاز قابل رگلاژ هستند که در هنگام رها کردن گاز، دریچه گاز را به صورت جزئی باز می‌گذارند.

 

دریچه گازها روی کاربراتور در تعامل با دریچه ساسات کار می‌کنند. ساسات می‌تواند از نوع حرارتی یا دستی (کنترل توسط راننده) باشد. در ساسات‌های حرارتی یک مجرای آب (و یا دود اگزوز) ‌روی مجموعه دریچه گاز تعبیه می‌شود. ساسات با بستن مسیر به صورت آب‌بندی‌نشده، خلأ شدیدی ایجاد می‌کند که موجب فوران سوخت و غنی‌شدن نسبت سوخت به هوا می‌شود تا پیشرانه سرد بتواند روشن بماند.
دریچه گازهای مکانیکی در خودروهای انژکتوری نیز وجود دارند و از نوع سیمی هستند. زاویه دریچه گاز، تقریبا حیاتی‌ترین پارامتری است که واحد کنترل سیستم سوخت‌رسانی یا ECU آن را زیر نظر دارد چرا که ECU به کمک سه پارامتر اصلی دمای هوا، فشار هوا و زاویه دریچه گاز مقدار پاشش سوخت و نسبت استوکیومتری آن را تعیین می‌کند و دور پیشرانه را تغییر می‌دهد. بنابراین ‌ روی محور دریچه گاز، پتانسیومتری کوپل می‌شود که زاویه دریچه گاز را بر اساس ولتاژ برگشتی گزارش می‌کند. اگر این پتانسیومتر به هر علتی درست کار نکند، ECU سعی می‌کند زاویه دریچه گاز را بر اساس اطلاعات سنسور فشار هوا حدس بزند.

از آنجایی که دریچه گاز مکانیکی با رها شدن گاز کاملا بسته می‌شود، یک مسیر فرعی ‌روی هوزینگ دریچه گاز تعبیه می‌شود که کنترل آن بر عهده موتور دور آرام یا استپر است. موتور استپر یا به عبارت بهتر استپ موتور، نوعی سروو موتور است که به ازای دریافت هر سیگنال، یک حرکت دورانی قفلی شکل انجام می‌دهد (مشابه حرکت قفلی شکل ثانیه شمار ساعت). از آنجایی که محور استپر درون یک حونی قرار دارد، این چرخش‌های قفلی شکل موجب برداشتن گام‌های طولی سوزن استپر خواهد شد که حجم هوای عبوری مجرا و عملا دور آرام را کنترل می‌کند. گام‌های سوزن استپر بسیار ظریف و دقیق است به طوری که ممکن است در یک سانتی‌متر کورس حرکت طولی خود بتواند صدها گام بردارد. استپر از ECU مستقیما دستور گرفته و نقشی بسیار حیاتی دارد چرا که علاوه بر کنترل دور آرام، وظیفه عملیات ساسات کردن هم برعهده آن است. در واقع ECU با توجه به دمای هوا و آب پیشرانه، استپر و مقدار پاشش سوخت را در شرایطی قرار می‌دهد که پیشرانه با اولین استارت روشن شود. در هنگامی که پیشرانه موقع درجا کار کردن تحت بارگذاری اضافه قرار می‌گیرد (مثلا روشن کردن کولر یا زیر بار رفتن پمپ هیدرولیک)، استپر اندکی مسیر را بازتر می‌کند تا دور آرام دچار افت نشده و ثابت بماند. استپر در حین حرکت با رها کردن پدال گاز نیز عمل کرده و تا انتها باز می‌شود تا از غنی شدن مخلوط هوا و سوخت به صورت لحظه‌ای جلوگیری کند و بنابراین با رها کردن پدال گاز خودرو دچار خام‌سوزی و دود‌کردن لحظه‌ای نشود. این موضوع خصوصا در سیستم‌های انژکتوری‌ای که پاشش نیمه ترتیبی یا جفت دارند بسیار با اهمیت است.
برخی از دریچه گازها المنت گرمکن دارند. المنت گرمکن با باز کردن سوئیچ، محیط دریچه گاز را گرم می‌کند. بنابراین موتور استپر می‌تواند در هوای بسیار سرد هم روان حرکت کند و اورینگ‌های آن آسیب نبیند. همچنین هوای گرم محیط دریچه گاز برای پیشرانه نیز بهتر بوده و استارت راحت‌تری خواهد داشت.

دریچه گاز برقی
دریچه گاز برقی توسط یک سروو موتور با عملکرد کاملا مشابه استپر کار می‌کند با این تفاوت که در دریچه گاز برقی دیگر گام‌های زاویه‌ای موتور به حرکت خطی تبدیل نمی‌شود و در واقع خود دریچه گاز گام‌های زاویه‌ای برمی‌دارد. بنابراین دیگر نیازی به مجرای کمکی برای کنترل دور آرام نداریم و تمامی عملیات توسط خود دریچه گاز کنترل می‌شود. دریچه گاز برقی مستقیما از ECU فرمان گرفته و ECU نیز برای تنظیم زاویه آن از اطلاعات پتانسیومتر پدال گاز استفاده می‌کند. بنابراین ارتباط مکانیکی خاصی میان پدال گاز و دریچه گاز وجود نخواهد داشت و کل پروسه توسط واحدهای کنترل الکترونیکی، کنترل می‌شود.

 

مزایا و معایب دریچه گازهای برقی و مکانیکی
هر کدام از این مدل دریچه‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. به صورت کلی دریچه گاز مکانیکی به دلیل وجود همین ارتباط مکانیکی عملا هیچ تاخیری ندارند. این موضوع بدیهی است چرا که اصولا در انتقال نیرو، چیزی به نام تاخیر زمانی مفهوم ندارد و اعمال نیرو و دریافت عکس‌العمل آن همزمان رخ می‌دهد. بنابراین در دریچه گاز مکانیکی ریسپانس آنی خواهیم داشت و این مزیتی بزرگ است. ضمن آنکه هیچ سیستم دیگری در ارتباط دریچه گاز و پدال گاز دخالت ندارد بنابراین دستور ما عینا به دریچه گاز منتقل شده و شاهد پاسخ آنی خواهیم بود. این مزیتی است که دریچه گاز برقی از آن محروم است چرا که همواره در کارکرد آن سرعت پاسخ ECU به پتانسیومتر پدال و سرعت پاسخ موتور کنترل دریچه گاز مطرح است. ضمن آنکه همواره در تعیین زاویه دریچه گاز محاسبات ECU و پارامترهای جانبی‌ای که در نظر می‌گیرد دخیل است بنابراین هیچگاه زاویه دلخواه ما به آن اعمال نمی‌شود. به همین دلیل هم هست که همچنان در بسیاری از مسابقات نظیر انواع رالی از دریچه گاز سیمی استفاده می‌شود. اما در مقابل دریچه گاز برقی مزایای خاص خود را دارد. دریچه گاز برقی در کنترل حجم هوای ورودی بسیار دقیق‌تر از دریچه گاز مکانیکی عمل می‌کند. به دلیل نبود اتصال مکانیکی، دست طراح برای قرار دادن مجموعه در هر نقطه‌ای از محفظه پیشرانه کاملا باز است و می‌توان طراحی‌های بهتری انجام داد. دریچه گاز برقی به دلیل دخالت‌های ECU به ما امکان کنترل بهتر مصرف سوخت و آلایندگی را می‌دهد و همچنین بستری است برای دخالت بدون دردسر سایر سیستم‌ها نظیر کروز کنترل و محدود‌کننده سرعت، سیستم برنامه کنترل پایداری (ESP) و گیربکس اتوماتیک. به علت همین دخالت‌پذیری بیشتر دریچه گاز برقی نیز امروزه تمایل سازندگان بر دریچه گاز برقی بیشتر بوده تا بتوانند امکانات بیشتری به خودرو اضافه کنند. اما اگر صحبت از سرعت عمل بالا و یا کاهش هزینه ساخت باشد، برتری با دریچه گاز مکانیکی خواهد بود.

منبع:

www.carhospital.co

سایت کارستان و

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو مراجعه فرمائید(www.carhospital.co)

ستارخان جنب آتشنشانی خیابان نیرو تعمیرگاه بیمارستان خودرو

مهندس معصومی 09120727242

معتمد                    09120727252

تعمیر شیربرقی 206 اتوماتیک

شیربرقی یا سلونوئید در گیربکس های اتوماتیک عامل اصلی کنترل  فشار روغن در خط اصلی و نیز به عنوان عملگر هایی جهت باز و بست مسیر روغن جهت درگیری کلاچ ها یا ترمز های مختلف در گیربکس های اتوماتیک هستند.

در گیربکس اتوماتیک206 یا همان گیربکس AL4،هشت عدد شیربرقی جهت کنترل جریان روغن استفاده شده است که دو تا از آنها از نظر ابعادی با بقیه متفاوت بوده که یکی وظیفه تامین فشار خط اصلی را برعهده داشته و دیگری وظیفه درگیری کلاچ لاک آپ توربین را برعهده دارد.

معمولا در خودروی 206 اتوماتیک تنها این دو شیربرقی که از نظر ابعادی با بقیه تفاوت دارند بیشتر از بقیه ی شیربرقی ها آسیب می بینند و به نحوی می توان گفت ایراد رایج در 206اتوماتیک در روشن شدن چراغ های اسنو و اسپرت(اس و برف)همین دو شیربرقی هستند.

هزینه تعمیر شیربرقی در حال حاضر با 6ماه ضمانت بی قید شرط در مجموعه بیمارستان خودرو 200هزار تومان می باشد و مدت زمان تعمیر نیز بسته به ترافیک کاری بین یکی و نیم تا دو ساعت می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو یا پیج اینستاگرام بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

www.carhospital.co

عوامل اصلی روشن و خاموش شدن چراغ چک

تفاوت چراغ چک و چراغstop
 خودروسازان توصیه می‌کنند به محض روشن شدن این چراغ در سریع‌ترین زمان ممکن به نمایندگی مجاز مراجعه کرده و در این مدت از فشار آوردن به موتور خودرو اجتناب کنید در حالی که در مورد چراغ STOP راننده باید بلافاصله بعد از روشن شدن چراغ خودرو را متوقف کند.

این چراغ مستقیماً به واحد کنترل الکترونیکی خودرو متصل است که از تمامی پارامترها آگاه بوده و وجود هر نوع عیبی را تشخیص می‌دهد. پس ECU با روشن کردن این چراغ شما را از وجود عیب در سیستم مطلع می‌سازد.

برای اطلاع از وضعیت موتور خودرو و دلیل روشن شدن چراغ چک باید ECU خودرو را به دستگاه دیاگ متصل کنید تا خطای داده شده دیده شود. خطا‌ها به دو صورت. موقت یا ماندگار هستند. خطاهای ماندگار حاکی از خرابی قطعه بوده که با پاک کردن آنها از حافظه ECU باز هم این خطا با کار کردن موتور ظاهر شده و چراغ چک شما دوباره روشن می‌شود. اما تعداد زیادی از خطاها موقت بوده که با پاک کردن از حافظه ECU در صورت نبود مشکل در سیستم پاک شده و دوباره دیده نمی‌شوند. این‌گونه خطاها گاهی این قدر زیاد می‌شوند که در روند کاری ECU مشکل ایجاد کرده و سبب روشن شدن چراغ چک می‌شوند. اما خطاهای ماندگاری که دلیل روشن شدن چراغ چک هستند دلایل زیادی داشته که به چند نمونه از آنها می‌پردازیم

مهمترین دلایل روشن شدن چراغ چک خودرو
 

بسته نبودن درب باک خودرو

با توجه به فناوری خودرو شما نبودن درب باک و یا بسته نشدن درب ان سبب روشن شدن چراغ چک خواهد شد که البته باید درب باک تعویش شود که البته دارای فراوانی بالایی نیز نیست.

معیوب بودن سنسور اکسیژن خودرو

کارکرد این سنسور اندازه گیری میزان اکسیژن سوخته نشده در اگزوز خودرو است که اطلاعات را به رایانه خودرو میفرستد تا تناسب سوخت و هوا وارد سیلندر شود که البته میتواند یک سنسور معیوب باعث خراب شدن کاتالیست و شمع ها شود هر چند این قطعه نیز عمری دارد و و باید در زمان خود تعویض شود.

خراب شدن مبدل کاتالیست

این مبدل وظیفه دارد که کربن مونواکسید تولید شده در موتور را به کربن دی اکسید تبدیل کند. البته این قطعه پیچیدگی خاصی ندارد و در اگزوز قرار دارد و  همچنین می‌توان به راحتی از خراب شدن سریع آن پیشگیری کرد.

تعویض به موقع روغن موتور بهترین عامل جهت جلوگیری از خراب‌شدن مبدل کاتالیستی است و البته نباید مبدل کاتالیستی مسدود شود و هر صدای مشکوکی که از اگزوز به گوش میرسد حساس بوده و به دود غیر عادی نیز مشکوک شوید.

معیوب بودن وایر شمع

با خرابی وایر شمع دیگر فرایند جرقه زنی در موتور روی نخواهد داد و بدین ترتیب باعث روشن شدن چراغ چک خودرو خواهد شد که البته از نشانه های اولیه آن میتوان به لرزش خودرو در هنگام درجا کارکردن و اقت قابل توجه قدرت موتور اشاره کرد.

خرابی کوئل و یا شمع‌ها

وظیفه کوئل این است که الکتریسیته با ولتاژ بالای موردنیاز برای فرآیند جرقه‌زنی در شمع‌ها را تامین کند.که در خودروهای قدیمی یک کوئل برای تمام سیلندرها درنظر گرفته شده است ولی در خودروهای جدید به ازای هر سیلندر یک کوئل تعبیه شده استکه به عنوان مثال بوگاتی شیرون ۱۶ کوئل دارد. که البته مهم نیست که خودرو شما چند کوئیل دارد زیرا اگر یکی از کوئل‌ها به درستی کارنکند  منجر به روشن شدن چراغ چک ماشین نازنینتان خواهد شد.

 

خرابی سیستم گیر

عدم نصب درست سیستم گیر سبب خالی شدن باتری، روشن شدن چراغ چک و حتی جلوگیری از روشن شدن خودرو خواهد شد که اگر چنین احساسی به شما دست دارد بهتر است به یک تعمیرکار خبره مراجعه کنید تا حتی کل سیستم گیرتان را تعویض کند که البته علی رغم هزینه دار بودن دیگر اسیر روشن شدن سیستم گیر در نیمه شب به صورت اتفاقی نخواهید شد.

خرابی یا پارگی شلنگ های وکیوم (خلا)دریچه گاز

 

به صورت کلی هر خودرویی چند سیستم مختلف خلا دارد که کارهای مختلفی را انجام میدهد به عنوان مثال در بوستر ترمز این سیستم اهمیت فراوانی دارد و اگر این سیستم معیوب باشد در هنگام کارکردن خودرو سبب درجا زدن ان شده و دور موتور بالا باقی میماند و البته اگر شلنگ خلا نیز خشک و شکننده باشد ترک های ریزی در آن به وجود میاید که ممکن است باعث نشتی شود و البته چک کردن محل اتصالات نیز نباید فراموش شود.

خرابی باتری خودرو

همانطور که به خوبی میدانیم باتری خودرو همانطور که ساده به نظر میرسد عضوی حیاتی در خودرو نیز هست و  بدون این عضو  ماشین استارت نمی‌خورد و درواقع هیچ عملکردی نخواهد داشت و  در یمحصولات جدید خودرویی چراغ چک برای خراب شدن باتری نیز علاوه بر چراغ وضعیت دینام وجود دارد و چراغ چک خودرو روشن میشود.

خرابی سنسور هوای ورودی خودرو

سنسور هوای ورودی این وظیفه را دارد که میزان هوایی وارد شده به موتور را بررسی کرده  و اطلاعات لازم را برای رایانه خودرو ارسال کند و مشکلاتی از قبیل لرزش درجا، مشکل در استارت زدن و تغییر ناگهانی در موقعیت پدال گاز می‌توانند نشان‌دهنده خراب شدن این سنسور باشد و البته اگر موتور خفه می‌کند یا مصرف سوخت بالاتر باشد میتواند مشکل از سنسور هوای ورودی باشد.

سیستم EGR

این سیستم که وظیفه چرخش گاز اگزوز را برعهده دارد و با کاهش دما میزان گاز نیتروژن مونو اکسید خروجی را از اگزوز کاهش می‌دهد و  موجب بازدهی موتور میشود که البته در صورت معیوب بودن شیر این سیستم گرفته میشود و یا به صورت کلی از کار میافتد در این صورت باید این شیر را بازکرده تا دیگر شاهد این مشکل نباشیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره فنی رایگان به سایت بیمارستان خودرو www.carhospital.coمراجعه فرمایید.

 

نشتی آب رادیاتور ماشین

در این مقاله سعی می‌کنیم دلایل کم شدن آب رادیاتور را بررسی نماییم. اگر آب رادیاتور کم باشد به موتور و واتر پمپ خودرو فشار وارد می‌شود و گاهی اوقات باعث سوختن واشر سر سیلندر خواهد شد که تعمیر آن هزینه سنگینی خواهد داشت. کم شدن آب رادیاتور علل و علائم مختلفی دارد که بعضی از آنها در ادامه مطلب خدمتتان معرفی خواهند شد

خرابی واشر سر سیلندر

اگر ماشین بد استارت می‌خورد و یا صبح که هوا مقداری سرد است (معمولا در زمستان) اوایل بخار زیادی از اگزوز خارج می‌شود و داخل درب محفظه روغن سفیدک زده، واشر سرسیلندر سوخته است و باید هر چه سریع‌تر تعویض شود زیرا مشکل بسیار جدی است و قبل از ایجاد مشکلات بیشتر برای موتور باید هرچه سریع‌تر تعویض شود. شایع‌ترین علائمی که می‌توان برای خراب بودن واشر سرسیلندر نام برد به شرح زیر است:
قاطی شدن آب و روغن یعنی در رادیاتور روی آب روغن دیده می‌شود و در کارتل هم مقداری آب دیده خواهد شد.
خروج دود آبی از اگزوز (در اکثر موارد باید توسط مکانیک چک شود تا علت دود آبی دقبق مشخص شود)
کم شدن آب رادیاتور.
کم شدن روغن.
کم شدن قدرت موتور.
در ضمن سوختن واشر سرسیلندر در یک لحظه و یک دقیقه اتفاق نمی‌افتد بلکه اول آب رادیاتور داغ می‌شود و حرارت افزایش پیدا می‌کند و چند دقیقه بعد از رسیدن آمپر به خط قرمز تازه صدمه دیدن واشر شروع می‌شود.

معیوب شدن لوله‌ها
اما اگر این مشکلات وجود ندارد و باز هم آب رادیاتور کم می‌شود اول چک کنید که دو طرف رادیاتور (معمولا از جنس پلاستیک است) سمت چپ و راست جایی شوره نزده باشد. اگر شوره زده باشد نشانه نشتی است. در غیر این‌صورت لوله‌ها را بررسی کنید. معمولا یک جنت در پشت موتور وجود دارد که از کنار لوله اگزوز می‌گذرد. در بیشتر خودرو‌ها مثل پژو و سمند و … این لوله را حتما بررسی کنید. هم از زیر و هم از بالا پشت موتور قابل بررسی است. با اینکه قسمتی از لوله که از کنار اگزوز می‌گذرد توسط یک بافت فی محافظت می‌شود ولی باز هم زود فرسوده می‌شود و نیاز به تعویض دارد. اگر به آن توجه نکنید ممکن است ناگهانی پاره و کل آب رادیاتور طی یک دقیقه تخلیه شود و داغ کردن موتور و سوختن و سرسیلندر و الی آخر، اتفاقی که برای خیلی از رانندگان می‌افتد و مجبور می‌شوند خودرو را تا تعمیرگاه با یدک‌کش حمل کنند.
خرابی ترموستات
ترموستات یک روزه خراب نمی‌شود بلکه به‌تدریج خراب و خراب‌تر می‌شود. یعنی روزهای اول حرارت کمی بالا می‌رود. پس از آن حرارت به‌علت گیر کردن ترموستات و باز نشدن دریچه اش بالا می‌رود و قبل از رسیدن به خط قرمز، ناگهان باز می‌شود و آمپر به‌سرعت پایین می‌آید. حتی اگر این حالت یک‌بار هم اتفاق بیافتد باید ترموستات عوض شود به‌شرط این‌که آب رادیاتور کم نباشد.

کم شدن آب رادیاتور

عوامل دیگر کم شدن آب رادیاتور
علت دیگر کم شدن آب رادیاتور ممکن است آب‌بندی نبودن یا نشتی واتر پمپ باشد. چکیدن آب از شیر تخلیه یا بست‌های رادیاتور از دیگر عوامل است. مثلا برای سمند، پژو، آر دی و … از یک رادیاتور استفاده می‌شود. در هر طرف ۳-۴ عدد مجرا وجود دارد که در هر خودرو از دو عدد از این مجراها استفاده می‌شود و بقیه را با کور کُن می‌بندند. کور کُن‌ها را چک کنید زیرا ممکن است سوراخ یا فرسوده شده باشند. در کل هر جا دیدید شوره زده یا سبز شده به احتمال زیاد نشتی آب رادیاتور رخ داده است.
پیشنهاد می‌شود در بازه‌های یک تا دو ساله رادیاتور را باز کنید. باز کردن رادیاتور زیاد سخت نیست ولی برای اولین بار این عمل را به یک رادیات‌ساز بسپارید و دقیق ببینید چکار می‌کند و رادیاتور را تمیز کنید. گاهی اوقات گرد و خاک قرار گرفته روی شبکه‌های به‌قدری زیاد است که شسته شدن رادیاتور و تمیز شدن آن دمای موتور نسبت به قبل در حالت مشابه تا ۲۰ درجه پایین‌تر خواهد بود! و این امر روی عمر موتور تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.
دقت به آمپر آب
اگر راننده از همان ابتدا که گواهینامه می‌گیرد عادت کند که هر یک دقیقه نگاهی یک ثانیه‌ای به آمپرها بیندازد محال است واشر سرسیلندر بسوزاند مگر این‌که آمپر آب هم از کار افتاده باشد و راننده متوجه بالا رفتن دمای آب نشود.
اقدامات لازم پس از داغ کردن خودرو
به‌محض بالا رفتن دمای آب، باید با احتیاط کامل سرعت خودرو را کاهش داده و با توجه به اطراف از جاده خارج شده و اتومبیل را متوقف و دنده را خلاص کنید و ترمز دستی را بکشید. باید به‌این نکته توجه داشت باشید که به‌هیچ عنوان در این شرایط خودرو را خاموش نکنید. کولر خودرو را نیز خاموش کنید و تا زمان رفع مشکل دوباره حرکت نکنید. کار کردن موتور در حرارت بالا یعنی شمارش مع برای سوختن واشر سرسیلندر و صدها و شاید هم میلیون‌ها تومان خسارت. بازدید نظری تسمه پروانه جهت پارگی یا شل بودن، همچنین بازدید از نشت آب رادیاتور، شیلنگ‌ها و زیر خودرو در این هنگام توصیه می‌شود. در صورت پارگی یا شل بودن تسمه پروانه و یا نشت آب به هر علت موتور را باید خاموش کنید. در صورت سالم بودن تسمه پروانه اجازه دهید موتور چند دقیقه‌ای با ۱۵۰۰ دور در دقیقه در حالت خلاص کارکند چرا که این عمل باعث خنک شدن سریع موتور می‌شود. حتما دقت داشته باشید که در صورت جوش بودن آب رادیاتور قبل از سرد شدن آن به‌هیچ عنوان اقدام به باز کردن درب رادیاتور نکنید چرا که امکان دارد آب جوش داخل رادیاتور به اطراف یا صورت شما پاشیده شود. زمانی‌که دمای آب پایین آمد خودرو را خاموش نمایید و پس از سرد شدن کامل خودرو میزان آب رادیاتور را چک نمایید و در صورت کاهش سطح آب مقدار مورد نیاز را به آن بیافزایید.

جهت مطالعه مقالات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو ویا پیج اینستاگرام بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

                                                                                              بیمارستان خودرو
                                                                               مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس اتوماتیک
                                                                                 ستارخان،جنب برق آلستوم،خیابان نیرو
                                                                                  مهندس معصومی09120727242
                                                                                  معتمد              09120727252

تعمیر شیربرقی 206 اتوماتیک

((تعمیر شیربرقی 206 اتوماتیک))شیربرقی یا سلونوئید در گیربکس های اتوماتیک عامل اصلی کنترل  فشار روغن در خط اصلی و نیز به عنوان عملگر هایی جهت باز و بست مسیر روغن جهت درگیری کلاچ ها یا ترمز های مختلف در گیربکس های اتوماتیک هستند.

در گیربکس اتوماتیک206 یا همان گیربکس AL4،هشت عدد شیربرقی جهت کنترل جریان روغن استفاده شده است که دو تا از آنها از نظر ابعادی با بقیه متفاوت بوده که یکی وظیفه تامین فشار خط اصلی را برعهده داشته و دیگری وظیفه درگیری کلاچ لاک آپ توربین را برعهده دارد.

معمولا در خودروی 206 اتوماتیک تنها این دو شیربرقی که از نظر ابعادی با بقیه تفاوت دارند بیشتر از بقیه ی شیربرقی ها آسیب می بینند و به نحوی می توان گفت ایراد رایج در 206اتوماتیک در روشن شدن چراغ های اسنو و اسپرت(اس و برف)همین دو شیربرقی هستند.

هزینه تعمیر شیربرقی در حال حاضر با 6ماه ضمانت بی قید شرط در مجموعه بیمارستان خودرو 200هزار تومان می باشد و مدت زمان تعمیر نیز بسته به ترافیک کاری بین یکی و نیم تا دو ساعت می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو یا پیج اینستاگرام بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

www.carhospital.co

 

 

بیمارستان خودرو

مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس اتوماتیک 206

ستارخان جنب آتشنشانی خیابان نیرو تعمیرگاه بیمارستان خودرو

مهندس معصومی 09120727242

معتمد               09120727252

عیب یابی سیستم الکترونیک گیربکس اتوماتیک ویژه

سیستم الکترونیک گیربکس اتوماتیک

تشریح عملکرد سیستم :
وضعیت شبکه مولتی پلکس :
در این سیستم به دلیل ارتباط کنترل یونیتهای BSI ، آمپر ، ECU انژکتور ، گیربکس اتوماتیک و کانکتور عیب یابی شاهد حضور شبکه های VAN comfort ، CAN ، KWP2000 هستیم .
· ارتباط VAN comfort بین پایه های ۱۰ و ۸ سوکت ۱۰ پایه مشکی رنگ BSI و پایه های ۲ ، ۴ سوکت ۱۸ پایه سفید رنگ آمپر با شماره سیمهای ۹۰۰۴ و ۹۰۰۵ برقرار است .
·  ارتباط CAN بین پایه های H4 ، H3 سوکت ۴۸ پایه قهوه ای رنگ ECU. پایه های ۲۹ ، ۳۰ سوکت ۵۶ پایه مشکی رنگ ECU گیربکس اتوماتیک با شماره سیمهای ۹۰۰۰ و ۹۰۰۱ برقرار است .
·  ارتباط عیب یابی KWP2000 بین پایه های ۱۷ ، ۱۸ سوکت ۵۶ پایه مشکی رنگ ECU گیربکس اتوماتیک و پایه های ۱۵ ، ۷ سوکت ۱۶ پایه مشکی رنگ کانکتور عیب یابی با شماره سیمهای ۹۰۰۶ و ۹۰۰۷ برقرار است .
گیربکس اتوماتیک ۲۰۶ از نوع AL4 بوده که چهار دنده جلو داشته و توسط یک ECU مستقل به صورت الکترونیکی کنترل می شود . روغن ترکیبی این گیربکس نیاز به تعویض نداشته و فقط هر چند وقت یکبار برای اطمینان از عدم کاهش آن بازدید می شود . بر روی این سیستم رادیاتوری وجود دارد که به کمک یک شیر برقی می تواند دمای روغن گیربکس را تنظیم نماید . همانند دیگر گیربکس ها واجد تورک کنورتور بوده و در داخل خود واجد دو سیستم انتقال قدرت دنده خورشیدی می باشد . این گیربکس واجد ۳ ترمز و ۲ کلاچ بوده و توسط ۸ سوپاپ برقی آنها را کنترل می کند .
قطعات سیستم کنترلی گیربکس :
شامل عناصر ذیل می باشد ( در ۲۰۶ ایران )
·        کنترل یونیت گیربکس که دارای حافظه Flash بوده و توسط دستگاه عیب یاب قابل برنامه ریزی است .
·        سنسورها و فرمانبرهایی که در داخل و روی گیربکس نصب هستند .
·        یک سوئیچ چند کاره .
·        یک سلکتور پیش برنامه ریزی Snow و Sport .
·        یک صفحه نمایش کوچک در داخل آمپر که نشان دهنده موقعیت دسته دنده و موقعیت کلیدهای پیش برنامه ریزی است .
·        فرمان بر Shift lock که مانع از حرکت دسته دنده از موقعیت P می شود .
·        آلارم قرار نداشتن دسته دنده در موقعیت P در لحظه بستن سوئیچ .
مزایای استفاده از سیستم مدیریت الکترونیک گیربکس :
·        قابلیت تغییر برنامه تعویض دنده با کمک کلیدهای پیش برنامه ریزی ورزشی و برفی .
·        آستانه تعویض دنده به طور اتوماتیک براساس نوع رانندگی ، سطح جاده و بار موتور تعیین و سازگار می گردد .
·        وجود سیستم خود عیب یاب و مد پشتیبان برای دادن قابلیت حرکت به گیربکس در زمان خرابی .
·        افزایش اطمینان ار قابلیت عملکرد سیستم .
مزایای ارتباط ECU انژکتور و ECU گیربکس اتوماتیک :
·        جهت افزایش قابلیت رانندگی راحت یا (Driveability)
·        حفاظت بیشتر از سیستم مکانیکی موتور و گیربکس در مقابل سرعت غیر مجاز .
·        افزایش اطمینان از قابلیت عملکرد سیستم .
اصولا دسته دنده در شش حالت P ( پارک یا قفل ) ، R ( دنده عقب )، N ( خلاص )، D ( حالت اتوماتیک ) ، ۳ ( حالت تحت کنترل ) ، ۲ ( حالت تحت کنترل ) کار می کند . در حالت D که حالت خود سازگار نیز نام دارد ECU اجازه دارد تا دنده را بین ۱ الی ۴ تغییر حالت دهد . در حالت ۳ و ۲ این اجازه به ترتیب تا دنده ۳ و ۲ داده می شود . برای اجبار ECU به انتخاب تک حالت دنده ۱ ، دسته دنده در موقعیت ۲ قرار گرفته و کلید Sport فشرده می شود .
تغییر دنده ها به فرمان ECU منتج از اطلاعات ذیل می باشد :
·        موقعیت پدال گاز .
·        بار و دور موتور .
·        شرایط جاده و اینکه خودرو در سر پایینی و یا سر بالایی حرکت می کند .
·        نوع رانندگی راننده .
و نیز اساسا آستانه تغییر هر دنده به دو شرط ذیل بر می گردد :
·        انتخاب یکی از کلید های پیش برنامه ریزی Sport و یا Snow و یا هیچکدام .
·        شرایط رانندگی .
·        تغییر هر دنده ۰٫۸ ثانیه طول می کشد .

تفاوت حالات عادی ، Sport و Snow
·        در حالت عادی اصولا گیربکس خود را بر مبنای خود سازگاری با شرایط جاده ، بار موتور و رانندگی راننده تطابق داده و حداقل مصرف سوخت را به همراه داشته باشد .
·        در حالت Sport دنده ها در دورهای بالای موتور تعویض شده و مصرف سوخت قربانی شتاب بالا می شود .
·        در حالت Snow از قرارگیری دنده گیربکس در دنده ۱ جلوگیری شده و به طور کلی دنده ها در دورهای پایین تری از موتور تعویض می شوند .

عملیات Kick down :
در این حالت پا را از روی پدال گاز برداشته و سپس تا به انتها پا را روی پدال فشار می دهیم که در آن :
·        زمان نگهداشت دنده در یک موقعیت قبل از رفتن به دنده بالاتر افزایش می یابد .
·        با این کار در صورت بر آورده شدن شرایطی مانند دور موتور و سرعت خودرو می توان دنده مع کشید .
آلارم های خطا در گیربکس اتوماتیک :
·        وقتی سوئیچ را می بندیم اگر دسته دنده در موقعیتی غیر از P باشد BSI شروع به ارسال صوتی جهت آگاه کردن راننده می کند .
·        وقتی دو لامپ مربوط به Sport و Snow در آمپر همزمان چشمک بزند این عمل نشانگر وجود خطا در سیستم گیربکس است .
·        اگر دسته دنده به طور کامل در موفقعیت جدید قرار نگیرد . لامپ مربوط به موقعیت قبلی دسته دنده روی آمپر شروع به چشمک زدن می کند .

موارد ایمنی در گیربکس اتوماتیک :

·        موتور را در زمانیکه دسته دنده در موقعیتی غیر از P یا N باشد نمی توان استارت زد . زیرا برق استارت از رله آنتی استارت عبور کرده و این رله تنها زمانی فرمان استارت را از خود عبور می کند که دستور لازم را از ECU گیربکس دریافت نماید .
·        یک عملگر در زیر دسته دنده مانع از حرکت آن از موقعیت P می شود مگر آنکه سوئیچ باز بوده و ترمز فشرده شده باشد . با در آوردن جا سیگاری اهرم این عملگر را می توان با دیت جابجا کرد .
·        اگر دور موتور در زمان ایستادن خودرو بیش از ۲۰۰۰ دور در دقیقه باشد و ما اهرم دسته دنده را به ناگاه در موقعیت D قرار بدهیم تا ۳ ثانیه دنده ها درگیر نمی شوند.

سنسورها و فرمان برهای گیربکس اتوماتیک :
سنسور سرعت ورودی گیربکس :
این سنسور در نقطه مقابل شفت ورودی گیربکس نصب می شود . اطلاعات این سنسور مستقیما به ECU گیربکس اتوماتیک روانه می شود . با استفاده از این سنسور می توان موارد ذیل را بدست آورد :
·        محاسبه میزان لغزش تورک کنورتور که در واقع اختلاف اطلاعات این سنسور و سنسور دور موتور است .
·        تصمیم گیری برای تعویض دنده .
این سنسور دارای سیم پیچ یا یک هسته مغناطیسی است که با گردش شفت ورودی می تواند پالس هایی را به ECU گیربکس ارسال و سرعت ورودی را اعلام نماید .
سنسور سرعت خروجی گیربکس :
این سنسور در جایی واقع شده که پلوس ها به گیربکس متصل می شوند . اطلاعات این سنسور مستقیما به ECU گیربکس اتوماتیک می رسد . با استفاده از این سنسور می توان موارد ذیل را بدست آورد :
·        محاسبه میزان لغزش بین کلاچ ها و ترمزها در هنگام تعویض دنده تا از این طریق بتواند زمان تعویض دنده را تنظیم نماید .
·        تصمیم گیری برای تعویض دنده .
·        جهت تصحیح خودسازگاری گیربکس با شرایط رانندگی راننده .
این سنسور همانند سنسور سرعت ورودی دارای سیم پیچ با یک هسته مغناطیسی است که با گردش شفت خروجی می تواند پالس هایی را به ECU گیربکس ارسال و سرعت خروجی را اعلام نماید .
سنسور دمای روغن گیربکس :
این سنسور که با دسته سیم متصل به آن یک تکه ساخته شده در داخل بلوک سیرهای هیدرولیک قرار دارد . این سنسور از نوع مقاومت متغیر NTC بوده و وظایف ذیل را بر عهده دارد :
·        تصحیح فشار هیدرولیک اصلی .
·        سازگار نمودن عملکرد گیربکس در دماهای بالا .
·        ارسال اطلاعات به ECU گیربکس جهت قفل ترک کنورتور .
·        تصحیح استراتژی قفل ترک کنورتور .
سنسور فشار روغن گیربکس :
این سنسور روی هوزینگ گیربکس قرار دارد و با توجه به مکانیزم خاص آن تحت فشار روغن ، فشرده شده و می تواند ولتاژ برگشتی بین ۰ الی ۵ ولت را از خود نشان دهد و ولتاژ روی این قطعه مثبت ۵ ولت است . این سنسور ، فشار هیدرولیک اصلی را به ECU گیربکس اتوماتیک اطلاع می دهد . به وسیله این اطلاعات ECU می تواند به کمک مقدار مرجع ، مقدار فشار اصلی را به وسیله شیر برقی مدوله فشار اصلی تصحیح نماید .
فشار روغن توسط این سنسور حس شده و توسط شیر برقی مدوله فشار اصلی تنظیم می شود . فشار در هنگام تغییر دنده و نیز در دنده های ۲ ، ۳ و ۴ حدود ۳ الی ۱۲ بار ، در هنگام استارت خودرو ۱۲ تا ۲۱ بار و دنده N حدود ۳ بار است .

شیر برقی های ترتیبی EVS1 الی EVS5 :
وظیفه این شیرهای برقی که از ECU گیربکس فرمان می گیرند تغییر دنده به کمک کنترل شیرهای هیدرولیک تغییر دنده است . تغذیه این شیرها ۱۲ ولت بوده و بدنه خود را نیز از ECU گیربکس می گسرند .
شیر برقی های مدوله فشار :
این شیرهای برقی که شامل شیر برقی مدوله فشار اصلی و شیر برقی مدوله فشار ( قفل کلاچ ) هستند روی بلوک شیرهای هیدرولیک نصب می شوند . شیر برقی مدوله فشار اصلی ، بر حسب دنده درگیر شده فشار هیدرولیک اصلی و نیز ترکی که قرار است فرستاده شود را تغییر می دهد . شیر برقی مدوله فشار ( قفل کلاچ ) کلاچ قفل تورک کنورتور را کنترل می کند . تغذیه این شیرها ۱۲ ولت بوده و توسط ECU گیربکس اتوماتیک کنترل می شوند . در شکل قطعه ۳۹ شیر برقی مدوله فشار اصلی و قطعه ۴۰ شیر برقی مدوله قفل کلاچ است . قطعه ۳۸ نیز شیر دستی فشار می باشد .
شیر برقی کنترل جریان روغن :
این شیرهای برقی در سوی مقابل شفت ورودی گیربکس و روی بدنه آن نصب شده است . از طریق این شیر برقی روغن گیربکس به سمت یک رادیاتور کوچک که با آب خنک می شود هدایت می شود . هنگامی که این شیر بسته است حداقل مقدار روغن و هنگامی که شیر باز است حداکثر مقدار روغن راهی رادیاتور مربوطه میشود . این شیر هنگامی که هر دو شرایط ذیل بر آورده شود باز می گردد :
·        دمای روغن از یک حد آستانه بالاتر رود ( تقریبا ۱۰۰ درجه ) .
·        دور موتور بر حسب دنده درگیر از یک حد مجاز فراتر برود ( تقریبا RPM 2500 ) .
وظیفه این شیر برقی عبارت است از :
·        هدایت روغن به رادیاتور مربوطه .
·        کاهش زمان لازم برای گرم شدن گیربکس .
·        خنک کردن گیربکس در زمان لازم .
اهرم انتخاب مد کاری یا اهرم تعویض دنده :
اصولا دسته دنده در شش حالت P ( پارک یا قفل ) ، R ( دنده عقب ) ، N ( خلاص ) ، D ( حالت اتوماتیک ) ، ۳ ( حالت تحت کنترل ) ، ۲ ( حالت تحت کنترل ) کار می کند . در حالت D که حالت خود سازگار نیز نام دارد ECU اجازه دارد تا دنده را بین ۱ الی ۴ تغییر حالت دهد . در حالت ۳ و ۲ این اجازه به ترتیب تا دنده ۳ و ۲ داده می شود . برای اجبار ECU به انتخاب تک حالت دنده ۱ ، دسته دنده در موقعیت ۲ قرار گرفته و کلید Sport فشرده می شود .
اساسا هدف از دسته وجود دنده ، انتخاب مد کاری گیربکس ، فعال کردن سوئیچ چندکاره و شیر دستی روی بلوک هیدرولیک می باشد .
عملگر قفل اهرم دسته دنده در موقعیت P :
هدف از این عملگر که دقیقا زیر دسته دنده قرار داشته و شامل یک الکترومگنت است به شرح ذیل می باشد :
·        اطمینان از این که راننده در هنگام حرکت خودرو در آن قرار دارد ( با فشردن ترمز ) .
·        جلوگیری از حرکت خودرو به جهت حرکت ناگهانی دسته دنده در موقعیت R یا D .
برق ۱۲ ولت این مگنت از رله آنتی استارت آمده و خود این رله نیز توسط ECU گیربکس کنترل می شود . در هنگام بسته بودن سوئیچ می توان دسته دنده را در موقعیت P قرار داد اما نمی توان آن را خلاص نمود .

((

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک با دستگاه ))

سلکتور پیش برنامه ریزی :
این سلکتور در کنار دسته دنده واقع شده و هدف از آن قرار دادن رفتار گیربکس در سه حالت Normal ، Sport و Snow است :
·        Normal : حالت پیش فرض گیربکس پس از باز کردن سوئیچ بوده که به آن حالت خودسازگار یا Auto adaptive نیز می گویند . مبنای این مد ، کاهش مصرف سوخت است .
·        Sport : این حالت با فشردن کلید مربوطه صورت پذیرفته که در آن دنده ها در دور بالا تعویض شده و مبنا بر شتاب بالای خودرو است .
·        Snow : این حالت با فشردن کلید مربوطه صورت پذیرفته که در آن دنده ها در دور پایین تعویض شده و مبنا بر عدم لغزش خودرو در جاده های هموار و صاف است .
با فشردن هر کلید یک بدنه به BSI و از آنجا از طریق شبکه CAN به ECU گیربکس اتوماتیک فرستاده شده و زمانی که کلید دیگری فشرده نشده باشد مد مربوطه پا بر جا می ماند .

((

تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک 206 ))

رله آنتی استارت :
این رله خود شامل دو رله مجزاست رله اول از ECU دستور گرفته و مسئول برق رسانی به عملگر قفل کن دسته دنده در حالت P است . وقتی که سوئیچ باز باشد و ترمز فشرده شود ، ECU گیربکس با فعال کردن رله باعث می شود تا به عملگر برق رسیده و قفل دسته دنده باز شود . رله دوم مسئول قطع و وصل کردن مسیر استارت خودروست و مستقیما از بلوک هیدرولیک و کنتاکت های P/N دستور می گیرد . در صورتی که دسته دنده در یکی از این دو حالت باشد رله تحریک شده و مسیر برق سوئیچ را برای استارت زدن باز می کند .
نمایشگر وضعیت دنده و پیش برنامه :
این نمایشگر در آمپر واقع شده و هدف از ان به شرح ذیل است :
·        نمایش وضعیت دسته دنده .
·        نمایش وضعیت کلید های Snow و Sport .
·        اگر دسته دنده به طور کامل در موقعیت جدید قرار نگیرد لامپ مربوط به موقعیت قبلی دسته دنده روی آمپر شروع به چشمک زدن می کند .
·        وقتی دو لامپ مربوط به Sport و Snow در آمپر همزمان چشمک بزند این عمل نشانگر وجود خطا در سیستم گیربکس است . این حالات شامل موارد ذیل می شود :
ü      وجود خطا در سیستم گیربکس اتوماتیک که در این حالت گیربکس به طور اتوماتیک به مد کاری اضطراری که همان دنده ۳ است پرش می کند .
ü      نشانگر دمای بالای روغن گیربکس است .
ü      نشانگر قدیمی بودن روغن گیربکس است . در دستگاه دیاگ ۲۰۰۰ می توان در منوی parameter measurement مربوط به گیربکس ، میزان قدیمی بودن روغن را با معیار یک عدد مشاهده کرد .
اطلاعات این نمایشگر طبق پروتکل CAN از ECU گیربکس به BSI و از آنجا از طریق شبکه VAN Comfort به آمپر ارسال می شود .
v     بکسل خودرو
در هنگام بکسل کردن خودرویی که واجد گیربکس اتوماتیک است جلوی خودروی را بلند کنید . در صورتی که این امر امکان پذیر نیست :
·        دسته دنده حتما در حالت N باشد .
·        حداکثر سرعت حرکت ۵۰ کیلومتر در ساعت باشد .
·        حداکثر ۵۰ کیلومتر مسافت طی شود .

v     روش Initialize کردن ( تجدید حافظه ) پدال گاز
پس از هر بار کار بر روی سیستم گیربکس که منجر به تعویض قطعات و یا تغییر برنامه ECU گیربکس و یا ECUانژکتور شود لازم سنسور پدال گاز و موتور دریچه گاز تجدید حافظه شوند که به روش ذیل انجام می شود:
·        سوئیچ را حداقل به مدت ۱۰ ثانیه باز کنید و در این حین هیچ کار دیگری انجام ندهید .
·        پدال گاز را تا به انتها فشار دهید .
·        سوئیچ را حداقل به مدت ۲۰ ثانیه ببندید.
·        پا را از روی پدال گاز بردارید.
·        پس از چند لحظه باز کردن سوئیچ می توانید خودرو را استارت بزنید .
– نکته :
این کار در تمام خودرو های TU5 انجام شده و ربطی به گیربکس اتوماتیک بودن خودرو ندارد .
تعویض قطعات :
در هنگام تعویض قطعات موجود در گیربکس اتوماتیک بهتر آن است که هر یک از موارد ذیل را روی خودرو انجام دهید :
·        تنظیم سوئیچ چند کاره اگر دستکاری و یا جدید شده باشد ( توسط مولتی متر ) .
·        Initialize کردن ( تجدید حافظه ) پدال گاز در صورتی که سیم گاز ، ECU گیربکس ، ECUانژکتور و یا سنسور دریچه گاز تعویض شده باشند ( توسط دستگاه دیاگ ۲۰۰۰ ) .
·        ری ست نمودن شمارنده روغن در صورت تعویض گیربکس ، ECU گیربکس و یا تعویض خود روغن ( توسط دستگاه دیاگ ۲۰۰۰ ) .
·        Download برنامه و نیز انجام پیکربندی ECU گیربکس در صورت تعویض ECUگیربکس اتوماتیک و یا تعویض ECU انژکتور ( توسط دستگاه دیاگ ۲۰۰۰ ) .
·        انجام تست جاده پس از هر نوع عملیات بر روی گیربکس اتوماتیک .

روش های چک کردن قطعات سیستم :
ü      فیوزها :
چک کردن فیوزها به صورت چشمی و یا با اهمتر انجام می شود .
ü      سنسور سرعت ورودی گیربکس :
اهم سنسور سرعت ورودی بین ۴۰۰ الی ۶۰۰ اهم است اما برای تست صحیح این قطعه در روی خودروی ۲۰۶ تنها استفاده از دستگاه های عیب یاب استاندارد پژو را توصیه می کنیم .
ü      سنسور سرعت خروجی گیربکس :
اهم سنسور سرعت خروجی بین ۴۰۰ الی ۶۰۰ اهم است اما برای تست صحیح این قطعه در روی خودروی ۲۰۶ تنها استفاده از دستگاه های عیب یاب استاندارد |زو را توصیه می کنیم .
ü      رله آنتی استارت :
برای تست آن ، سوکت یونیت گیربکس و بلوک هیدرولیک را بکشید . با یک تکه سیم به پایه ۱۱ از سوکت ECU گیربکس و پایه A5 از بلوک هیدرولیک بدنه بدهید . در این حالت صدای به ترتیب صدای رله های عملگر قفل دسته دنده و نیز رله آنتی استارت را خواهید شنید. که نشانگر صحت عملکرد آنها است .
ü      عملگر قفل دسته دنده :
برای تست آن ، سوکت یونیت گیربکس را بکشید . با یک تکه سیم به پایه ۱۱ از سوکت ECU گیربکس بدنه بدهید . در این حالت به ترتیب دسته دنده در محل P قفل می شود که نشانگر صحت عملگر آن است .
ü      سلکتور کلید های Snow ، Sport :
برای تست آن ، سوکت ۴۰ پایه مشکی رنگ BSI را بکشید و به پایه های ۳۸ و ۳۹ این سوکت ، لامپ تست وصل کنید با زدن کلیدهای روی سلکتور ، لامپ ها روشن می شوند .

*  استپ ترمز :
برای تست آنها ، سوکت یونیت گیربکس را بکشید . به پایه ۴۳ سوکت یک لامپ تست وصل کنید . با زدن ترمز در صورت صحت کارکرد استپ ترمز ، لامپ روشن و خاموش می شود .
*   یونیت گیربکس اتوماتیک ، بلوک هیدرولیک ، ECU انژکتور ، BSI و آمپر :
با توجه به پیچیده بودن قطعه و ارتباط کد شده تنها توسط دستگاه عیب یاب از طریق سوکت عیب یاب خودرو قابل تست هستند .

عیب یابی سیستم :
*   دسته دنده در جای خود قفل شده است :
۴٫ عملگر قفل دسته دنده را چک کنید .
۵٫ رله آنتی استارت را چک کنید .
۶٫ ECU ، گیربکس اتوماتیک را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
۷٫ در صورتی مشاهده خرابی های دیگر ناشی از استپ ترمز ، آن را نیز چک کنید .
ü      خودرو فقط در مد اضطراری ( دنده ۳ ) کار می کند :
با توجه به کارکرد سیستم ECU ، گیربکس را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
ü      لامپ های S و * در روی آمپر چشمک می زنند :
به طریق ذیل عمل می کنیم :
۱٫     ECU ، گیربکس اتوماتیک را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
۲٫     Configuration مربوط به ECU گیربکس را چک کنید و در صورت نیاز روغن گیربکس را تعویض کنید . ( در موارد نادر )
ü      صدای آلارم موقعیت دسته دنده بی دلیل شنیده می شود :
با توجه به نحوه ارتباطات سیستم به طریق ذیل عمل می کنیم :
۱٫     ECU ، گیربکس اتوماتیک را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
۲٫     ECU و BSI را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
ü      خودرو استارت نمی خورد :
پس از اطمینان از صحت عملکرد استارت ( طبق روش های گفته شده در بخش استارت ) با توجه به نحوه ارتباطات سیستم به طریق ذیل عمل می کنیم :
۱٫     رله آنتی استارت را چک کنید .
۲٫     ECU ، گیربکس اتوماتیک را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
ü      کلید های Sport و Snow به هر دلیل درست کار نمی کنند :
با توجه به نحوه کارکرد سیستم به طریق ذیل عمل می کنیم :
۱٫     سلکتور پیش برنامه ریزی را چک کنید .
۲٫     ، گیربکس اتوماتیک را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
v     تفاوت های پژو ۲۰۶ مولتی پلکس و غیر مولتی پلکس در این سیستم :
۲۰۶ غیر مولتی پلکس ایران ، واجد گیربکس اتوماتیک نیست .

آیا می دانستید که اگر لاستیک های خودرو ۲۰۶ خود را با لاستیک هایی غیر از آنچه روی آن نصب شده تعویض نمایید باید نرم افزار داخلی سیستم ECU انژکتور را تغییر دهید .

ارتباط میان ECU موتور و ECUگیربکس از طریق پایه ی H1 ، H4 ، ECU موتور و از طریق پایه ی ۲۹ ، ۳۰ ECU گیربکس می باشد . ارتباط میان این دو ECU از طریق پروتکل CAN ( control aira Network ) می باشد . ECU گیربکس در حالت دائمی برق خود را از پایه ی ۵۶ خود دریافت می کند .
در زمانی که سوئیچ در حالت IGN ON می باشد ، پایه ۲۷ ECU گیربکس دارای برق ۱۲+ شده و متوجه می شود که راننده قصد روشن کردن خودرو را دارد .
کلید STOP ترمز ، دارای دو پایه بوده که یکی از این پایه ها متصل به برق +۱۲ V و پایه ی دیگر آن به ترمینال ۴۳ ، ECU گیربکس وصل می باشد .
حالت روشن شدن خودرو :
موتور در زمانی که دسته دنده در حالتی غیر از N و P باشد ، نمی تواند استارت بزند . زیرا برق استارت از رله ی آنتی استارت عبور می کند و این رله تنها زمانی فرمان استارت را از خود عبور می دهد که دستور لازم را از ECU گیربکس دریافت کند .
تحلیل پایه ای :
وقتی اهرم دنده در حالت N یا P باشد ، یک بدنه از طریق پایه A5 بلوک هیدرولیکی به رله آنتی استارت (۱۶۴۲) به پایه ی ۲A آن وصل می شود و از طرف دیگر برق +۱۲V که از مثبت باتری به طور یکسو ( بعد از فیوز ) به پایه ی ۱A آن رسیده بود باعث وصل شدن سیم پیچ رله شده در نتیجه رله مگنت شده و پلاتین آن وصل می شود و برق +۱۲V از پایه ی ۳ سوئیچ وارد پایه A3 رله آنتی استارت شده و به دلیل بسته بودن پلاتین از پایه ۵A رله آنتی استارت خارج می شود و مستقیم به آفتامات استارت منتقل شده و باعث Start خودرو میشود.
عملکرد قفل کننده دسته دنده در حالت P :
این عملگر باعث قفل شدن اهرم دنده در حالت P می شود . مگر این که سوئیچ در حالت باز بوده (IGN) و پدال ترمز فشرده شده باشد .
تحلیل :
زمانی که سوئیچ باز می شود پایه ۲۷ ، ECU گیربکس دارای برق +۱۲V می شود ، سپس ECU می فهمد که سوئیچ باز است و اگر در همین حال پایه ی ۴۳ خود که متصل به کلید STOP ترمز می باشد ، وصل باشد (یعنی پا روی پدال ترمز باشد . ) این پایه نیز دارای برق +۱۲V شده ، سپس ECU پایه ۱۱ خود را منفی ( بدنه ) می کند . این منفی به سر ۲B رله ی قفل کن دسته دنده می رود و در سر دیگر رله قفل کن که مثبت ۱۲V مستقیم از باتری داشتیم باعث مگنت شدن سیم پیچ شده ، در نتیجه پلاتین رله قفل کن وصل شده و جریان +۱۲V از طریق پایه ۵B رله وارد شده از طریق پایه ی ۳B وارد قفل کن دسته دنده شده و سیم پیچ آن را مگنت می کند و باعث باز شدن قفل اهرم دنده می شود .

بیمارستان خودرو

مرکز احیاء گیربکس های اتوماتیک

ستارخان،جنب برق آلستوم،خیابان نیرو

مهندس معصومی09120727242

معتمد               09120727252 

دسته دنده در حالت پارک(p)

گیر کردن دنده در حالت پارک (p) عمومیت ندارد مگر در صورت بی احتیاطی راننده این مساله رخ می دهد. در مکانیسم دنده پارک، یک مانع مکانیکی وجود دارد که مانع از چرخیدن مجموعه دنده می ‌گردد. در واقع این مانع را می توان به عنوان یک عامل کمکی در کنار ترمزدستی در نظر گرفت.

این موضوع زمانی بروز می کند که از دنده پارک ( وضعیت P ) برای متوقف کردن خودرو به ‌ویژه در مسیرهای شیب ‌دار استفاده شود که در این حالت احتمال گیر کردن دنده وجود دارد. در واقع در حین حرکت با قرار دادن اهرم شیفتر در حالت P ، گیربکس فشار زیادی را متحمل می شود و نمی ‌تواند به وضعیت خلاص باز گردد.

البته گفتنی است این موضوع را در خصوص خودروهای دنده دستی نیز شاهد هستیم بدین صورت که اگر خودرو در سراشیبی تنها با دنده متوقف باشد، خلاص کردن آن بدون کلاچ گرفتن ناممکن می شود. براین اساس توصیه می ‌شود در خودروهای دنده اتوماتیک و به ویژه در هنگام توقف در مسیرهای شیب‌ دار، راننده پس از توقف کامل ابتدا با ترمزدستی خودرو را متوقف کند و بعد با توقفی کوتاه در وضعیت N، وضعیت P را در گیربکس انتخاب کند. در این حالت ممکن است در حالی که ترمزدستی بالا است، در وضعیت N خودرو اندکی حرکت کند و بعد متوقف شود و به این ترتیب وقتی به وضعیت P می ‌رسیم، خودرو کاملا توقف کرده است.

دسته در حالت پارک(p)

در واقع وضعیت P تنها به عنوان سیستم پشتیبان ترمزدستی عمل می‌ کند تا در صورت بروز مشکل و یا ضعف در ترمزدستی، بتواند مانع از حرکت خودرو شود. در اصل مکانیسم گیربکس های اتوماتیک در حالت پارک ( P ) به گونه ای طراحی شده که به شما اجازه‌ ی انتخاب وضعیت پارک را در حال حرکت را نمی‌ دهند. زیرا یک حسگر سرعت در این مکانیسم گنجانده‌ شده است که مانع درگیر شدن مکانیسم پارک می‌ شود.

 

گفتنی است شیوه کارکرد این سیستم به‌ صورت قفل نمودن یک چرخ‌ دنده توسط پین پارک است، با قفل شدن چرخ‌ دنده، چرخش گیربکس متوقف‌ شده و مانع حرکت اتومبیل می‌ گردد. که با این وجود در صورت عدم توقف کامل و انتخاب حالت P ،احتمال خرابی پین و آسیب جدی به مکانیسم پارک گیربکس وجود خواهد داشت. از این رو توصیه می شود که ابتدا با استفاده از پدال ترمز خودروی خود را متوقف نموده و سپس با استفاده از اهرم شیفتر حالت P را انتخاب نمایید.

شایان ذکر است این مشکل غیر‌قابل ‌حل نیست و در واقع برخی از خودروسازان دکمه‌ ای در کنار اهرم تعویض دنده تعبیه کرده ‌اند که با فشردن آن، حتی در صورت گیر کردن دنده در حالت P ، دنده آزاد خواهد شد. در خصوص خودروی پژو ۲۰۶ که یکی از عمومی ترین خودروهای دنده اتوماتیک کشور است، باید گفت که برای رفع این مشکل می توان از اهرمی که زیر صفحه راهنمای دسته دنده تعبیه شده، استفاده کرد. که در صورت قفل شدن گیربکس در حالت پارک ، با کشیدن این اهرم، گیربکس از حالت P آزاد می شود.

لطفا جهت مطالعه مقالات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو مراجعه بفرمایید.

بیمارستان خودرو

مرکز تخصصی تعمیر گیربکس اتوماتیک

ستارخان جنب آتشنشانی تعمیرگاه بیمارستان خودرو

مهندس معصومی09120727242

معتمد               09120727252

10عامل اصلی بالا رفتن مصرف سوخت ماشین

امروزه مصرف سوخت به دغدغه بزرگی برای خودروسازان تبدیل شده است بطوریکه مهندسان تمامی علم خود را بکار گرفته اند که تا چند درصدی بتوانند مصرف سوخت را کاهش دهند. یکی از عوامل موثر بر این تصمیم خودروسازان ، قوانین سفت و سخت  آلایندگی توسط نهاد نظارتی بین الملی است. اما خودرو پس از مدتی استفاده بدلایل مختلف دچار افزایش مصرف سوخت می گردد .این اتفاق اگر مورد بررسی قرار نگیرد باعث خواهد شد شما بعنوان مالک در فواصل زمانی کم مم به پر کردن باک خود خواهید شد.اما سئوال این است که چرا مصرف سوخت خودرو زیاد می گردد.

(( بالا رفتن مصرف سوخت ماشین ))

قبل از توضیح علل این اتفاق باید گفت که افزایش مصرف سوخت هشداری به منظور خرابی یکی از قطعات فنی خودرو است. به عبارتی یکی از قطعات خودرو بدرستی وظیفه محول شده را بدرستی انجام نمی دهد و همین امر موجب افزایش مصرف سوخت خواهد شد. برای بررسی این موضع حتما باید به مکانیک و یا نمایندگی خودرو مراجعه نمایید اما اگر قصد دارید خود علل این مشکل را بیابید در این مقاله قصد داریم 10 دلیل رایج افزایش مصرف سوخت را مورد بررسی قرار دهیم.پیش از پرداختن به این دلایل بطور کلی به با نحوه مصرف شدن بنزین در خودرو آشنا خواهیم شد تا دلایل ذیل قابل فهمتر باشد.

10عمل اصلی بالا رفتن مصرف سوخت ماشین

1-10 دلیل برای بالا رفتن مصرف سوخت خودروPreviousNext
سوخت چگونه داخل موتور مصرف می گردد؟
موتور خودرو به منظور تولید قدرت نیاز به انرژی دارد که این انرژی در موتور های احتراق داخلی از سوختن بنزین یا انواع سوخت نظیر گازوییل و گاز تامین می شود. اما بنزین به خودی خود نمی تواند انرژی ذخیره شده را آزاد نماید و به منظور احتراق نیاز به اکسیژن دارد که این اکسیژن را از هوای ورودی به موتور دریافت می کند. در نهایت هم جرقه ایجاد شده در شمع ها ضلع سوم و نهایی تولید آزاد سازی انرژی از بنزین را تشکیل می دهد تا احتراق انجام شده و نیروی حرکتی برای جایجایی پیستون ها ایجاد شود.اما نکته که در این بین مهم است و مهندسان در طول تاریخ درگیر خود نموده است ،میزان و نحوه ترکیب بنزین و سخت است چرا که هر چه این میزان دقیق تر باشد احتراق کاملتر انجام شده و بنزین بطور کامل انرژی خود را آزاد می کند اما به هر دلیلی این ترکیب دچار مشکل شود و یا جرقه شمع در زمان مناسب ایجاد نشود بخشی از بنزین بطور کامل نمی سوزد .در نتیجه راننده برای رسیدن به سرعت و قدرت ثابتی  مجبور می گردد پدال گاز را بیشتر از قبل فشار دهد که همین امر موجب افزایش مصرف سوخت می گردد. از همین رو عمده دلایل مصرف سوخت به همین امر باز خواهد گشت.

فیلتر هوا
فیلتر هوا که معمولا از کاغذ ساخته می شوند و از قیمت ارزانی هم نیز برخوردار است نقش بزرگی در مصرف کاهش مصرف سوخت را برعهده دارد. چرا که همانگونه که اشاره شد برای احتراق مناسب در محفظه سیلندر نیاز به میزان کافی از اکسیژن است .اما اگر فیلتر هوای موتور کثیف شده باشد سد راهی برای عبور هوای تمیز می گردد و همین امر موجب احتراق ناقص بنزین خواهد شد و در نهایت موجب افزایش مصرف سوخت خواهد گردید.

((

مرکز تخصصی تبدیل خودروهای دنده معمولی به دنده اتوماتیک ))

سنسور میزان جریان هوای ورودی
خودروهای امروزی در مسیر ورودی هوا به موتور به یک سنسور مجهز هستند که میزان دبی عبوری هوا به موتور را در لحظه اندازه گیری کرده و به رایانه مرکزی خودرو یا همان ECU ارسال می نمایند تا این رایانه با پردازش اطلاعات درست میزان سوخت مورد نظر هوای عبوری را تامین نماید تا بهترین راندمان در مصرف سوخت را ایجاد شود. اگر به هر نحوی این سنسور دچار ایراد شده باشد نمی تواند اطلاعات صحیح را ارسال نماید که در نتیجه مصرف سوخت افزایش خواهد یافت.

سنسور اکسیژن

نام این سنسور را زیاد شنیده اید چرا که مکانیک ها به منظور یافتن علل افزایش مصرف سوخت ابتدا به سراغ این قطعه می روند.توجه داشته باشید سنسور اکسیژن با سنسور ورودی هوا کاملا متفاوت است و این سنسور در قسمت اگزور و در خروجی دود از محفظه احتراق تعبیه شده است تا میزان اکسیژن سوخته نشده در گازهای خروجی را مورد بررسی قرار دهد. چرا که اکسیژن سوخته نشده یعنی نبود سوخت کافی که منجر به راندمان پایین موتور می گردد. اطلاعات این سنسور به طور لحظه ای به رایانه مرکزی خودرو ارسالی می گردد تا همواره سوخت بصورت کافی به موتور برسد.

درمورد سنسور اکسیژن بیشتر بدانید

نقص در سنسور دمای هوا
دمای هوای ورودی به موتور نفش زیادی در احتراق کامل دارد چرا که اگر در روزهای سرد زمستانی باشیم ،دمای هوای ورودی بسیار پایین است در نتیجه عمل احتراق به سختی انجام شده و در صورت پاشش سوخت باعث خام سوزی می گردد. همچنین اگر دما هوای ورودی بدلیل قرار داشتن در روزهای گرم تابستانی بسیار زیاد باشد قبل از اینکه پیستون به بالاترین نقطه خود برسد بدلیل گرمای زیاد ترکیب سوخت و هوا بدون عمل جرقه زنی مشتعل می گردد که این عمل علاوه بر مخرب بودن برای قطعات خودرو نیز باعث افزایش مصرف سوخت می گردد. لذا این سنسور اطلاعات دمای هوا را به ECU ارسال می نماید تا همواره مقدار سوخت دقیقی متناسب با دما هوای به درون محفظه احتراق وارد شود.

 شمع

همانطور که اشاره شد شمع ها در زمان مناسب جرقه مورد نیاز برای مشتعل کردن ترکیب سوخت و بنزین را فراهم می کنند. از همین رو این قطعه نه چندان گران قیمت نقش مهمی را برعهده دارد. لذا بازدید های دوره ای و تعویض شمع ها در زمان مقرر می تواند کمک شایانی به کاهش مصرف سوخت داشته باشد. شمع ها معمولا در هر 20 هزار کیلومتر نیاز به تعویض خواهند داشت اما بهتر است هر 10 هزار کیلومتر نسبت به باز کردن و تمیز کردن آنها اقدام نمایید.

شمع به منظور ایجاد احتراق باید در زمان درست که همان بالاترین مکان پیستون است جرقه مورد نظر را اعمال می نمایند اما وظیفه تایم بندی مناسب بر عهده کوئل یا کوئل ها می باشد. در حقیقت کوئل برق مورد نیاز هر شمع جهت جرقه زنی در زمان درست توسط وایر ها یا قطعاتی مشابه به سر شمع ها ارسال می کند. اما اگر کوئل تنظیم نباشد و وایر ها به هر دلیل نتواند بصورت مناسب و در زمان مناسب برق را به شمع ها برساند عمل جرفه زنی در زمان مناسب و با شدت مناسب انجام نخواهد شد و همین امر موجب افزایش مصرف سوخت و خام سوزی بنزین می گردد. قابل ذکر است خودروهای قدیمی تنها یک کوئل داشتند اما خودروهای امروزی برای هر سیلندر یک کوئل مجزا وجود دارد که ممکن هر کدام از آنها به تنهایی دچار نقص فنی گردد.

انژکتور
انژکتور وظیفه خطیری را به منظور انتقال سوخت به محفظه احتراق برعهده دارد چرا که باید میزان مورد نظر سوخت را با توجه به اطلاعات دریافتی از ECU با زوایه مخروطی 30 درجه و بصورت پودر به داخل سیلندر تزریق نماید.هر نقص که منجر به پاشش سوخت به غیر حالت اشاره شده گردد باعث خام سوزی و افزایش مصرف سوخت می گردد.از آنجایی که بنزین های معمولا دارای ناخالصی هایی هستند باعث خواهد انرژکتور ها که از سوزن های و محفظه های بسیار باریکی نیز بهره می برند به مرور زمان کثیف گردند و عمل پاشش سوخت به میزان کافی را درست انجام ندهند .رایج ترین ایراد ناشی از کثیف بودن انژکتور به پدیده ای با نام منیفولد خیس باز خواهد گشت . به عبارتی بدلیل عدم پاشش سوخت بصورت غلط بنزین به پشت سوپاپ شره کرده و باعث تجمع بنزین می گردد. در نتیجه زمانی که سوپاپ به منظور تزریق مجدد سوخت باز می گردد ،بنزین جمع شده پشت سوپاپ به صورت مایع و نه بصورت پودر وارد سیلندر می گردد که در این صورت باعث افزایش نسبت بنزین و به هوا شده و بدلیل عدم پودر بودن نمی تواند بصورت مناسب با هوا مخلوط گردد که نتیجه آن خام سوزی و افزایش مصرف سوخت است. معمولا در صورت شدت این مشکل چراغ چک هشدار لازم به شما را خواهد داد.

باد تایر

چرخهای  تنها عامل جلو برنده خودرو هستند از همین  رو کوچکترین نقص در تایر ها و تمامی قطعات وابسته به آنها می تواند باعث بروز افزایش مصرف سوخت گردد. کاهش فشار باد تایرها یا همان کم بودن باد باعث خواهد شد اصطکاک تایر ها با زمین بیش از پیش گردد چرا که سطح مقطع بیشتری از لاستیک با زمین در تماس است از همین رو راننده باید گاز بیشتری بدهد تا بر میزان اصطکاک وارد شده غلبه کند که گاز بیشتر منجر به افزایش سوخت می گردد. از دیگر دلایل موجود درگیر بودن لنت ترمز ها با دیسک است که این نقص نیز باعث افزایش اصطحکاک خواهد شد.تنظیم نبودن فرمان و جلو بندی نیز به نوبه خود باعث می گردد که لاستیک در زاویه درست با زمین در تماس نباشد که دوباره با پدیده اصطکاک بیشتر روبرو خواهیم شد. بر طرف کردن این نقیصه ها که خرج آنچنانی هم ندارد در کاهش مصرف سوخت تاثیر بسزایی دارد.

وزن خودرو

 

میزان مصرف سوختی که توسط سازنده گان خودرو اعلام می گردد شامل وزن خودرو بعلاوه راننده است. حالا هر چه این وزن توسط مالک خودرو افزایش یابد مصرف سوخت نیز به منظور غلبه کردن بر این وزن ،بیشتر می گردد. در نتیجه توصیه می گردد که کلیه وسائل بدون مصرف موجود در خودرو و مخصوصا صندوق عقب را خالی نمایید تا ایجاد وزن بیشتر جلوگیری گردد. این مهم برای برخی بسیار ضروری است چرا این افراد صندوق عقب خودرو را با انباری منزل اشتباه گرفته اند.

مهندسان طراحی خودرو روزها و روزها در تونل های باد مشغول به محاسبه برای شکل دادن به بدنه خودرو جهت کاهش مقاوت در برابر با یا همان آیرودینامک هستند. اما برخی با اعمال تغییراتی در بدنه خودرو نظیر بستن باربند یا تجهیزات نگهداری اسکی بر روی سقف به منزله زیبایی باعث کاهش آیرودینامیک خودرو می گردند.همین امر موجب افزایش قابل ملاحضه مصرف بنزین خواهد شد چرا که مقاومت خودرو در برابر اصطحکاک هوای عبوری افزایش یافته و نیاز به تولید انرژی بیشتر دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت

بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

اتوماتیک کار

ستارخان جنب آتشنشانی خیابان نیرو

مهندس معصومی 09120727242

معتمد                09120727252

سنسور اکسیژن|خطای سنسور اکسیژن

 

سنسور اکسیژن|خطای سنسور اکسیژن

سنسور اکسیژن قطعه ای در خودرو است کــه نسبت اکسیژن موجود در گاز را اندازه گیری می کند و در تمامی خودروهای روز دنیا وجود دارد و در خودروهای جدید به صورت متعدد جهت کنترل مصرف سوخت و بازدهی بالای موتور از آن استفاده می شود. نسبت اکسیژن به مایع یا گاز به نام نسبت لامبدا خوانده می شود لذا نام دیگر سنسور اکسیژن سنسور لامبدا می باشد در مـــوتور احتراق داخلی این سنسور نسبت اکسیزن موجود در گازهای خروجی از اگزوز را اندازه گیری می کند . مقادیر حاصل برای مدیریت مـــوتور در سیستم های سوخت رسانی انژکتوری و کنترل آلاینده های حاصل از احتراق به ecuفرستاده می شود. در واقع این سنسور میزان غنی یا رقیق بودن نسبت سوخت به هوای ارسال شده به مـــوتور را اندازه گیری می کند.با استفاده از داده سنسور یک سیستم کنترلی فیدبک حلقه بسته مقدار سوخت ارسال شده به مـــوتور را تصحیح می کند. این سنسور توسط شرکت بوش ابداع گردید و در دهه ۱۹۶۰ توسعه یافت .سنسور اکسیژن‌ شامل‌ بدنه‌ سرامیکی‌ با سر پلاتینیوم‌ اســـت. سر سنسور توسط‌ غلاف‌ فی‌ محافظت‌ شده‌ اســـت. محدوده‌ خارجی‌ این‌ سرامیک‌ پوشش‌ داده‌ شده‌ در معرض‌ اکسیژن‌ موجود در اگزوز قرار دارد. قسمت‌ داخلی‌ آن‌ به‌ اکسیژن‌ موجود در اتمسفر مرتبط‌ اســـت. اختلاف‌ بین‌ این‌ دو نقطه‌ باعث‌ تولید ولتاژ در سنسور میشود.

سنسور اکسیژن

سنسور اکسیژن در واقع وضعیت مخلوط سوخت را نشان می دهد. بنابراین واحد کنترل الکترونیکی مـــوتور می تواند نسبت سوخت و هوا را به منظور مصرف سوخت اقتصادی و به حداقل رساندن میزان آلاینده ها ، تنظیم نماید. سنسور اکسیژن در واکنش به اکسیژن محترق نشده ای کــه در درون اگزوز وجود دارد ، واکنش نشان می دهد. این سنسور در ابتدا سیگنال ولتاژ کمی تولید می کند ( معمولاٌ کمتر از ۱ ولت ) کــه مقدار آن با غنی شدن مخلوط سوخت و هوا افزایش می یابد. در واقع سنسور اکسیژن شبیه یک کلید عمل می کند کــه رقیق و غنی شدن مخلوط سوخت را با ارسال سیگنال به ECU گزارش می دهد ؛ تا نسبت سوخت و هوا ثابت بماند.

 

در خودروهای پیشرفته تر امروزی کــه از سیستم عیب یابی نسل ۲ مستقر در خودرو یا (On-Board Diagnostics – OBD-II) استفاده میکنند، یک سنسور اکسیژن هم بعد از کاتالیست قرار می گیرد تا راندمان این کاتالیست را مورد بررسی قرار دهد. به علاوه هر ساله با تولید مدل‌های جدیدتر خودرو، خودروسازان برای بهبود عملکرد مـــوتور از تعداد بیشتری سنسور اکسیژن استفاده میکنند. برخی از مـــوتورهای با راندمان بالا همان طور کــه برای پشت مبدل‌های کاتالیستی سنسورهای اکسیژن دارند برای هر سیلندر نیز یک سنسور اکسیژن دارند.

 

ECU از طریق خواندن اطلاعات سنسور اکسیژن ، مخلوط سوخت را در شرایط بالانس نگه می دارد. اگر ECUاطلاعاتی مبنی بر غنی بودن بیش از حد مخلوط سوخت دریافت کند ، پالس پاشش هر انژکتور را کوتاه تر خواهد کرد ؛ تا میزان سوخت تزریق شده در مـــوتور کاهش یابد.این کار مخلوط سوخت را به سمت رقیق شدن سوق می دهد. اندکی بعد سنسور اکسیژن اطلاعاتی مبنی بر رقیق شدن مخلوط سوخت ( عدم سوخت کافی ) به ECU می فرستد . ECU نیز با افزایش پالس پاشش هر انژکتور نسبت به پیام دریافتی واکنش نشان داده کــه نتیجهء این امر تزریق سوخت بیشتر در درون مـــوتور است . ایجاد این تغییرات در بالانس سوخت سبب ایجاد یک مخلوط سوخت متعادل شده کــه تا حدی به شرایط ایده ال نزدیک است. کل این فرآیند ، حلقهء کنترل فیدبک سوخت است و این امکان را به خودروهای امروزی می دهد کــه حداقل آلاینده ها را ایجاد نمایند. سنسور اکسیزن یک سنسور کلیدی در این حلقه است.

 

ECU از اطلاعات سایر سنسورها نیز استفاده می کند. از جمله : سنسور دمای مایع خنک کنندهء مـــوتور ، سنسور موقعیت دریچه گاز ، سنسور فشار مطلق مانیفولد ، سنسور جریان هوا و غیره. علاوه براین تصحیح نسبت سوخت هوا مستم تغییر مناسب در شرایط عملکرد است. اما اطلاعات اصلی در مورد تغییر نسبت سوخت و هوا توسط سنسور اکسیژن در اختیار قرار می گیرد. بنابراین اگر سنسور اکسیژن بدرستی عمل نکند بالانس کردن نسبت سوخت و هوا سخت خواهد شد.

 

یک سنسور اکسیژن خراب کــه مخلوط سوخت را رقیق نشان می دهد ؛ سبب کارکرد مـــوتور با سوخت خیلی غنی می شود. رقیق نشان دادن مخلوط سوخت توسط سنسور اکسیژن به چند دلیل است : تمام شدن عمر کارکرد سنسور ، آلوده شدن آن ، اتصال نامناسب سیم ها و یا بروز مشکل در جرقه زنی یا تراکم مـــوتور.

 

هر ساله با تولید مدل‌های جدید خودرو، تولیدکننده‌ها برای بهبود عملکرد مـــوتور خودرو از تعداد بیشتری سنسور اکسیژن استفاده میکنند. برخی از مـــوتورهای با راندمان بالا همان طور کــه برای پشت مبدل‌های کاتالیستی سنسورهای اکسیژن دارند، برای هر سیلندر نیز یک سنسور اکسیژن دارند. سنسورها در قسمت تحتانی خودرو و زیر کاپوت قرار دارند. همچنین به منیفولد اگزوز متصل میباشند. در جلو یا عقب کاتالیزور قرار دارند. سنسور جلویی وظیفه اندازه‌گیری میزان اکسیژن سیستم اگزوز را به عهده دارد.

 

فرسوده شدن سنسور اکسیژن :

هنگامی کــه عمر سنسور در حال اتمام باشد ، عکس العمل آن نسبت به تغییرات مخلوط سوخت همچون گذشته سریع نخواهد بود. تاخیر زمانی سنسور برای ارسال سیگنال به واحد کنترل الکترونیکی (ECU) افزایش یافته و سنسور کند عمل می کند کــه این امر از نزدیک شدن مخلوط سوخت و هوای مـــوتور به محدودهء بالانس جلوگیری خواهد کرد. اگر مـــوتور روغن سوزی داشته باشد و یا مایع خنک کننده به درون مـــوتور نشت کند ، امکان آلوده شدن المنت سنسور وسپس خرابی سنسور وجود دارد.

 

عملکرد سنسورهای جلویی و عقبی

هدف سنسورهای جلویی اندازه‌گیری میزان اکسیژن در گازهای خروجی از محفظه احتراق است. بسته به این کــه گاز خروجی از اگزوز از میزان اکسیژن بالا و یا پایینی برخوردار باشد، میزان سوخت ورودی به مـــوتور توسط کامپیوتر آن تنظیم میشود. تا ترکیب ایده آلی کــه کمترین میزان تولید گازهای گلخانه‌ای را دارد به مـــوتور ماشین بدهد. سنسورهای عقبی پشت مبدل کاتالیزوری قرار گرفته‌اند. هدف سنسورهای اکسیژن عقبی کنترل میزان اکسیژن گازهای خروجی از مبدل کاتالیزوری است. اگر یکی و یا تعدادی از سنسورهای اکسیژن در عملکرد خود اشتباهی داشته باشند، خودروی شما تست آلایندگی را قبول نخواهد شد. و اگر با همین سنسورها به رانندگی ادامه دهید، میزان مصرف سوخت شما افزایش پیدا میکند و میتواند به کاتالیزور شما آسیب برساند.

 

به هنگام تعویض سنسور اکسیژن به یاد داشته باشید

بسیاری از سنسورها از طریق نشتی روغن و ضدیخ آسیب دیده‌اند و دلیل این نشتی‌ها باید شناسایی شده و تعمیر شود. در غیر این حتی اگر سنسورها را تعویض کنیم این نشتی‌ها باز هم به سنسورهای جدید آسیب وارد میکند.

 

پروسه تعمیر سنسور اکسیژن آسیب دیده

-اسکن کردن ECU خودرو توسط دیاگ

-بررسی نشتی‌ها و سوراخ‌های موجود در سیستم اگزوز

-تعویض سنسور نو با قدیمی

-چک کردن اتصالات الکتریکی

-چک کردن عملکرد مناسب سنسورهای اکسیژن

-پاک کردن کدهای مربوط به سنسورهای قبلی از ECU

-آزمایش عملکرد مناسب خودرو در حال رانندگی

 

بررسی و بازدید سنسور اکسیژن :

سنسور اکسیژن را می توان با روش های مختلف عیب یابی نمود کــه این خود مستم داشتن تجهیزات مخصوص است. برای پیدا کردن کدهای خطا در خودروهای جدید یک دستگاه دیاگ مورد نیاز است ؛ ولی در خودروهای قدیمی تر ( قبل از سال ۱۹۹۵ ) از یک نمایشگر کد دستی استفاده می شد. اگر فکر می کنید سنسور اکسیژن دچار مشکل شده است ، می توان با استفاده از دستگاه اسکن ، ولت متر یا اسیلوسکوپ دیجیتال ولتاژ خروجی و واکنش سنسور را مشخص نمود. اگر بررسی ها خرابی یا کند شدن سنسور اکسیژن را تایید نمایید ، تعویض سنسور ، تنها راه ممکن است. هیچ راهی برای تمیز یا تعمیر کردن سنسور اکسیژن وجود ندارد.

 

نکته : سنسور اکسیژن جدیدی کــه جایگزین سنسور فرسوده می شود ، باید کاملاٌ با آن مطابقت داشته باشد ( دارای گرم کن یا فاقد گرم کن ) . همچنین ویژگی های عملکرد و برق تغذیهء یکسان داشته باشند. نصب یک سنسور اکسیژن متفاوت نسبت به سنسور اصلی در کارکرد مـــوتور تاثیر گذاشته و ممکن است مدار کنترل گرم کن کــه در درون ECU مـــوتور قرار دارد ، دچار آسیب شود.

 

زمان تعویض سنسور اکسیژن :

برای حفظ حداکثر توان مـــوتور بهتر است کــه سنسور اکسیژن کمی قبل از خرابی ، تعویض شود. برخی کارشناسان توصیه می کنند ، برای جلوگیری از کاهش توان حداکثر مـــوتور باید پس از طی مسافت های مشخص نسبت به تعویض سنسور اقدام نمود. مقدار مسافت توصیه شده برای سنسور های اکسیژن یک یا دو سیمه ی فاقد گرم کن کــه از سال ۱۹۷۶ تا دهه نود مورد استفده بودند ، ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ مایل است. سنسورهای اکسیژن سه یا چهار سیمه ی دارای گرم کن کــه از اواسط دهه هشتاد تا اواسط دهه نود به کار می رفتند ، پس از طی ۶۰۰۰۰ مایل تعویض می شدند. سرانجام از سال ۱۹۹۶ تا کنون در خودروهای دارایOBD II توصیه شده کــه پس از طی ۱۰۰۰۰۰ مایل سنسور اکسیژن تعویض گردد.

 

در صورتی کــه سنسور اکسیژن به هر دلیلی عملکرد صحیحی نداشته باشد یا خراب شود ولتاژ ارسالی به ECU خارج از محدود تعریف شده خواهد بود کــه معمولاً یک کد خطا تولید می کند؛ این اتفاق معمولاً منجر به روشن شدن چراغ چک خودرو خواهد شد. البته گاهی اوقات ممکن است کــه سنسور اکسیژن به درستی کار نکند اما چون عدد ارسالی در محدوده مجاز تعریف شده قرار دارد چراغ چک روشن نشود؛ در این حالت باید به علائم دیگر مانند افزایش آلاینده های مـــوتور، افزایش میزان سوخت مصرفی خودرو و یا کاهش قدرت مـــوتور توجه کرد و در صورت وجود چنین علائم سنسور اکسیژن را مورد بررسی قرار داد.

 

وظیفه جدید سنسور اکسیژن به همراه OBD II :

در ابتدا تعداد کمی از خودروها در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ وسپس تمامی خودروهای ساخته شده از سال ۱۹۹۶ تاکنون ، تعداد سنسور اکسیژنشان دو برابر شد. سنسور اکسیژن دوم پایین تر از مبدل کاتالیزوری نصب شده وراندمان عملکرد مبدل را نشان می دهد. در مـــوتورهای V شکل شش و هشت سیلندر با اگزوز دوگانه از چهار سنسور اکسیژن استفاده شده است. یکی در نزدیکی هر بلوکــه سیلندر و دیگری بعد از هر مبدل کاتالیزوری نصب شده است. سیستم OBD II برای تشخیص میزان آلاینده ها در طی عملکرد مـــوتور طراحی شده است. این امر مستم وجود قطعاتی است تا عواملی را کــه امکان افزایش آلاینده ها را فراهم می کنند ، شناسایی کند. سیستم OBD II به منظور دانستن عملکرد صحیح مبدل کاتالیزوری و کاهش میزان آلاینده های اگزوز توسط آن ، میزان اکسیژن گزارش شده از سنسورهای قبل و بعد از مبدل را( کــه به صورت ولتاژ است ) مورد مقایسه قرار می دهد. اگر OBD II دریابد کــه تغییرات ولتاژ بین دو سنسور کم است ویا تغییری وجود ندارد ؛ یعنی مبدل کاتالیزوری به درستی کار نمی کند کــه این امر باعث روشن شدن لامپ نشانگر نقص فنی ( MIL ) می شود.

 

سنسور اکسیژنی کــه عیب آن مشخص شود ، نیاز به تعوض دارد. از طرفی تعویض سنسور اکسیژن در بازه زمانی مشخص می تواند از بروز برخی مشکلات جلوگیری کند. تعویض نکردن یک سنسور اکسیژن فرسوده کــه فاقد کارایی لازم است ، می تواند سبب کاهش یا از بین رفتن حداکثر راندمان سوخت ، حداقل آلاینده های خروجی و طول عمر مبدل کاتالیزوری شود.

زمان تعویض سنسور اکسیژن

سنسورهای اکسیژن یک یا دو سیمه فاقد گرم کن کــه از سال ۱۹۷۶ تا حدود دهه نود مورد استفاده بودند ، پس از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ مایل تعویض می شدند. سنسورهای سه یا چهار سیمه دارای گرم کن کــه در اواسط دهه هشتاد تا اواسط دهه نود مورد استفاده بودند ، به ازای هر ۶۰۰۰۰ مایل تعویض می شدند. در خودروهای مبتنی بر OBD II ( از سال ۱۹۹۶ تا کنون ) به ازای پیمودن هر ۱۰۰۰۰۰ مایل نسبت به تعویض سنسور توصیه شده است.

 

اتوماتیک کار

ستارخان جنب آتشنشانی خیابان نیرو

مهندس معصومی 09120727242

معتمد                09120727252

دریچه گاز برقی یا مکانیکی؟؟؟

پدال گاز، وسیله‌ای است که همگی ما به خوبی با آن آشنایی داریم؛ پدالی که تنها راه برقراری ارتباط راننده با موتور یا پیشرانه و دستور دادن به آن است. عملکرد این عضو حیاتی در حقیقت در زیر کاپوت و در ابتدای منیفولد هوا تکمیل می‌شود؛ جایی که پدال گاز توسط فرمان‌بر خود، حجم هوای ورودی را کنترل می‌کند.

خطای دریچه گاز برقی

این فرمان‌بر چیزی نیست جز مجموعه دریچه گاز؛ عضوی که در خصوص آن و شیوه‌های نگهداری و شست‌وشوی آن بسیار نوشته‌ایم اما در این نوشتار می‌خواهیم به اساس کار و انواع آن بپردازیم.

نفس کشیدن پیشرانه، در اختیار راننده
یک پیشرانه درون‌سوز برای تولید قدرت مورد نیاز ناچار است به صورت پیوسته کار کند. بنابراین نیازمند یک دور کاری حداقل است که بتواند به کار خود ادامه دهد. طبیعتا این دور کاری استاندارد هیچگاه قدرت و گشتاور مورد نیاز ما را برای حرکت در شرایط گوناگون تامین نمی‌کند، بنابراین نیازمند یک مجموعه کنترلی هستیم که راننده توسط آن بتواند پیشرانه را در دور دلخواه قرار دهد. مجموعه دریچه گاز توسط یک پدال، به‌سادگی این کار را برای ما انجام می‌دهد.

وظیفه اصلی دریچه گاز

وظیفه اصلی دریچه گاز، کنترل حجم هوای در حال مکش به پیشرانه در هر لحظه است. به عبارتی این دریچه حجم هوایی که پیشرانه می‌تواند مکش کند را دستکاری می‌کند. طبیعتا پیشرانه به ازای دریافت حجم هوای کمتر، سوخت کمتری هم در تناسب با آن دریافت کرده و بالعکس. بنابراین سرعت دوران آن نیز به ازای این حجم از سوخت و هوای دریافتی تغییر می‌کند. هرچقدر پیشرانه بتواند هوا و سوخت بیشتری مکش کند، سریع‌تر خواهد چرخید. وظیفه تنظیم میزان سوخت پاشش شده بر اساس زاویه دریچه گاز نیز بر عهده سیستم سوخت‌رسانی است که در ادامه به چگونگی آن خواهیم پرداخت.

مجموعه دریچه گاز از چه اجزایی تشکیل شده است؟
فارغ از نوع، تمامی دریچه گازها ساختار کلی ثابتی دارند. این ساختار شامل یک بدنه (که به سبب داشتن مجاری مختلف هوزینگ نیز نامیده می‌شود)، یک محور و یک دریچه سوار شده ‌روی آن است. کورس حرکتی محور تمامی دریچه‌ گازها ۹۰ درجه یا ربع دایره است که در حالت زاویه صفر یا حداکثر، دریچه گاز تخت بوده و مسیر کاملا آزاد است و در حالت ۹۰ درجه یا حداقل، دریچه عملا مسیر را مسدود می‌کند. لازم به ذکر است که هیچگاه دریچه گاز نسبت به بدنه خود به صورت کامل آب‌بندی نمی‌شود بنابراین حتی در هنگامی که کاملا بسته است، مقدار جزئی هوا می‌تواند از آن عبور کند.

بدنه دریچه گاز بسته به طراحی منیفولد و اینتیک خودرو و مدل سیستم سوخت‌رسانی، مجراهای مختلفی می‌تواند داشته باشد و یا فاقد مجراهای جانبی بوده و صرفا یک لوله ساده باشد. همچنین اجزای جانبی نظیر غلاف سنسورهای دما و فشار، مجموعه گرمکن و … عموما ‌روی بدنه دریچه سوار می‌شود. برخی از خودروها می‌توانند چندین دریچه گاز داشته باشند که ‌روی یک بدنه دریچه گاز واحد سوار شده است. این مدل طراحی را بیشتر می‌توان ‌روی کاربراتورهای چند‌دهانه و یا پیشرانه‌هایی که بیش از یک کاربراتور دارند، مشاهده کرد.

انواع دریچه گاز
تقسیم‌بندی کلی انواع دریچه گاز بر اساس مکانیسم محرک محور آن صورت می‌گیرد و عملا به ۲ نوع کلی می‌توان آنها را تقسیم‌بندی کرد.
نمای کلی از ۳ مدل میله‌ای، سیمی و برقی
دریچه گاز مکانیکی
دریچه گاز مکانیکی، دریچه گازی است که ارتباط آن با پدال گاز به صورت مکانیکی بر‌قرار بوده و تغییر وضعیت محور آن توسط مکانیسم‌های مکانیکی صورت می‌گیرد. مهم‌ترین ویژگی دریچه گاز مکانیکی این است که هنگام رها کردن پدال گاز به صورت کامل مسیر را می‌بندد بنابراین برای تامین هوای مورد نیاز پیشرانه در دور آرام نیازمند یک مجرای کمکی خواهیم بود. دریچه گاز مکانیکی خود به دو نوع اهرمی و کابلی تقسیم‌بندی می‌شود.
دریچه گازهای اهرمی بر اساس ارتباطات میله‌بندی با گاز کار می‌کنند. این مدل دریچه‌ها بسیار قدیمی بوده و بیشتر در خودروهای کلاسیک مشاهده می‌شود. در سیستم‌های کاربراتوری مدرن‌تر، سیم گاز مسئولیت حرکت دادن دریچه گاز را بر عهده دارد. بسیاری از کاربراتورها از مکانیسم ترکیبی سیم گاز و میله‌بندی بهره می‌برند به این صورت که مجموعه میله‌بندی ‌روی کاربراتور سوار شده و این میله‌بندی با سیم به پدال گاز متصل است.
در سیستم سوخت‌رسانی کاربراتوری، دریچه گاز اصولا جزئی از خود کاربراتور بوده و فاقد بدنه مستقل است. دریچه گاز، ورودی دهانه کاربراتور بوده و با هر زاویه‌ای که باز شود، مقدار سوخت مناسب که از سر ژیگلورها در حال شره است به درون هوای درحال مکش پودر می‌شود. در بسیاری از کاربراتورها مقدار سوخت خروجی از ژیگلورها توسط سوزن ژیگلور کنترل می‌شود که خود سوزن ژیگلور توسط میله‌بندی به دریچه گاز متصل است. برخی از کاربراتورها فاقد سوزن ژیگلور بوده و مقدار سوخت از شیپوره‌های فلوت مانندی که دارای سوراخ‌های مختلف است، مکش می‌شود. در بسیاری از کاربراتورها، یک مسیر جانبی برای هوا در کارکرد دور آرام درنظر گرفته می‌شود که ممکن است توسط یک شیر برقی و یا پیچ قابل تنظیم یا دریچه  خلأ کنترل شود. برخی از کاربراتورها نیز دارای دریچه گاز قابل رگلاژ هستند که در هنگام رها کردن گاز، دریچه گاز را به صورت جزئی باز می‌گذارند.

 

دریچه گازها روی کاربراتور در تعامل با دریچه ساسات کار می‌کنند. ساسات می‌تواند از نوع حرارتی یا دستی (کنترل توسط راننده) باشد. در ساسات‌های حرارتی یک مجرای آب (و یا دود اگزوز) ‌روی مجموعه دریچه گاز تعبیه می‌شود. ساسات با بستن مسیر به صورت آب‌بندی‌نشده، خلأ شدیدی ایجاد می‌کند که موجب فوران سوخت و غنی‌شدن نسبت سوخت به هوا می‌شود تا پیشرانه سرد بتواند روشن بماند.
دریچه گازهای مکانیکی در خودروهای انژکتوری نیز وجود دارند و از نوع سیمی هستند. زاویه دریچه گاز، تقریبا حیاتی‌ترین پارامتری است که واحد کنترل سیستم سوخت‌رسانی یا ECU آن را زیر نظر دارد چرا که ECU به کمک سه پارامتر اصلی دمای هوا، فشار هوا و زاویه دریچه گاز مقدار پاشش سوخت و نسبت استوکیومتری آن را تعیین می‌کند و دور پیشرانه را تغییر می‌دهد. بنابراین ‌ روی محور دریچه گاز، پتانسیومتری کوپل می‌شود که زاویه دریچه گاز را بر اساس ولتاژ برگشتی گزارش می‌کند. اگر این پتانسیومتر به هر علتی درست کار نکند، ECU سعی می‌کند زاویه دریچه گاز را بر اساس اطلاعات سنسور فشار هوا حدس بزند.

از آنجایی که دریچه گاز مکانیکی با رها شدن گاز کاملا بسته می‌شود، یک مسیر فرعی ‌روی هوزینگ دریچه گاز تعبیه می‌شود که کنترل آن بر عهده موتور دور آرام یا استپر است. موتور استپر یا به عبارت بهتر استپ موتور، نوعی سروو موتور است که به ازای دریافت هر سیگنال، یک حرکت دورانی قفلی شکل انجام می‌دهد (مشابه حرکت قفلی شکل ثانیه شمار ساعت). از آنجایی که محور استپر درون یک حونی قرار دارد، این چرخش‌های قفلی شکل موجب برداشتن گام‌های طولی سوزن استپر خواهد شد که حجم هوای عبوری مجرا و عملا دور آرام را کنترل می‌کند. گام‌های سوزن استپر بسیار ظریف و دقیق است به طوری که ممکن است در یک سانتی‌متر کورس حرکت طولی خود بتواند صدها گام بردارد. استپر از ECU مستقیما دستور گرفته و نقشی بسیار حیاتی دارد چرا که علاوه بر کنترل دور آرام، وظیفه عملیات ساسات کردن هم برعهده آن است. در واقع ECU با توجه به دمای هوا و آب پیشرانه، استپر و مقدار پاشش سوخت را در شرایطی قرار می‌دهد که پیشرانه با اولین استارت روشن شود. در هنگامی که پیشرانه موقع درجا کار کردن تحت بارگذاری اضافه قرار می‌گیرد (مثلا روشن کردن کولر یا زیر بار رفتن پمپ هیدرولیک)، استپر اندکی مسیر را بازتر می‌کند تا دور آرام دچار افت نشده و ثابت بماند. استپر در حین حرکت با رها کردن پدال گاز نیز عمل کرده و تا انتها باز می‌شود تا از غنی شدن مخلوط هوا و سوخت به صورت لحظه‌ای جلوگیری کند و بنابراین با رها کردن پدال گاز خودرو دچار خام‌سوزی و دود‌کردن لحظه‌ای نشود. این موضوع خصوصا در سیستم‌های انژکتوری‌ای که پاشش نیمه ترتیبی یا جفت دارند بسیار با اهمیت است.
برخی از دریچه گازها المنت گرمکن دارند. المنت گرمکن با باز کردن سوئیچ، محیط دریچه گاز را گرم می‌کند. بنابراین موتور استپر می‌تواند در هوای بسیار سرد هم روان حرکت کند و اورینگ‌های آن آسیب نبیند. همچنین هوای گرم محیط دریچه گاز برای پیشرانه نیز بهتر بوده و استارت راحت‌تری خواهد داشت.

دریچه گاز برقی
دریچه گاز برقی توسط یک سروو موتور با عملکرد کاملا مشابه استپر کار می‌کند با این تفاوت که در دریچه گاز برقی دیگر گام‌های زاویه‌ای موتور به حرکت خطی تبدیل نمی‌شود و در واقع خود دریچه گاز گام‌های زاویه‌ای برمی‌دارد. بنابراین دیگر نیازی به مجرای کمکی برای کنترل دور آرام نداریم و تمامی عملیات توسط خود دریچه گاز کنترل می‌شود. دریچه گاز برقی مستقیما از ECU فرمان گرفته و ECU نیز برای تنظیم زاویه آن از اطلاعات پتانسیومتر پدال گاز استفاده می‌کند. بنابراین ارتباط مکانیکی خاصی میان پدال گاز و دریچه گاز وجود نخواهد داشت و کل پروسه توسط واحدهای کنترل الکترونیکی، کنترل می‌شود.

 

مزایا و معایب دریچه گازهای برقی و مکانیکی
هر کدام از این مدل دریچه‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. به صورت کلی دریچه گاز مکانیکی به دلیل وجود همین ارتباط مکانیکی عملا هیچ تاخیری ندارند. این موضوع بدیهی است چرا که اصولا در انتقال نیرو، چیزی به نام تاخیر زمانی مفهوم ندارد و اعمال نیرو و دریافت عکس‌العمل آن همزمان رخ می‌دهد. بنابراین در دریچه گاز مکانیکی ریسپانس آنی خواهیم داشت و این مزیتی بزرگ است. ضمن آنکه هیچ سیستم دیگری در ارتباط دریچه گاز و پدال گاز دخالت ندارد بنابراین دستور ما عینا به دریچه گاز منتقل شده و شاهد پاسخ آنی خواهیم بود. این مزیتی است که دریچه گاز برقی از آن محروم است چرا که همواره در کارکرد آن سرعت پاسخ ECU به پتانسیومتر پدال و سرعت پاسخ موتور کنترل دریچه گاز مطرح است. ضمن آنکه همواره در تعیین زاویه دریچه گاز محاسبات ECU و پارامترهای جانبی‌ای که در نظر می‌گیرد دخیل است بنابراین هیچگاه زاویه دلخواه ما به آن اعمال نمی‌شود. به همین دلیل هم هست که همچنان در بسیاری از مسابقات نظیر انواع رالی از دریچه گاز سیمی استفاده می‌شود. اما در مقابل دریچه گاز برقی مزایای خاص خود را دارد. دریچه گاز برقی در کنترل حجم هوای ورودی بسیار دقیق‌تر از دریچه گاز مکانیکی عمل می‌کند. به دلیل نبود اتصال مکانیکی، دست طراح برای قرار دادن مجموعه در هر نقطه‌ای از محفظه پیشرانه کاملا باز است و می‌توان طراحی‌های بهتری انجام داد. دریچه گاز برقی به دلیل دخالت‌های ECU به ما امکان کنترل بهتر مصرف سوخت و آلایندگی را می‌دهد و همچنین بستری است برای دخالت بدون دردسر سایر سیستم‌ها نظیر کروز کنترل و محدود‌کننده سرعت، سیستم برنامه کنترل پایداری (ESP) و گیربکس اتوماتیک. به علت همین دخالت‌پذیری بیشتر دریچه گاز برقی نیز امروزه تمایل سازندگان بر دریچه گاز برقی بیشتر بوده تا بتوانند امکانات بیشتری به خودرو اضافه کنند. اما اگر صحبت از سرعت عمل بالا و یا کاهش هزینه ساخت باشد، برتری با دریچه گاز مکانیکی خواهد بود.

منبع:

www.carhospital.co

سایت کارستان و

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو مراجعه فرمائید(www.carhospital.co)

ستارخان جنب آتشنشانی خیابان نیرو تعمیرگاه بیمارستان خودرو

مهندس معصومی 09120727242

معتمد                    09120727252

5عامل اصلی تک کار کردن موتور

عزیزان تک کار کردن موتور حتما دلیلی برای بد کار کردن موتور است.اما بد کار کردن موتور همیشه به معنی تک کار کردن آن نیست. در تعریف دقیق تر میتوان گفت تک کار کردن موتور همیشه باعث بد کار کردن موتور میشود اما بد کار کردن موتور دلایل متعددی دارد و وما به معنی تک کار کردن موتور نیست.

در موتور های چهار زمانه که شامل اغلب موتورهای درون سوز امروزی میشود احتراق کامل همه سیلندرها در دو دور کامل میل لنگ اتفاق می افتد . فارغ از تعداد سیلندر ها حرکت پیستون ها دو به دو با هم هماهنگ است  بطور مثال در یک اتومبیل چهار سیلندر خطی پیستون های یک و چهار در یک زاویه و پیستون های دو و سه نیز در زاویه مقابل آنها کار میکنند. جابجایی حاصل احتراق هر پیستون به سمت پایین، پیستون قرینه خود را که در نوبت احتراق است تا انتهای مرحله تراکم به سمت بالا میبرد. کار نکردن هر یک از سیلندرها باعث تاخیر در بالا رفتن پیستون سیلندر بعدی در نوبت احتراق میشود و باصطلاح آن سیلندر تک کار میکند.

((

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک با دستگاه ))

5عامل اصلی تک کار کردن موتور

علائم و نشانه های تک کار کردن موتور
تک کار کردن موتور به معنی از کار افتادن حداقل یکی از سیلندرها است به همین خاطر تاثیر بسزایی در کشش اتومبیل دارد . هنگام تک کار کردن موتور  مخصوصا در اتومبیل های چهار سیلندر موتور با تاخیر و لرزش گاز میخورد و حرکت و شتاب اولیه اتومبیل دچار افت شدید میشود و باصطلاح ریپ میزند. در بعضی از موارد موتور به صورت لحظه ای و در هنگام شتابگیری تک کار میکند. با هماهنگ شدن دور موتور با سرعت اتومبیل مشکل بصورت موقت حل میشود. تک کار کردن موتور در هنگام شتابگیری معمولا در دنده های سنگین و به شکل ریپ زدن با فواصل زمانی مشخص روی میدهد که با افزایش دور موتور فواصل زیاد شده و ریپ زدن متوقف میشود. برای تشخیص تک کار کردن موتور در حین حرکت توجه به نوع لرزش و ریپ زدن موتور کافیست. لرزش و ریپ حاصل از تک کار کردن موتور همیشه دارای یک سیکل منظم است که با بالا رفتن دور موتور تند تر میشود. یکی از نشانه های تک کار کردن موتور لرزش موتور در حالت دور آرام یا باصطلاح درجا است، کوچکترین نقص در احتراق هر کدام از سیلندر ها باعث لرزش موتور اتومبیل میشود‌ و همزمان با هر لرزش هوا با سرعت غیر طبیعی از اگزوز اتومبیل خارج می‌شود. در هنگام تک کار کردن موتور اتومبیل این لرزش و خروج هوای توام با آن دارای ریتمی هماهنگ با دور موتور است که با دقت به لرزش موتور و نگاه داشتن دست در مقابل خروجی اگزوز به راحتی قابل تشخیص است.

دلایل تک کارکردن موتور

تک کار کردن موتور دلایل بسیاری دارد که بعضی از آنها باعث تک کار کردن موتور در شرایط خاص مانند دور آرام و بعضی دیگر باعث از کار افتادن دائمی یک یا چند سیلندر میشوند. این دلایل ممکن است بسیار جزئی و یا نشانه اشکال اساسی در موتور باشند. در ادامه به مهمترین دلایل تک کار کردن موتور می‌پردازیم

۱.خراب شدن شمع موتور

شمع موتور یکی از مهمترین قطعات سیستم جرقه است.  هر سیلندر در موتور اتومبیل معمولا دارای یک شمع است که در صورت جرقه نزدن شمع سیلندر مربوط به آن از کار افتاده و موتور تک کار میکند. در بعضی مواقع جرقه ضعیف نیز باعث از کار افتادن یک سیلندر و تک کار کردن موتور میشود. در بعضی از مواقع الکترود داخلی شمع میسوزد و ولتاژ مورد نیاز جرقه شمع را از خود عبور نمیدهد. در این صورت سیلندر بطور کامل از کار می افتد و موتور بصورت مداوم تک کار میکند. وجود آب در محفظه احتراق نیز باعث عدم جرقه بین الکترودهای شمع و تک کار کردن موتور میشود. هنگام خیس شدن شمع با آب جرقه از روی عایق الکترود مثبت عبور کرده و فاصله هوایی بین دو الکترود را طی نمیکند. آب ممکن است بخاطر شکستگی منی فولد، خرابی واشر منی فولد، خرابی واشر سرسیلندر و یا ترک سرسیلندر وارد محفظه احتراق موتور بشود. معمولا تک کار کردن در اثر وجود آب در محفظه احتراق در زمان سرد بودن موتور اتفاق می افتد و بعد از گرم شدن موتور شمع خشک شده و سیلندر بکار می افتد. در برخی از موارد به دلیل بالا رفتن مقاومت داخلی شمع جرقه از بیرون شمع و در روی عایق چینی خارجی میگذرد، این حالت معمولا در حین شتابگیری اتومبیل اتفاق می افتد و موتور برای چند لحظه تک کار کرده و ریپ میزند. از علائم این مشکل وجود خطهای سیاه روی عایق چینی خارجی شمع است که بصورت عمودی و در موازات یکدیگر تشکیل میشوند.

۲. خرابی کوئل و وایر شمع

کوئل اتومبیل یک ترانس جرقه است که ولتاژ باطری را تا چند هزار برابر تقویت کرده و از طریق وایر شمع به شمع موتور هدایت میکند. کیفیت جرقه شمع در پلاسما تا حدود زیادی وابسته به جرقه شمع است. در اتومبیل های قدیمی که دارای یک کوئل بودند خرابی کوئل باعث خاموش شدن یا روشن نشدن موتور میشد، اما امروزه اکثر اتومبیل ها حداقل دارای دو کویل هستند . خراب شدن کوئل باعث از کار افتادن سیلندر یا سیلندرهای مربوط به آن کوئل می شود. خرابی کوئل همیشه به معنی عدم جرقه نیست، در بعضی مواقع جرقه ضعیف نیز باعث تک کارکردن لحظه ای و یا حتی دائمی موتور میشود. برای تست کوئل کافیست کوئل یا وایر شمع را در آورده و جرقه آن را برسی کنیم.‌ در اتومبیل هایی که کوئل مستقیما بر روی شمع قرار دارد برای تست لازم است کوئل از جای خود خارج شود و در اتومبیل های دارای وایر باید وایر را به آرامی از روی شمع در بیاوریم. با چسباندن نوک پیچ گوشتی به محل اتصال شمع بر روی وایر یا کوئل و نزدیک کردن قسمت فی آن به بدنه در هنگامی که موتور روشن است جرقه ای در فاصله هوایی بین پیچ گوشتی و بدنه اتومبیل دیده میشود . جرقه خوب و مناسب باید به رنگ آبی باشد و حداقل فاصله هوایی دو سانتیمتر را طی کند. جرقه باید دارای قطر مناسب(حداقل یک میلیمتر) و به راحتی قابل رویت باشد. جرقه های کوتاه و مویی نشان دهنده اشکال در مدار جرقه هستند. در مواردی کثیف بودن ‍و یا ترک داشتن عایق کوئل باعث ضعیفی یا عدم‌ جرقه کوئل در هنگام‌ شتابگیری میشود .

۳. خراب یا کثیف شدن انژکتور
انژکتور یا سوخت پاش  مهمترین قطعه سیستم‌ سوخت رسانی است که در دهه های گذشته بطور کامل جایگزین سیستم کاربراتوری شده است .

انژکتور یک‌ شیر برقی کوچک و بسیار دقیق است که طبق زمانبندی معین باز و بسته میشود. زمان باز شدن انژکتور همزمان با مرحله مکش در سیلندر است که در کسری از ثانیه انجام میشود. هر گونه اشکال در پاشش سوخت منجر به از کار افتادن سیلندر مربوطه و در نتیجه تک کار کردن موتور میشود. یکی از رایج ترین اشکالات انژکتور کثیف شدن آن است که موجب بد کار کردن ، ریپ زدن و تک کارکردن موتور اتومبیل میشود . کثیف شدن انژکتور ممکن است به دلیل ورود ذرات ریز جدا شده از صافی و  لوله های بنزین و یا جرم آن طی چندین سال باشد. بطور کلی کثیف شدن انژکتور باعث بروز دو نوع اشکال میشود که باعث بد یا تک کار کردن موتور میشوند. در حالت اول ذرات وارد شده به داخل انژکتور در مقابل یک یا چند سوراخ خروجی قرار گرفته و قسمتی از مسیر پاشش سوخت را مسدود میکند. در حالت دوم ذرات ریز مانع از بسته شدن کامل انژکتور و نشت بنزین در زمان بسته بودن آن میشود. از آنجایی که مقدار سوخت پیش بینی شده برای هر سیکل احتراق بسیار دقیق است کم یا زیاد شدن مقدار پاشش سوخت بدلایل ذکر شده باعث احتراق ناقص و یا از کار افتادن کامل سیلندر و در نتیجه تک کار کردن موتور میشود.

۴. هوا کشیدن منی فولد و اتصالات آن

منیفولد مجرای عبور و تقسیم هوا از دریچه گاز به سوپاپ گاز و محفظه احتراق است که بر روی سرسیلندر بسته شده و بوسیله واشر یا اورینگ منی فولد آبندی می شود. بعد از روشن شدن موتور فشار هوای داخل منی فولد بدلیل مکش پیستون ها همواره کمتر از فشار هوای بیرون است. در دور آرام مقدار معینی هوا از دریچه گاز عبور کرده و پس از مخلوط شدن با سوخت تزریق شده توسط انژکتورها به سمت سوپاپ گاز و محفظه احتراق میرود. هر گونه اشکال در واشر یا اورینگ منی فولد باعث ورود هوا به یکی از مجاری آن و بهم خوردن نسبت هوا و سوخت میشود. هوا کشیدن منی فولد ممکن است به دلیل ترک خودن منی فولد به دلایل مختلف و یا خرابی واشر یا اورینگ منی فولد باشد. در بعضی از موارد خرابی اورینگ انژکتورها  نیز باعث هواکشیدن و تک کار کردم موتور می شود.

۵. اشکالات مربوط به سوپاپ
 

سوپاپ ها دریچه های ورود گاز (مخلوط هوا و سوخت) و خروج دود از محفظه احتراق هستند که در زمانبدی هماهنگ با حرکت پیستون ها باز و بسته می شوند. سوپاپهای هر سیلندر باید در مرحله احتراق یا قدرت آن سیلندر کاملا بسته و آب بندی باشند تا از هدر رفتن نیروی حاصل از احتراق جلوگیری کنند. به دلیل سرعت بالای باز و بسته شدن سوپاپها در دورهای بالا و انبساط سوپاپها در اثر گرمای حاصل از احتراق باید بین میل سوپاپ و متعلقات آن مقدار معینی خلاصی وجود داشته باشد ، در غیر اینصورت سوپاپ ها بطور کامل بسته نشده و فشار (کمپرس) حاصل از احتراق که تامین کننده گشتاور موتور است از فاصله بین سوپاپ و نشیمنگاه سوپاپ(سیت سوپاپ) به بیرون نشت میکند.  نشتی هر کدام از سوپاپها باعث از کار افتادن سیلندر مربوط به آن سوپاپ و تک کار کردن موتور می شود.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی و یا مشاوره فنی رایگان به سایت

بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

www.carhospital.co

نشتی آب رادیاتور ماشین

در این مقاله سعی می‌کنیم دلایل کم شدن آب رادیاتور را بررسی نماییم. اگر آب رادیاتور کم باشد به موتور و واتر پمپ خودرو فشار وارد می‌شود و گاهی اوقات باعث سوختن واشر سر سیلندر خواهد شد که تعمیر آن هزینه سنگینی خواهد داشت. کم شدن آب رادیاتور علل و علائم مختلفی دارد که بعضی از آنها در ادامه مطلب خدمتتان معرفی خواهند شد

خرابی واشر سر سیلندر

اگر ماشین بد استارت می‌خورد و یا صبح که هوا مقداری سرد است (معمولا در زمستان) اوایل بخار زیادی از اگزوز خارج می‌شود و داخل درب محفظه روغن سفیدک زده، واشر سرسیلندر سوخته است و باید هر چه سریع‌تر تعویض شود زیرا مشکل بسیار جدی است و قبل از ایجاد مشکلات بیشتر برای موتور باید هرچه سریع‌تر تعویض شود. شایع‌ترین علائمی که می‌توان برای خراب بودن واشر سرسیلندر نام برد به شرح زیر است:
قاطی شدن آب و روغن یعنی در رادیاتور روی آب روغن دیده می‌شود و در کارتل هم مقداری آب دیده خواهد شد.
خروج دود آبی از اگزوز (در اکثر موارد باید توسط مکانیک چک شود تا علت دود آبی دقبق مشخص شود)
کم شدن آب رادیاتور.
کم شدن روغن.
کم شدن قدرت موتور.
در ضمن سوختن واشر سرسیلندر در یک لحظه و یک دقیقه اتفاق نمی‌افتد بلکه اول آب رادیاتور داغ می‌شود و حرارت افزایش پیدا می‌کند و چند دقیقه بعد از رسیدن آمپر به خط قرمز تازه صدمه دیدن واشر شروع می‌شود.

(( تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک 206 ))
معیوب شدن لوله‌ها
اما اگر این مشکلات وجود ندارد و باز هم آب رادیاتور کم می‌شود اول چک کنید که دو طرف رادیاتور (معمولا از جنس پلاستیک است) سمت چپ و راست جایی شوره نزده باشد. اگر شوره زده باشد نشانه نشتی است. در غیر این‌صورت لوله‌ها را بررسی کنید. معمولا یک جنت در پشت موتور وجود دارد که از کنار لوله اگزوز می‌گذرد. در بیشتر خودرو‌ها مثل پژو و سمند و … این لوله را حتما بررسی کنید. هم از زیر و هم از بالا پشت موتور قابل بررسی است. با اینکه قسمتی از لوله که از کنار اگزوز می‌گذرد توسط یک بافت فی محافظت می‌شود ولی باز هم زود فرسوده می‌شود و نیاز به تعویض دارد. اگر به آن توجه نکنید ممکن است ناگهانی پاره و کل آب رادیاتور طی یک دقیقه تخلیه شود و داغ کردن موتور و سوختن و سرسیلندر و الی آخر، اتفاقی که برای خیلی از رانندگان می‌افتد و مجبور می‌شوند خودرو را تا تعمیرگاه با یدک‌کش حمل کنند.
خرابی ترموستات
ترموستات یک روزه خراب نمی‌شود بلکه به‌تدریج خراب و خراب‌تر می‌شود. یعنی روزهای اول حرارت کمی بالا می‌رود. پس از آن حرارت به‌علت گیر کردن ترموستات و باز نشدن دریچه اش بالا می‌رود و قبل از رسیدن به خط قرمز، ناگهان باز می‌شود و آمپر به‌سرعت پایین می‌آید. حتی اگر این حالت یک‌بار هم اتفاق بیافتد باید ترموستات عوض شود به‌شرط این‌که آب رادیاتور کم نباشد.

((

نشتی آب رادیاتور و دلایل آن ))

کم شدن آب رادیاتور

عوامل دیگر کم شدن آب رادیاتور
علت دیگر کم شدن آب رادیاتور ممکن است آب‌بندی نبودن یا نشتی واتر پمپ باشد. چکیدن آب از شیر تخلیه یا بست‌های رادیاتور از دیگر عوامل است. مثلا برای سمند، پژو، آر دی و … از یک رادیاتور استفاده می‌شود. در هر طرف ۳-۴ عدد مجرا وجود دارد که در هر خودرو از دو عدد از این مجراها استفاده می‌شود و بقیه را با کور کُن می‌بندند. کور کُن‌ها را چک کنید زیرا ممکن است سوراخ یا فرسوده شده باشند. در کل هر جا دیدید شوره زده یا سبز شده به احتمال زیاد نشتی آب رادیاتور رخ داده است.
پیشنهاد می‌شود در بازه‌های یک تا دو ساله رادیاتور را باز کنید. باز کردن رادیاتور زیاد سخت نیست ولی برای اولین بار این عمل را به یک رادیات‌ساز بسپارید و دقیق ببینید چکار می‌کند و رادیاتور را تمیز کنید. گاهی اوقات گرد و خاک قرار گرفته روی شبکه‌های به‌قدری زیاد است که شسته شدن رادیاتور و تمیز شدن آن دمای موتور نسبت به قبل در حالت مشابه تا ۲۰ درجه پایین‌تر خواهد بود! و این امر روی عمر موتور تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.
دقت به آمپر آب
اگر راننده از همان ابتدا که گواهینامه می‌گیرد عادت کند که هر یک دقیقه نگاهی یک ثانیه‌ای به آمپرها بیندازد محال است واشر سرسیلندر بسوزاند مگر این‌که آمپر آب هم از کار افتاده باشد و راننده متوجه بالا رفتن دمای آب نشود.
اقدامات لازم پس از داغ کردن خودرو
به‌محض بالا رفتن دمای آب، باید با احتیاط کامل سرعت خودرو را کاهش داده و با توجه به اطراف از جاده خارج شده و اتومبیل را متوقف و دنده را خلاص کنید و ترمز دستی را بکشید. باید به‌این نکته توجه داشت باشید که به‌هیچ عنوان در این شرایط خودرو را خاموش نکنید. کولر خودرو را نیز خاموش کنید و تا زمان رفع مشکل دوباره حرکت نکنید. کار کردن موتور در حرارت بالا یعنی شمارش مع برای سوختن واشر سرسیلندر و صدها و شاید هم میلیون‌ها تومان خسارت. بازدید نظری تسمه پروانه جهت پارگی یا شل بودن، همچنین بازدید از نشت آب رادیاتور، شیلنگ‌ها و زیر خودرو در این هنگام توصیه می‌شود. در صورت پارگی یا شل بودن تسمه پروانه و یا نشت آب به هر علت موتور را باید خاموش کنید. در صورت سالم بودن تسمه پروانه اجازه دهید موتور چند دقیقه‌ای با ۱۵۰۰ دور در دقیقه در حالت خلاص کارکند چرا که این عمل باعث خنک شدن سریع موتور می‌شود. حتما دقت داشته باشید که در صورت جوش بودن آب رادیاتور قبل از سرد شدن آن به‌هیچ عنوان اقدام به باز کردن درب رادیاتور نکنید چرا که امکان دارد آب جوش داخل رادیاتور به اطراف یا صورت شما پاشیده شود. زمانی‌که دمای آب پایین آمد خودرو را خاموش نمایید و پس از سرد شدن کامل خودرو میزان آب رادیاتور را چک نمایید و در صورت کاهش سطح آب مقدار مورد نیاز را به آن بیافزایید.

جهت مطالعه مقالات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو ویا پیج اینستاگرام بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

                                                                                              بیمارستان خودرو
                                                                               مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس اتوماتیک
                                                                                 ستارخان،جنب برق آلستوم،خیابان نیرو
                                                                                  مهندس معصومی09120727242
                                                                                  معتمد              09120727252

بوی بد بنزین

خام سوزی وبوی بد بنزین از اگزوز به این معنا است که بنزین در مسیر خود تا سر سیلندر جریان دارد ولی بنا به دلایلی مانند کثیف بودن، خرابی و ضعیف بودن انژکتور ناقص می سوزد.

دلایل خام سوزی

• خرابی سنسور اکسیژن باعث خام سوزی خودرو می شود.

سنسور اکسیژن که بر روی منیفولد دود نصب می شود نسبت هوا به اکسیژن را تنظیم می کند و میزان اکسیژن سوخته نشده در اگزوز یعنی آلاینده های بنزین را اندازه گیری می کند و در میزان مصرف سوخت تاثیر زیادی می گذارد.

کدام مدل 206 بهتر است؟؟

علائم خام سوزی خودرو

از علائمی که نشان دهنده ی خام سوزی هستند می توانیم به دوده ی سفید، بوی بنزین اطراف اگزوز، کارکرد نامنظم موتور هنگام درجا کارکردن، روشن شدن چراغ چک و مشاهده ی دوده روی شمع ها اشاره کرد.

هم چنین خام سوزی باعث افزایش مصرف بنزین نیز می شود زیرا بنزین را ناقص می سوزاند. خام سوزی در برخی از موارد حتی باعث کپ کردن موتور هم می شود.

در خودرو های انژکتوری این موضوع کمتر به چشم می خورد زیرا میزان بنزینی که ارسال می شود اندازه گیری می شود.

 

• وایر شمع ها و کوئل را در صورتی که معیوب باشند باید تعویض کرد

در صورتی که بنزین در شرایط خوب و سالمی از درون باک به موتور رسیده باشد ولی سیستم جرقه زنی معیوب باشد، توان موتور کم می شود و ریپ خواهد زد. عیب در سیستم جرقه زنی ناشی از عوامل مختلفی می باشد. در صورتی که در دورهای بالاتر موتور مشکلی وجود داشته باشد می توانیم متوجه برق ی یا عدم تنظیم دهانه ی شمع شویم. اگر کویل معیوب باشد در حالتی که حتی وایر و شمع ها سالم هستند باعث خام سوزی و کاهش توان موتور می شود.

• شستشوی انژکتور باید به صورت منظم انجام شود

سوزن های انژکتور تاثیر زیادی در توان موتور و شتاب خودروها دارند و وظیفه ی آن ها انتقال بنزین به داخل پیستون ها می باشد. اگر سوزن های انژکتور کثیف باشند سوخت به درستی به پیستون ها وارد نمی شوند و قدرت موتور کم می شود. در نتیجه باید به طور منظم انژکتور را شستشو داد.

• در صورتی که سوزن انژکتور گشاد شده باشد باعث پاشیده شدن زیاد از حد بنزین شده و خام سوزی اتفاق میفتد.

• اگر شیر برقی کنیستر خراب باشد بخارات بنزین جذب نمی شود و بوی بنزین به داخل خودرو نفوذ پیدا می کند.

مخزن کنیستر قوطی استوانه ای شکلی است که دارای کربن فعال است که این کربن بخارات بنزین را جذب می کند و دارای دو مجرا در بالای مخزن است که یکی از آن ها به باک و دیگری به منیفولد هوا وصل می باشد. شیر برقی کنیستر همان شیر تخلیه بنزین است که اگر معیوب باشد بخارات بنزین را جذب نمی کند و به بوی بنزین در داخل خودرو حس می شود.

مجموعه کنیستر برای کاهش آلودگی هوا می باشد و بخارات بنزین را در مخزنی جمع می کند و در موارد مورد نیاز در موتور می سوزاند.

• خرابی سنسور مپ باعث نقص فنی در موتور خودرو و بد کار کردن موتور و خام سوزی می شود.

مپ سنسور وظیفه دارد مقدار هوایی که وارد موتور می شود را به کامپیوتر خودرو گزارش دهد. اگر این سنسور معیوب باشد کامپیوتر خودرو نمی تواند میزان دقیق فشار هوای داخل موتور را اندازه گیری کند و خودرو به خوبی کار نمی کند.

از علایم معیوب بودن این قطعه می توان به ریپ زدن خودرو، لرزش خودرو در حالت نرمال، دوده گرفتن سر شمع ها و کاهش قدرت موتور و افزایش مصرف سوخت اشاره کرد.

• استپر موتور، دریچه گاز و منیفولد هوا باید به صورت منظم بازدید و هم چنین تمیز شوند. در صورت خرابی این قطعات را باید تعویض کنید

• در صورتی که اورینگ دور پمپ بنزین معیوب باشد باعث می شود داخل اتاق بوی بنزین بپیچد.

• جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت

  بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

• بیمارستان خودرو

• مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس اتوماتیک،تعویض روغن و شستشوی گیربکس اتوماتیک با دستگاه

• مهندس معصومی 09120727242

• معتمد                09120727252

پدال(شیفتر)یا دنده پشت فرمان چیست؟

در گذشته نه چندان دور راننده برای تعویض دنده باید از کلاچ و اهرم تعبیه شده در کنار فرمان یا کنسول میانی استفاده می کرد، اما با ظهور گیربکس های خودکار و نیمه خودکار پیشرفته خودروسازان راه های آسان تر و لذت بخش تری برای این کار ابداع کردند.

(پدال شیفتر یا دنده پشت فرمان چیست؟)

پدال های تعویض دنده در پشت فرمان یکی از این ابداعات بودند که ابتدا در خودروهای اسپورت و سریع به کار گرفته شدند، اما امروزه استفاده از آنها در خودروهای عادی نظیر اکثر خودروهای هیوندا و کیا،تویوتا،مزدا و است.
حال سوال اینجاست آیا خودروهای اتوماتیک معمولی نیازی به این پدال ها دارند؟ چه موقع و چرا باید از این پدال ها در خودروهای اتوماتیک استفاده کرد؟
آقای اریک هیوشل (Erich Heuschle) یکی از مهندسین ارشد بخش SRT فیات-کرایسلر در این باره عقیده دارد همیشه افرادی هستند که تمایل به تعویض دنده با شیفترها دارند، زیرا آنها باعث درگیری و لذت بیشتر راننده در فرایند رانندگی می شوند.
در اکثر خودروها شیفترهای پشت فرمان نقش افزایش یا کاهش دنده را بر عهده دارند و به طور معمول پدال سمت راست برای دنده بالاتر و پدال سمت چپ برای دنده پایین تر کاربرد دارد. البته در برخی از گیربکس های اتوماتیک می توان از اهرم نیز برای تعویض دستی دنده استفاده کرد.
بر اساس گفته های آقای هیوشل گیربکس هشت سرعته ساخت ZF در چلنجر هلکت SRT قادر است در ۱۶۰ میلی ثانیه اقدام به تعویض دنده کند.

((

تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک ))
با این زمان گیربکس مورد نظر می تواند نمونه های دو کلاچه را از لحاظ سرعت تعویض به چالش بکشاند. برای مقایسه بد نیست بدانید که تعویض دنده نیسان GT-R در حدود ۱۵۰ میلی ثانیه و تعویض دنده بوگاتی ویرون فقط ۸ میلی ثانیه طول می کشد!

در خودروهای قدرتمند و سریع امروزی استفاده از پدال های پشت فرمان به منظور ثبت زمان های بهتر نه تنها راهگشا نیست، بلکه باعث از دست رفتن زمان می شود.
به گفته آقای هیوشل، بیشتر آمار و ارقام مربوط به خودروهای بخش SRT در حالت اتوماتیک گیربکس ثبت شده اند؛ چرا که به اعتقاد وی اتومبیل های پرفورمنس در حالت دستی شاید بهترین عملکرد خود را نشان ندهند، به همین دلیل پدال های پشت فرمان در پیست یا زمان هایی که به حداکثر توان و شتابگیری خودرو نیاز باشد، چندان مفید نیستند.
آقای هیوشل همچنین اظهار کرده در مسابقات درگ که نسخه های SRT Hellcat حکمرانی می کنند، خودروهای حاضر برای دستیابی به بهترین زمان ممکن در حالت اتوماتیک قرار داده می شوند.
در خارج از پیست و در شرایط رانندگی عادی، پدال ها می توانند کارایی بیشتری داشته باشند. برای مثال هنگام یدک کشی یا حمل بار زیاد، راننده با انتخاب دنده های سنگین به صورت دستی می تواند از موتور و گیربکس برای کنترل سرعت استفاده کند؛ این در حالی است که به واسطه پدال ها وی نیازی به برداشتن دست های خود از روی فرمان نداشته و بر هدایت خودرو مسلط تر خواهد بود.
علاوه بر این در صورت رسیدن به یک سطح شیب دار راننده خواهد توانست با استفاده از پدال ها با سرعت بیشتری اقدام به کاهش دنده ها و در نهایت کاهش سرعت کند.
((

تعمیر گیربکس اتوماتیک 206 ))
گیربکس های موجود هر چقدر هم که پیشرفته باشند، نمی توانند همانند راننده مسیر پیش رو را مشاهده نموده و بهترین دنده را انتخاب کنند.
شاید برخی بر این باور باشند که با دخالت راننده در کار گیربکس اتوماتیک و تعویض های اشتباه احتمال دارد مشکلی برای آن پیش بیاید، اما آقای هیوشل می گوید که سازندگان فکر این اشتباهات را کرده اند و در صورت کاهش دنده با دور موتور بالا گیربکس از دستور سرپیچی خواهد کرد.
به گفته وی بخش SRT و کمپانی ZF تست ها و آزمایش های زیادی را انجام می دهند تا مطمئن شوند که گیربکس توانایی کنترل شرایط سخت در استفاده روزمره را دارد.
به اعتقاد آقای هیوشل یکی دیگر از مواردی که نیاز به پدال های پشت فرمان را توجیه می کند، رانندگی در جاده های برفی و یخی است. اکثر گیربکس های خودکار در چنین شرایطی حرکت از حالت س را با دنده ۲ شروع می کنند تا از ارسال گشتاور زیاد به چرخ ها و در نتیجه لیز خوردن خودروجلوگیری شود.
اگر چه حالت برفی در بسیاری از خودروها کار مشابهی را انجام می دهد، اما پدال های پشت فرمان اجازه می دهند که راننده کنترل اوضاع را در اختیار بگیرد.

طبق گفته های آقای هیوشل درست است که تلاش های زیادی برای عملکرد صحیح گیربکس در سناریوهای مختلف انجام شده، اما ممکن است شرایطی وجود داشته باشند که هنگام تنظیم گیربکس تحت آزمایش قرار نگرفته اند؛ بنابراین وجود این پدال ها اختیار عمل بیشتری به راننده داده و او می تواند عامل اصلی در کنترل خودرو باشد.
((

هزینه تعمیر گیربکس al4 ))

با در نظر گرفتن همه موارد می توان گفت وجود پدال های پشت فرمان هر چند یک ضرورت نیست، اما باعث نقش آفرینی بیشتر راننده در فرایند رانندگی می شود.
با استفاده از این پدال ها راننده هر زمان می تواند بهترین دنده را بر اساس شرایط پیش رو انتخاب کند. لذت رانندگی فاکتور مهم دیگریست که این پدال ها برای افراد جوان تر و به اصطلاح ماشین باز به ارمغان می آورند.
پدال روی فرمان،پدال شیفتر،تیپ ترونیک چیست،دنده روی فرمان،تعویض دنده دستی،معنی حروف دنده اتوماتیک،مثبت منفی روی دسته دنده

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

بیمارستان خودرو
مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس های اتوماتیک
ستارخان جنب برق آلستوم خیابان نیرو
مهندس معصومی 09120727242
معتمد               09120727252

خرابی گیربکس اتوماتیک و معمولی

عیب یابی گیربکس های معمولی و گیربکس اتوماتیک مکانیکال(غیر برقی)

قطعات مکانیکی این مزیت را نسبت به قطعات الکتریکی دارند که در صورت بروز اختلالی در یکی از بخش‌ها، آن را با صدایی خاص یا اخلال در عملکرد مناسب مجموعه که به راحتی برای راننده محسوس است به شما می‌فهمانند و بدین ترتیب از عملکرد نادرست آن اطلاع می ‌یابید.

گیربکس‌ها با توجه به نیاز دائمی به گشتاور و سرعت های متفاوت در حالات مختلف رانندگی پدید آمدند و از طرفی به دلیل عدم تسلط اکثر رانندگان به تعویض دنده (مخصوصا در گیربکس های معمولی و دنده دستی)در حالات بهینه موتور و گیربکس که موجب استفاده از حداکثر توان موتور و گیربکس می شود این عضو اساسی خودرو به مرور با مشکلات عدیده ای رو به رو می شودولی از آنجایی که تعمیر آن‌ها، هزینه و زمان زیادی می‌طلبد،لازم است توجه ویژه‌ای نسبت به آنها نشان داده شود تا از هزینه های گزاف به خاطر بی توجهی جلوگیری شود.حال به توضیح برخی از علائم خرابی در گیربکس معمولی و اتوماتیک می پردازیم.

خرابی گیربکس اتوماتیک و معمولی

1. دنده به خوبی جا نمی رود

 در گیربکس های معمولی(گیربکس پراید،گیربکس پژو،گیربکس تیبا،گیربکس 206تیپ2،گیربکس 206تیپ5،گیربکس سمند) جا نرفتن دنده در خوش بینانه ترین حالت ناشی از خرابی سیم کلاچ و کمبود واسکازین در گیربکس دستی  و در بدبینانه ترین حالت ناشی از خرابی دنده برنجی و یا معیوب شدن دیسک و صفحه در گیربکس معمولی و گیربکس دنده ای است که اگر دنده ها در حالت خاموش به خوبی جا برود و با روشن کردن خودرو دنده دیگر جا نرود این حالت نشان از خرابی دیسک و صفحه و اگر در هر دو حالت روشن و خاموش بودن موتور دنده جا نرود نشان از خرابی دنده برنجی هاست.البته وقوع این مشکل در هر مرحله‌ای وجود دارد چه در شروع حرکت و چه در هنگام تعویض دنده در سرعت‌های بالاتر در صورت نیاز به مشاوره رایگان و اطلاع از خرابی گیربکس خودروی خود به وب سایت

بیمارستان خودرو مراجعه کرده تا از هزینه های تعمیرات و قیمت گیربکس های استوک اروپایی مطلع شوید.

2. بوی سوختگی و رنگ سوختگی در روغن گیربکس اتوماتیک
رنگ قرمز، شفافیت و بوی شیرین، از نشانه‌های روغن گیربکس اتوماتیک مناسب است.
حس کردن بوی سوختن روغن گیربکس، به اندازه عطر خودش شیرین نیست و خبر از بروز مشکلی چون داغی شدید گیربکس شما می‌دهد که می تواند ناشی از عدم تعویض به موقع روغن و یا عدم کارکردن مناسب سیستم خنک کننده گیربکس اتوماتیک باشد.

البته این اتفاق می تواند ناشی از پایین بودن سطح روغن که خود باعث سوختن صفحات و پایین آمدن شتاب خودرو می شود نیز باشد و از طرفی باید در انتخاب نوع روغن نیز به شدت دقت نمود و علاوه بر مطالعه دقیق دفترچه راهنمای خودرو با توجه به  وجود روغن های تقلبی تعویض روغن را تنها در مراکز معتبر و با دریافت فاکتور رسمی و تنها به وسیله دستگاه شستشوی گیربکس اتوماتیک انجام دهید تا روغن به طور کامل تخلیه و تعویض شود.

((

تعویض روغن و شستشوی گیربکس اتوماتیک با دستگاه ))

 

3.شنیدن صدای غیر طبیعی در تعویض دنده ها
همه ما صدای خاص گیربکس در هنگام تعویض دنده را شنیده ایم و با آن آشنا هستیم. بنابرین هرگونه صدای متفاوتی، به راحتی تشخیص داده می‌شود و لازم است که مورد توجه قرار بگیرد.

وجود چنین صدایی  به مانند مشکلات قبلی، می‌تواند ناشی از کثیفی یا عدم تنظیم مقدار روغنگیربکس باشد و احتمالا با چک کردن آن برطرف می‌شود. پس به یاد داشته باشید که تنها روغن موتور نیست که تنوع بالایی در بازار دارد و لازم است که در انتخاب روغن گیربکس مناسب نیز، دقت کافی نشان دهیدتا از بروز مشکلات بزرگتر جلوگیری کنید.

هرچند که این تنها احتمال ممکن نیست و به گوش رسیدن چنین صدایی می‌تواند خبر از مشکلی بزرگتر بدهد؛ سایش و خوردگی قطعات. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قطعات در حال حرکت، بخش‌های دیگری را نیز به حرکت وامیدارند. چنین مشکلی سبب خوردگی و سایش قطعات شده و خرج زیادی را روی دستتان می‌گذارد. پس لازم است که با شنیدن هر صدای نامعمولی از گیربکس، به تعمیرکار خود مراجعه کنید.

 

4.اصطلاحا دنده بیرون میزند
گیربکس‌ها به گونه‌ای تنظیم شده اند که در دنده تنظیم شده توسط شما باقی بمانند و یا در صورت اتوماتیک بودن گیربکس به دستور کامپیوتر و بر اساس دور موتور و شرایط جاده، تعویض دنده صورت می گیرد. بنابرین بیرون زدن خودبخود دنده، یک اتفاق نامعمول است و دلایل خاصی دارد.چنین چیزی در بهترین حالت، نگران کننده و در بدترین حالت شدیدا خطرناک است؛ چراکه به هنگام گاز دادن برای سبقت گرفتن یا جلوگیری از تصادف، اختلال در سیستم گیربکس آخرین چیزی است که آرزویش را می‌کنید! البته که این ایراد در گیربکس های دستی و اتوماتیک دلایل متفاوتی دارد که از حوصله ی این بحث خارج است و عزیزان می توانند جهت مشاوره رایگان با متخصصان اتوماتیک کار تماس بگیرند(

تماس با اتوماتیک کار) و مشاوره های لازم را دریافت نمایند.

5. کلاچ شل شده و به حالت قبل برنمی گردد

چنین مشکلی بیشتر در گیربکس‌های دستی به وقوع می‌پیوندد و عبارت است از عدم آزاد شدن صفحه کلاچ علیرغم فشار دادن پدال آن توسط راننده. بدین ترتیب راننده نمی‌تواند دنده عوض کند؛ چراکه کلاچ آزاد نشده است و همچنان در امتداد موتور می‌چرخد. چنین حالتی از طریق صدای خر خر” و خورد شدن ناشی از عدم جا رفتن دنده، قابل تشخیص است.

هرچند که خوشبختانه در بسیاری از موارد مشکل چندان جدی نیست و هزینه زیادی در پی ندارد یا اینکه اقلا در مقایسه با سایر مشکلات گیربکس، بی اهمیت است؛ چراکه در اکثر موارد، مشکل در پدال کلاچ است. پدال کلاچ هم همانند هر قطعه دیگری، به مرور فرسوده می‌شود که پارگی و عملکرد نامناسب کابل و اتصالات آن را در پی دارد. بدین ترتیب وقتی کابل یا اتصال بین پدال و دیسک کلاچ زیاد آزاد باشد، کلاچ اهرم کافی برای جدا کردن دیسک از فلایویل را در اختیار نخواهد داشت.

6. چک کردن چراغ‌های هشدار
در گیربکس های اتوماتیک روشن شدن چراغ های AT،در 206 اتوماتیک روشن شدن چراغ S&* ،در خودروی مزدا 323t،روشن شدن چراغ HOLD و .

نشانی از وجود مشکل در گیربکس های اتوماتیک هستند.

 

7. خرخر کردن یا لرزیدن

واکنش گیربکس دستی و اتوماتیک در برابر بروز هرگونه اختلالی متفاوت است. همانطور که قبل‌تر هم به آن اشاره کردیم، شنیده شدن صدای خر خر” به هنگام تعویض دنده در گیربکس دستی، خبر از وجود مشکلی می‌دهد که یا در گیربکس است و یا به کلاچ مربوط می‌شود و در هر دو صورت هم نیاز به بررسی دارد.

ولی در گیربکس‌های اتوماتیک، این صدا کمتر به گوش می‌رسد و لرزشی نامعمول در حین نعویض دنده، نشانه عملکرد نادرست گیربکس یا بخش‌های مربوط به آن است که می تواند ناشی از خرابی شیربرقی ها،فرار روغن از اورینگ ها یا پکینگ ها باشد.بنابرین در صورت حس کردن هرگونه لرزشی،ضربه،تقه به هنگام تعویض دهنده،با متخصصان

اتوماتیک کار تماس حاصل نمایید تا از مشاوره رایگان ما بهرهمند شوید.

 

8.صدای زوزه گیربکس
صدای زوزه معمولا در گیربکس های دنده معمولی به گوش میرسد که می تواند ناشی از خرابی بلبرینگ های گیربکسباشدکهدر اینصورت در تمامی دنده ها این صدا شنیده می شود. و یا ناشی از اصطلاحا کچل کردن دنده هاست که در اینصورت در بعضی از دنده ها این صدا شنیده شده و در بعضی از دنده ها این عیب رفع می شود.که در این حالت با تعویض چرخ دنده مربوطه ایراد به طور کامل رفع می شود.

جهت مطالعه مقالات علمی و آموزشی در زمینه خودرو به

سایت اتوماتیک کار مراجعه فرمایید.

گیربکس تیپ ترونیک

گیربکس تیپ ترونیک در یک نگاه:

با پیشرفت علم و تولوژی بازار خودروسازی روز به روز درحال دگرگون شدن است و مدام تکنولوژی های جدید عرضه می شود. تیپ ترونیک بیشتر به عنوان یک تکنولوژی برتر به ویژه برای تعویض دنده بکار می رود. در این نوع از گیربکس ها برخلاف سایر گیربکس های اتوماتیک معمولی به راننده این امکان را می دهد که به صورت دستی و یا از طریق شیفترهایی که در پشت فرمان خودرو تعبیه شده اند امکان تغییر دنده به سبک و سنگین را می دهد. در سیستم تیپ ترونیک اگر راننده اهرم تعویض دنده را در حالت اتوماتیک قرار دهد تعویض دنده ها به صورت اتوماتیک انجام می شود. حال انکه اگر سیستم را در حالت و وضعیت دستی قرار دارد می تواند با انجام حرکات خاص تعریف شده برای اهرم دنده تعویض دنده خودرو را انجام دهد. توجه داشته باشید اگر چناچه تعویض دنده توسط راننده در حالت دستی به موقع صورت نگیرد و از محدوده قرمز عبور کند برای اینکه به موتور آسیب نرسد به صورت اتوماتیک دنده سبک می شود. راحتی در رانندگی را با گیربکس تیپ ترونیک تجربه کنید.

موارد استفاده از گیربکس تیپ ترونیک:

تیپ ترونیک عملکردی شبیه به دنده های معمولی اتوماتیک دارد، با این تفاوت که به شما اجازه می دهد در هنگام رانندگی زودتر یا دیرتراز سیستم اتوماتیک اقدام به تعویض دنده ها کنید. به طور کلی زمانیکه تعویض دنده اتوماتیک به طول می انجامد شما خیلی راحتی می توانید ضمن کنترل دنده ها در پیچ و خم جاده ها می توانید با دخالت در تعویض خودکار دنده ها به شتاب خودرو کمک کنید. همچنین شما می توانید به هنگام سبقت گرفتن از این روش استفاده کنید. توجه داشته باشید که شما می توانید وضعیت تعویض دنده را روی صفحه کیلومتر دیجیتالی خود مشاهده کنید. تیپ ترونیک یک انقلاب بزرگ در صنعت خودروسازی به وجو آورد و به رانندگان خودرو این اجازه را دارد که بتوانند در مسابقات اتومبیل رانی شرکت کنند. با استفاده از گیربکس های تیپ ترونیک امنیت آرامش و زیبایی را به خودروی خود هدیه بدهید و از رانندگی خود در شرایط مختلف لذت ببرید.

((

تعمیر گیربکس اتوماتیک با شش ماه ضمانت ))

مزایای گیربکس های تیپ ترونیک:

گیربکس های تیپ ترونیک به نوبه خود مزیای زیادی دارند که ما به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
1. گیربکس تیپ ترونیک سرعت و دقت بالایی در تعویض دنده های خودرو دارند که همین عامل آسایش بیشتری را برای راننده و سرنشینان به ارمغان می آورد.

2.اسفاده از گیربکس های تیپ ترونیک راحتی بیشتری در ترافیک های شهری دارد.

3.به مصرف بهینه سوخت کمک شایانی می کند.

4.در ترافیک های شدید از تعویض دنده های پشت سر هم جلوگیری می کند.

5.در سراشیبی های تند باعث استفاده از حالت ترمز موتوری می شود.

ساختار فنی گیربکس تیپ ترونیک:

در واقع می توان گفت که سیستم تیپ ترونیک یک نوع سیستم حرکتی تسمه ای جعبه دنده به شمار می رود. چرا که به راننده این امکان را می دهد، که در زمان کنترل و هدایت نیرو توسط سیستم گیربکس اتوماتیک خودرو  بتواند ضریب دنده خودرو را کم و زیاد کند. گیربکس های تیپ ترونیک براساس الگوریتم های اتوماتیک خودر ضریب دنده را تغییر می دهد و از همین رو است که رانندگان می توانند یک مرحله یا یک ضریب از دنده را کم و یا زیاد کنند. امروزه گیربکس های تیپ ترونیک با استفاده از سیستم های کامپیوتری خودرو خیلی دقیق کار می کنند و به صورت هماهنگ و همگام با دیگر آپشن ها و سیستم های داخلی خودرو عمل می کنند که همین عامل سبب شده به هنگام تعویض دنده توسط راننده به موتور خودرو هیچ گونه فشاری وارد نشود.

 

اتوماتیک کار

مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس اتوماتیک206

ستارخان جنب بازارچه سنتی

 

 شیر برقی 206 اتوماتیک

گیربکس نصب شده بر روی خودروی 206 اتوماتیک و 207 اتوماتیک از نوعAL4 بوده که طراحی مشترکی از شرکت پژو سیتروئن و رنو می باشد.

این گیربکس بر روی خودروهای 206،207،مگان،407،پرشیا اتوماتیک فابریک،ال نود اتوماتیک،ساندرو،رنو کپچر وقراردارد.

گیربکس نصب شده بر روی خودروهای فوق به صورت کامل قطعات داخلی آنها به هم شباهت داشته و تنها تفاوت آنها در پوسته وسط و پوسته جلوی گیربکس می باشد که با توجه به دور پوسته موتور طراحی می شود.

شیربرقی206اتوماتیک

(پس نکته قابل توجه در توضیحات بالا این است که شما می توانید با خرید قطعات گیربکس استوک 206از قطعات داخلی آن بر روی بقیه ی خودروهاکه قیمتی به مراتب بالاتر از گیربکس 206 دارند استفاده کنید البته این به شرط سالم بودن پوسته جلو و پوسته ی وسط گیربکس خود ماشین است)

 

ساعت یا بلوک هیدرولیکی در گیربکس AL4 به گونه ای طراحی شده است که دارای هشت عدد شیربرقی جهت تامین فشار و تعویض دنده هایگیربکس می باشد.که با توجه به نوع طراحی در هر دنده برخی از این شیربرقیها بطور همزمان درگیر می شوند.

 

((

تعمیر گیربکس 206 اتوماتیک با شش ماه ضمانت))

 

حال با توجه به نوع طراحی دو عدد از این مجموعه شیربرقی ها با بقیه متفاوت بوده و یکی وظیفه تامین فشار اصلی گیربکس و دیگری وظیفه درگیری کلاچ لاک آپ در توربین را برعهده دارد که بیشترین خرابی شیربرقی ها در خودروی 206 اتوماتیک نیز مربوط به این شیربرقی ها می باشد.

 

وظیفه ی این شیربرقی ها باز و بست مسیر روغن با توجه به دستور کامپیوتر گیربکس می باشد.

شیربرقی تشکیل شده است از یک بوبین(سیم پیچ) و سوزن که با دستور کامپیوتر بوبین یا سیم پیچ آهن ربا شده و سوزن را از نشیمنگاه خودعقب کشیده در نتیجه مسیر عبور روغن باز میشود.

 

یکی از مهمترین دلایل عدم کارکردن صحیح شیربرقی ها قرار گرفتن اشفال یا براده در محل نشیمنگاه سوپاپ است که باعث باز ماندن مسیر روغن در همه ی حالات و اخلال در عملکرد گیربکس اتوماتیک می شود.

 

لطفا ادامه مطالب را نیز در دیگر وبلاگهای اینجانب و یا در سایت بیمارستان خودرو در رابطه با گیربکس 206اتوماتیک مطالعه فرمایید.

 

ستارخان جنب برق آلستوم خیابان نیرو تعمیرگاه اتوماتیک کار

مهندس معصومی09120481581

فروش گیربکس استوک 206 اتوماتیک

گیربکس استوک 206 اتوماتیک

گیربکس استوک 206 اتوماتیک معمولا از کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت قاچاق وارد کشورمان می شود و این گیربکس ها در 90درصد مواقع از کیفیت قابل قبولی برخوردار می باشند گیربکس های AL4معمولا در سه نوع:

انواع گیربکس اتوماتیک 206

1-نوع تیپ 6 خنک کن بزرگ(که مخصوص شرایط آب و هوایی کشورهای آسیایی و گرمسیر طراحی شده)

2-گیربکس تیپ 6 خنک کن کوچک(که مخصوص گیربکس های نصب شده بر روی خودروهای اروپایی می باشد)

3-گیربکس تیپ 4 که از نوع  لیور دنده خطی و بدون حالت تیپ ترونیک می باشد که از مشخصه های این نوع گیربکس دارا بودن سنسور کیلومتر و نیز سنسور دور خروجی گیربکس است.

*عزیزان هر سه گیربکس 206 اتوماتیک ذکر شده  با اندکی تغیرات قابل نصب بر روی انواع مدل های 206 اتوماتیک می باشند لذا از خرید نوع گیربکس اطمینان حاصل نمایید.

((

هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک206 ))

نکته ی دیگری که لازم است در مورد استفاده از گیربکس های استوک رعایت شود تعویض برخی از قطعات مصرفی است که با توجه به تجربه ی بنده در صورت تعویض عمر گیربکس شما را دو برابر می کند و آن قطعات تعویض کیت های مصرفی و کربنی و نیز تعویض کاسه نمد ها می باشد که با توجه به زمان انبار داری این گیربکس ها حتما نیاز به تعویض دارند.

در مجموعه ی اتوماتیک کار فروش انواع گیربکس های 206 اتوماتیک استوک با برداشت گیربکس معیوب به مبلغ 4.200.000تومان با شش ماه گارانتی بی قید و شرط صورت می گیرد.

 

اتوماتیک کار

ستارخان جنب آتشنشانی تعمیرگاه اتوماتیک کار

مهندس معصومی 09120727242

معتمد                09120727252

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک206

گنجایش روغن گیربکس اتوماتیکAL4 نصب شده بر روی خودروهای 206،207،مگان،407،ال نود،رنو داستر 6 (شش) لیتر می باشد.

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک 206 به دو صورت امکان پذیر است.

1.تعویض روغن به صورت دستی

2.تعویض روغن با دستگاه تمام اتوماتیک

 در نوع اول تنها نیمی از روغن قابل تعویض است و نیمی دیگر در مبدل گشتاور یا (توربین)باقی می ماند.

((

تعمیر گیربکس اتوماتیک 206 با یک سال ضمانت))

که جهت انجام تعویض روغن بصورت دستی در گیربکس مدل تیپ6 کافیست ابتدا پیچ چهار گوش که بعنوان پیچ تخلیه نیز شناخته می شود را باز کنیم که در اینصورت حدود نیم تا یک لیتر روغن تخلیه می شود و بعد از خالی شدن این مقدار روغن پیچ پلاستکی که به پیچ تنظیم معروف است را با آچار آلن 6گوش شماره8 باز میکنیم تا حجم روغن تخلیه شده تقریبا به چهار لیتر برسد.(توجه داشته باشید که در این حالت گیربکس باید در حداقل دمای 60درجه و خودرو در حالت خاموش و بر روی سطحی مسطح قرار گرفته باشد)بعد از تخلیه روغن هر دو پیچ تخلیه و تنظیم را می بندیم.

سپس پیچ سر ریز روغن را از روی گیربکس و کنار سلکتور که یک پیچ چهارگوش شبیه پیچ تخلیه می باشد را باز کرده و تقریبا حدود سه لیتر روغن نو را به داخل گیربکس تزریق می کنیم،سپس خودرو را در حالت N یا P روشن کرده و دوباره پیچ تخلیه را باز می کنیم سپس از بالا شروع به تزریق روغن می کنیم تا جایی که از پیچ تخلیه،روغن شروع به سرریز شدن کند در این حالت تزریق روغن را متوقف کرده و پیچ تخلیه را می بندیم به این شیوه می توان روغن گیربکس اتوماتیک 206 را بطور دستی تعویض و دوباره سطح روغن را کنترل (FULL)کرد.

کنترل عملکرد شمارنده آلودگی روغن در گیربکس 206 اتوماتیک یا گیربکس AL4:

'گیربکس AL4 دارای یک برنامه تعیین میزان آلودگی روغن است،که با روشن شدن موتور و رسیدن برق مثبت شروع به کار می کند.با کارکرد گیربکس در دمای زیر 95 درجه سانتیگراد به مدت 6000 ساعت واحد شمارنده آلودگی به حداکثر میزان خود یعنی،32958 واحد می رسد.هنگامیکه شمارنده آلودگی روغن به این مقدار برسد چراغ های SNOWو SPORTبطور همزمان به حالت چشمک زن روشن شده و بر روی صفحه نمایشگر چند کاره پیغام: oil change to be carried outرا نمایش میدهد که نشانی از رسیدن زمان تعویض روغن گیربکس است.

مواردی که نیاز به تغییر و اصلاح شمارنده آلودگی روغن(OIL COUNTER)می باشد:

-

تعویض کامل گیربکس اتوماتیک

-تعمیر کامل گیربکس اتوماتیک

-سرریز حداقل نیم لیتر روغن به گیربکس اتوماتیک

-تعویض ECUگیربکس اتوماتیک

میزان تغییر عدد شمارنده آلودگی روغن:

به ازای هر نیم لیتر روغن که به گیربکس تزریق می شود باید به میزان 2750 از عدد ثبت شده شماره آلودگی روغن کم شود.

لذا به همه ی عزیزان توصیه می شود تعویض روغن را تنها در مراکز تخصصی گیربکس اتوماتیک انجام دهند که به دستگاه دیاگ جهت کاهش شمارنده آلودگی روغن مجهز باشند.

((

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک با دستگاه ))

شیوه دوم تعویض روغن،تعویض روغن با دستگاه تمام اتوماتیک است.

در این نوع بر خلاف حالت قبل تقریبا 95%روغن موجود در گیربکس اتوماتیک تخلیه شده و همزمان روغن نو توسط دستگاه تزریق می شود.

این نوع تعویض روغن تنها نوع توصیه شده توسط کمپانی های سازنده می باشد که در ده های گذشته به دلیل عدم وجود دستگاه های مورد نظر در کشور گاها این نوع تعویض روغن را برای گیربکس اتوماتیک نه تنها توصیه نمی کردند بلکه آنرا برای گیربکس اتوماتیک نیز مضر تشخیص می دادند و به نظر بنده این تبلیغات منفی به دلیل عدم آشنائیت با شیوه تعویض روغن با دستگاه می باشد.

شیوه عملکرد دستگاه تعویض روغن و شستشوی گیربکس اتوماتیک

بر خلاف ساکشن روغن موتور که در حالت موتور خاموش انجام می شود،تعویض روغن گیربکس اتوماتیک در حالت موتور روشن و در دنده های Nو یا P صورت می گیرد و با استفاده از دو عدد شلنگی که به لوله های مبدل روغن گیربکس متصل شده است از یک شلنگ روغن خروجی که قرار بود به سمت رادیاتور آب هدایت شود به مخزن قدیمی دستگاه برده و از شلنگ بعدی روغن نو موجود در دستگاه را به درون گیربکس تزریق می کند(این کار بسیار شبیه به دیالیز خون می باشد)و همانند دیالیز از دقت بالایی جهت جلوگیری از تخلیط روغن نو و قدیمی برخوردار است.

تعویض روغن و شستشوی گیربکس اتوماتیک با دستگاه دارای مزایایی به شرح زیر است:

✔رفع انواع ضربه ناشی از کثیفی روغن گیربکس

✔افزایش شتاب و نرمی در تعویض دنده

✔پاک سازی جرم ها و تمامی رسوبات گیربکس

✔افزایش عمر گیربکس و جلوگیری از تعمیرات پرهزینه

✔باعث افزایش کارایی بیشتر موتور و پایین آوردن مصرف سوخت خواهد شد.

 

اتوماتیک کار تخصصی ترین مرکز تعمیرات گیربکس های اتوماتیک در غرب تهران

تعویض روغن و شستشوی گیربکس اتوماتیک با دستگاه

ستارخان جنب آتشنشانی

مهندس معصومی 09120481581

گیربکس چیست؟

گیربکس چیست؟بطور کلی،گیربکس(سیستم انتقال قدرت) و موتور(سیستم پیشرانه)جزء اجزای اصلی یک خودرو محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه سیستم موتور نسبتا ساده به نظر می رسد ولی سیستم انتقال قدرت بسته به نوع دستی یا اتوماتیک از پیچیدگی های خواصی برخوردار است.

در صنعت تولید گیربکس،سیستم انتقال قدرت یا جعبه دنده،می‌تواند بسیار ساده و ابتدایی باشد.به عنوان مثال،محفظه‌ای متشکل از 2 چرخ‌ دنده که با هم درگیر شوند و متناسب با یکدیگر بچرخند(همانند دیفرانسیل عقب پیکان).عبارتTransmission در زبان انگلیسی به عنوان معادلی برای گیربکس(Gearbox) و متعلقات آن به کار می‌رودو به معنی سیستم انتقال قدرت است.

چرا باید از جعبه دنده در خودرو ها استفاده کرد؟

اصلی ترین دلیل حضور جعبه ‌دنده در خودروها، انتقال قدرت با سرعت و گشتاور متفاوت به چرخ هاست. موتور یا پیشرانه، نقش تولید کننده‌ی قدرت و گشتاور در دور موتورهای متفاوت را برعهده دارد؛ درحالی‌که گیربکس با اعمال تغییر بر گشتاور خروجی موتور، سرعت نهایی منتقل شده به چرخ ها را تعیین می کند.

به هنگام شروع حرکت، خودرو به گشتاور بالا و سرعت پایین احتیاج دارد،و پس از آن نیاز به افزایش سرعت و کاهش گشتاور حس می شود. به زبان ساده، دنده‌های درگیر در زمان شروع حرکت، بزرگ ‌تر هستند تا سرعت گردش کم‌تر و گشتاور بالاتر انتقال دهند. در سرعت‌های بالاتر خودرو، گیربکس از دنده‌هایی با قطر کوچک ‌تر استفاده می ‌کند تا سرعت گردش بیشتری داشته باشند البته این نوع درگیری تنها در گیربکس های دنده معمولی صادق است و در گیربکس های دنده اتوماتیک درگیری دنده ها به شیوه ی دیگری صورت می گیرد.

انواع گیربکس های استفاده شده در خودرو

برای تمامی خودروها از دو نوع گیربکس استفاده شده است: دستی و اتوماتیک. در نوع اول تعویض دنده به اختیار راننده صورت می گیرد و نوع دوم، بدون دخالت سرنشین، با توجه به سرعت خودرو،شرایط رانندگی و جاده، گیربکس اتوماتیک دنده‌ی مناسب را اعمال می‌کند.که تقریبا تجهیزات استفاده شده در دونوع بالا با هم متفاوت هستند که در ادامه به توضیح آنها می پردازیم.

گیربکس دستی یا دنده معمولی (Manual transmission):

این نوع جعبه‌دنده‌ها که به عنوان گیربکس‌های استاندارد نیز شناخته می‌شوند، عملیات انتقال گشتاور خروجی موتور به چرخ‌ها را، توسط مجموعه‌ای از چرخ‌دنده‌ها انجام می‌دهند، که روی دو میله (شَفت) ورودی و خروجی قرار دارند. کلاچ مورد استفاده در این نوع گیربکس، از نوع خشک بوده و معمولا عملیات انتقال قدرت، توسط پدال کلاچ پایی یادسته دنده دستی، انجام می‌گیرد.

در خودروهای قدیمی‌تر، دسته دنده گاهی روی ستون فرمان قرار داشت و به آنها اصطلاحا دنده فرمانی می گفتند، ولی در خودروهای امروزی، دسته دنده روی کنسول وسط قرار دارد.

جعبه‌دنده‌های دستی، در مجموع به سه نوع: ۴دنده، ۵دنده و ۶دنده تقسیم می‌شوند. گیربکس‌های ۴ دنده دستی قبلا در خودروی‌های دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ میلادی استفاده می‌شدند و در حال حاضر در صنعت خودروسازی، عملأ منسوخ شده‌اند. گیربکس‌های ۵ و ۶ دنده دستی، در حال حاضر بیشترین کاربرد را در میان اتومبیل‌های استاندارد دارای جعبه‌دنده دستی، دارا می‌باشند.

تشریح نحوه عملکرد کلاچ (Clutch) :

کِلاچ (کِلاژ یا کِلاج) (به انگلیسی|Clutch) نام یکی از قطعات خودرو است. ریشه لغوی کلاچ یک کلمه انگلیسی به معنی اتصال است. لیکن معنی رایج آن به وسیله‌ای اطلاق می‌گردد که عمل اتصال یا قطع کردن را انجام می‌دهد.

 

در خودرو کلاچ اتصال بین فلایویل موتور و گیربکس را برقرار می کند و روی آن کنترل دارد.

 

کلاچ وسیله ای است که به کمک آن راننده هر زمان که بخواهد می‌تواند اتصال موتور را از جعبه‌دنده جدا نماید، بدین معنی که موتور روشن باشد بدون اینکه چرخ دنده‌ها در جعبه‌دنده بچرخند و خودرو حرکت نماید.

کاربرد کلاچ در مواقع تعویض دنده یا متوقف کردن خودرو است آن هم برای اینکه موتور خاموش نشود.

کلاچ وسیله ای مکانیکی است که برای انتقال نیرو از آن استفاده می شود. این انتقال نیرو در حالت درگیر، از یک قسمت (مولد نیرو) به قسمتی دیگر (دستگاه انتقال نیرو) انجام می شود، اما کلاچ همیشه درگیر نیست و می تواند آزاد باشد. کلاچ ها در هر جایی که کنترل انتقال نیرو و یا حرکت نیاز باشد، کاربرد دارند، چه برای کنترل میزان انتقال نیرو و یا مدت زمان آن. برای مثال، در پیچ گوشتی های الکتریکی میزان نیروی لازمه برای باز کردن پیچ ها توسط کلاچ منتقل می شود و یا در اتومبیل ها کلاچ وظیفه کنترل انتقال نیرو را به چرخ ها دارد.

 

کلاچ وسیله‌ایست برای انتقال حرکت چرخشی از یک شفت به شفت دیگر. کلاچ در واقع یک وسیله قطع کردن و یا وصل کردن است که در سیستم‌های انتقال نیرو بکار می‌رود. اصولاً در سیستم‌های انتقال نیرو، توان و نیروی تولید شده در موتور برای استفاده به شکلی دیگر و یا استفاده در جایی دیگر نیاز به جابجایی و انتقال دارد. حال برای آنکه بتوان بر روی این انتقال نیرو کنترلی را اعمال کرد؛ ساده‌ترین راه استفاده از یک کلاچ است تا هر زمان که نیاز به توقف انتقال نیرو باشد این عمل انجام پذیرد.

چه دلیلی برای قطع کردن نیرو بین موتور و گیربکس است :

1- گشتاور حاصل از پیستون یک موتور جرقه ای در سرعت خیلی کم صفر بوده و با زیاد شدن سرعت موتور زیاد می شود تا به حد متوسطی می رسد بنابراین برای وارد کردن گشتاور کافی به قسمت های به حرکت دراورنده خودرو (چرخ ها) در لحظه شروع به حرکت لازم است موتور قبل از انتقال نیروی خود به قسمت مورد استفاده قرار دهنده نیرو با سرعت کم و بدون بار حرکت کند.

2- تعویض دنده ها تقریبا برای یک راننده در هنگام ارتباط موتور با دستگاه انتقال نیرو و غیره ممکن است کلاچ باعث قطع شدن انتقال نیرو از موتور به قسمت های حرکت کننده شده و در نتیجه عوض کردن دنده اسان می شود.

3- در هنگام راه اندازی موتور بهتر است که گشتاور اینرسی قسمت های دوار را که راه انداز را به در می اورد به حداقل رساند این عمل با قطع کردن قسمت های مورد استفاده قرار دهنده نیرو از میل لنگ به وسیله کلاچ عملی می شود.

 

 

مزایا و معایب گیربکس‌های دستی و اتوماتیک

 

فراتر از راحتی راننده در خودروی مجهز به جعبه‌دنده‌ی اتوماتیک، تفاوت‌های مهمی در عملکرد خودرو با گیربکس دستی یا اتوماتیک وجود دارد. به عنوان مثال، اگر خودروهایی با شرایط فنی یکسان و جعبه‌دنده‌های متفاوت داشته باشیم؛ با گیربکس‌های دستی می‌توان به شتاب‌گیری بهتر و مصرف سوخت کمتر رسید. این موضوع، به وضوح در بروشورهای رسمی خودروسازان برای مدل‌های مختلف، اعلام شده است. علاوه بر این، قیمت نهایی و هزینه‌ی تعمیر گیربکس‌های دستی هم، کم‌تر از نمونه‌های اتوماتیک خواهد بود.

 

افزایش ایمنی و تمرکز راننده بر جاده، دیگر نکته‌ی مهم در گیربکس‌های اتوماتیک است. با آزاد بودن دست‌ها و قرار گفتن آنها روی فرمان، حواس ‌پرتی راننده برای تعویض دنده، رفع می‌شود. همچنین، نیازی به درگیر شدن پای چپ برای فشردن پدال کلاچ، نیست. این مزیت، هنگام رانندگی در ترافیک یا عبور از شیب‌های تند خارج شهر، اهمیت پیدا می‌کند.

با توجه به سبک رانندگی و علایق شخصی مالک خودرو، مدل‌های مجهز به جعبه‌دنده‌ی دستی یا اتوماتیک خریداری می‌شوند. هرچند که محصولات سوپراسپرت و گران‌قیمت، مجهز به گیربکس‌های اتوماتیک با سرعت بسیار بالا در تعویض دنده هستند، معمولا جعبه ‌دنده‌های خودکار در مدل‌های اقتصادی با کلاس قیمتی پایین‌تر، کند عمل می‌کنند. به همین دلیل، بسیاری افراد، خصوصا طرفداران مدل‌های اسپرت، نمونه‌های دنده دستی را ترجیح می‌دهند تا سرعت واکنش و تسلط بیشتری بر عملکرد فنی خودرو داشته باشند.

اتوماتیک کار 

مرکز تخصصی تبدیل خودروهای دنده معمولی به اتوماتیک

تعمیرات تخصصی انواع گیربکس های اتوماتیک با 12 ماه گارانتی

ستارخان،جنب آتشنشانی،خیابان نیرو

مهندس معصومی09120727242

معتمد              09120727252

 شیر برقی 206 اتوماتیک

گیربکس نصب شده بر روی خودروی 206 اتوماتیک و 207 اتوماتیک از نوعAL4 بوده که طراحی مشترکی از شرکت پژو سیتروئن و رنو می باشد.

این گیربکس بر روی خودروهای 206،207،مگان،407،پرشیا اتوماتیک فابریک،ال نود اتوماتیک،ساندرو،رنو کپچر وقراردارد.

گیربکس نصب شده بر روی خودروهای فوق به صورت کامل قطعات داخلی آنها به هم شباهت داشته و تنها تفاوت آنها در پوسته وسط و پوسته جلوی گیربکس می باشد که با توجه به دور پوسته موتور طراحی می شود.

شیربرقی206اتوماتیک

(پس نکته قابل توجه در توضیحات بالا این است که شما می توانید با خرید قطعات گیربکس استوک 206از قطعات داخلی آن بر روی بقیه ی خودروهاکه قیمتی به مراتب بالاتر از گیربکس 206 دارند استفاده کنید البته این به شرط سالم بودن پوسته جلو و پوسته ی وسط گیربکس خود ماشین است)

 

ساعت یا بلوک هیدرولیکی در گیربکس AL4 به گونه ای طراحی شده است که دارای هشت عدد شیربرقی جهت تامین فشار و تعویض دنده های گیربکس می باشد.که با توجه به نوع طراحی در هر دنده برخی از این شیربرقیها بطور همزمان درگیر می شوند.

 

((

تعمیر گیربکس 206 اتوماتیک با شش ماه ضمانت))

 

حال با توجه به نوع طراحی دو عدد از این مجموعه شیربرقی ها با بقیه متفاوت بوده و یکی وظیفه تامین فشار اصلی گیربکس و دیگری وظیفه درگیری کلاچ لاک آپ در توربین را برعهده دارد که بیشترین خرابی شیربرقی ها در خودروی 206 اتوماتیک نیز مربوط به این شیربرقی ها می باشد.

 

وظیفه ی این شیربرقی ها باز و بست مسیر روغن با توجه به دستور کامپیوتر گیربکس می باشد.

شیربرقی تشکیل شده است از یک بوبین(سیم پیچ) و سوزن که با دستور کامپیوتر بوبین یا سیم پیچ آهن ربا شده و سوزن را از نشیمنگاه خودعقب کشیده در نتیجه مسیر عبور روغن باز میشود.

یکی از مهمترین دلایل عدم کارکردن صحیح شیربرقی ها قرار گرفتن اشفال یا براده در محل نشیمنگاه سوپاپ است که باعث باز ماندن مسیر روغن در همه ی حالات و اخلال در عملکرد گیربکس اتوماتیک می شود.

 

لطفا ادامه مطالب را نیز در دیگر وبلاگهای اینجانب و یا در سایت بیمارستان خودرو در رابطه با گیربکس 206اتوماتیک مطالعه فرمایید.

 

 

ستارخان جنب برق آلستوم خیابان نیرو تعمیرگاه اتوماتیک کار

مهندس معصومی09120481581

فروش گیربکس استوک 206 اتوماتیک

گیربکس استوک 206 اتوماتیک

گیربکس استوک 206 اتوماتیک معمولا از کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت قاچاق وارد کشورمان می شود و این گیربکس ها در 90درصد مواقع از کیفیت قابل قبولی برخوردار می باشند گیربکس های AL4معمولا در سه نوع:

انواع گیربکس اتوماتیک 206

1-نوع تیپ 6 خنک کن بزرگ(که مخصوص شرایط آب و هوایی کشورهای آسیایی و گرمسیر طراحی شده)

2-گیربکس تیپ 6 خنک کن کوچک(که مخصوص گیربکس های نصب شده بر روی خودروهای اروپایی می باشد)

3-گیربکس تیپ 4 که از نوع  لیور دنده خطی و بدون حالت تیپ ترونیک می باشد که از مشخصه های این نوع گیربکس دارا بودن سنسور کیلومتر و نیز سنسور دور خروجی گیربکس است.

*عزیزان هر سه گیربکس 206 اتوماتیک ذکر شده  با اندکی تغیرات قابل نصب بر روی انواع مدل های 206 اتوماتیک می باشند لذا از خرید نوع گیربکس اطمینان حاصل نمایید.

((

هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک206 ))

نکته ی دیگری که لازم است در مورد استفاده از گیربکس های استوک رعایت شود تعویض برخی از قطعات مصرفی است که با توجه به تجربه ی بنده در صورت تعویض،عمر گیربکس شما را دو برابر می کند و آن قطعات شامل،تعویض کیت های مصرفی و کربنی و نیز تعویض کاسه نمد ها می باشد که با توجه به زمان انبار داری این گیربکس ها حتما نیاز به تعویض دارند.

در مجموعه ی اتوماتیک کار فروش انواع گیربکس های 206 اتوماتیک استوک با برداشت گیربکس معیوب به مبلغ 4.200.000تومان با شش ماه گارانتی بی قید و شرط صورت می گیرد.

 

اتوماتیک کار

ستارخان جنب آتشنشانی تعمیرگاه اتوماتیک کار

مهندس معصومی 09120727242

معتمد                09120727252

کدام مدل 206 را بخریم؟؟؟؟

206تیپ 2-206تیپ 3- 206 تیپ 4 - 206 تیپ 5 - 206 تیپ 6 ؟؟؟؟؟ هاچ بک یا صندوقدار؟؟؟

  بطور کلی12 مدل پژو 206 در بازار ایران موجود است که شش مدل آن، مربوط به گروه هاچ بک ها، چهار مدل آن مربوط به گروه صندوقدارها و دو مدل دیگر نیز مربوط به خانواده 207 می‌باشد. صرف نظر از اینکه تیپ های یک، سه ، چهار و شش از گروه هاچ بک‌ها دیگر تولید نمی‌شود و باید نمونه های دست دوم آنها را در بازار بیابیم، بد نیست بدانید که تعمیرکاران و نمایشگاهداران در مورد بهترین ها از میان اعضای خانواده پژو 206، نظرات جالبی دارند.

آنها معتقدند: کلاً کیفیت پژو 206های SD یا صندوقدار از گروه پژو 206های هاچ‌بک بهتر است و مدل‌های 207 نیز با توجه به اینکه فقط ظاهر و داشبوردشان با مدل های دیگر فرق می‌کند ارزش خرید ندارند.

بنابر این آنها در یک رأی کلی معتقدند: در میان گروه هاچ بک‌ها، تیپ پنج و تیپ دو انتخاب مناسبی است زیرا از شتاب خوب و سادگی در تعمیرات برخوردارند. همچنین آنها از میان گروه صندوقدارها، مدل V8 را انتخاب می کنند چون هم آپشنال‌تر است و هم کیفیت مونتاژ آن نسبت به بقیه مناسب‌تر.

صاحب نظران همچنین می گویند: اگر قرار شد از میان 207ها انتخابی داشته باشیم بهتر است به سراغ گیربکس دستی آن برویم زیرا گیربکس اتومات پژو 207 همان گیربکس تیپ شش هاچ‌بک است که در دنده دو ضربه می‌زند و صدا می‌دهد.

کدام مدل 206 را بخریم؟؟؟

در ادامه شما را با ویژگی های دیگر اعضای 12 نفره خانواده پژو 206 آشنا می کنیم:

بی شک ورود و تولید پژو 206 به صنعت خودروی ایران را باید یکی از بهترین اتفاقات تاریخ این صنعت بدانیم. پژو 206 به دلیل برخورداری از تکنولوژی روز دنیا (در زمان تولید) باعث شد خودروسازان و قطعه سازان کشور با تکنولوژی جهانی آشنا شوند. این خودرو در اواخر سال 1998 میلادی از سوی کمپانی پژوی فرانسه به منظور جایگزینی با محصول پا به سن گذاشته این برند یعنی مدل 205 وارد بازار شد. پژو 206 به دلیل برخورداری از طرحی مدرن و جلوتر از زمانش بسیار مورد توجه جوانان قرار گرفت. البته تنها شکل ظاهری این خودرو نبود که فاکتور برتری‌اش نسبت به رقبا بود. این خودرو از دینامیک حرکتی خوب، ارگونومی کابین جذاب و مناسب، مصرف سوخت پایین و انبوهی از موتورها و گیربکس ها به صورت آپشن برخوردار بود. مجموع آنچه که ذکر شد و بهره جستن این خودرو از سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز و سیستم برق کاملاً مدرن مالتی پلکس باعث شد فروش این خودرو تا آخر سال 2008 به بیش از پنج میلیون دستگاه در دنیا برسد. تولید پژو 206 در سال 2010 از سوی کمپانی مادر متوقف شد ولی تولیدش در چند نقطه از دنیا از جمله ایران کماکان ادامه دارد.

پژو206 هاچ‌بک :

تیپ یک
ایرانی‌ها پژو 206 را برای اولین‌بار از نزدیک در اوایل سال 1380 در خیابان ها ملاقات کردند. محصولی که در میان مردم به پژوی چشم گربه ای معروف شد در زمان خودش به روزترین محصولی بود که در بازار خودرو ایران قابل خرید بود. بسیاری از ما پژو 206 را با نام تیپ 2 و تیپ 5 می‌شناسیم اما باید بدانید که اولین مدل های پژو 206 تیپ یک بودند که 12217 دستگاه از این تیپ ساخته شد. می توانید تیپ یک ها را از روی فرمان دوشاخه و یا ساعت دیجیتالی که در داشبورد قرار دارد بشناسید. البته سیستم صوتی این مدل ها نیز فقط از نوار کاست استفاده می‌کنند (یافتن همچین مدلی در بازار بسیار سخت است).

اما تیپ 2
در واقع تیپ دو را باید یک تیپ یک ارتقا یافته نامید. این مدل در ابتدا همان تیپ یک بود که فقط سیستم برق مالتی پلکس را به آن اضافه کردند ولی تیپ دو واقعی تجهیزاتش با تیپ 3 یکسان بود و فقط آینه های جانبی و شیشه بالابر عقبش برقی نبود. ترمز ABS هم در لیست تجهیزات این مدل قرار نداشت که از سال 1390 به آن اضافه شده است. اما از نظر فنی همان موتور TU3 تیپ یک که 75 اسب بخار نیرو تولید می‌کرد با گیربکس 5 سرعته دستی درون سینه‌اش قرار داشت. این مدل تا سال 1390 پرفروش ترین محصول از خانواده 206 بود که از آن سال به بعد این مقام را به تیپ 5 واگذار کرد.

تیپ 3
درباره این تیپ باید گفت که این خودرو در واقع یک تیپ پنج است که موتور و گیربکسش را با یک تیپ 2 تعویض کرده‌اند! این مدل بیشتر تجهیزاتی که در تیپ 5 نصب می شد را با خود به همراه داشت ولی موتورش همان نمونه 75 اسبی TU3 بود که 1.4 لیتر حجم دارد. این خودرو در زمان خودش یکی از آپشنال‌ترین خودروهای بازار بود چرا که سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، آینه‌های گرمکن‌دار برقی، دو کیسه هوا، ترمز ABS،EBD، سیستم صوتی کلاریون و . از جمله آپشن های این تیپ بودند که البته با قیمتی مناسب عرضه می‌شدند.

تیپ 4
موتور 1.6 لیتری TU5 روی این مدل نصب شد. این موتور با انجین TU3 که قبلاً از سوی پژو بر روی مدل 205 بکارگیری شده بود تفاوت هایی داشت. موتور TU3 در واقع فقط سرسیلندرش برای نصب سیستم انژکتور تغییر کرد ولی موتور TU5 را باید یک موتور جدید به حساب آورد. این موتور حجم بیشتر و قدرت 110 اسب بخار را به خریداران هدیه می کرد. گیربکس مورد استفاده هم دیگر منوال 5 سرعته نبود و جایش را به یک گیربکس 5 سرعته اتوماتیک داد به نام Al4.

کمتر از 200 دستگاه تیپ چهار مخصوص جانبازان به بازار آمد که امکاناتی مثل حسگر باران، فضایی مخفی در زیر صندلی شاگرد، و توری نگه دارنده اشیاء داخل صندوق عقب را به همراه داشتند. این مدل ها مستقیماً به کشور وارد شدند و به دلیل تنظیمات سیستم تعلیقشان که مخصوص جاده‌های اروپا بود، ارتفاع کمتری نسبت به محصولات مونتاژ داخل دارند. ترمزها نیز در این مدل در هر چهار چرخ دیسکی هستند. (این مدل نیز در بازار بسیار نایاب است)

تیپ 5
این مدل از آن دسته خودروهایی است که طیف خریدارانش گسترده است. ممکن است شما در پارکینگ منزلتان یک هیوندای آزرا داشته باشید ولی برای خرید یک تیپ 5 اقدام کنید. این خودرو به دلیل امکانات مناسب و قیمت مناسبش (البته نه برای امروز) بود که طرفداران خاص خودش را داشت. این فلفل تند و تیز با گیربکس دستی 5 سرعته، ترمزهای دیسکی ABS چهارکاناله، ارتفاع کمتر سیستم تعلیق و از همه مهم تر موتور TU5 با 110 اسب بخار نیرو هنوز هم در خیابان‌ها جولان می‌دهد. این مدل هم اکنون پرفروش ترین مدل 206 در بازار ایران به حساب می‌آید.

تیپ 6
این مدل را در ابتدای عرضه باید برگرفته از دو تیپ چهار و پنج برشمرد چرا که موتور 1.6 این خودرو با گیربکس اتوماتیک تیپ چهار و آپشن‌های تیپ پنج وارد بازار شد. اما چندی بعد ایران خودرو تیپ شش را به گیربکس پیشرفته تیپ ترونیک مجهز کرد که یک سر و گردن بالاتر از دیگر رقیبانش مثل فولکس گل بود. متاسفانه این مدل به دلیل ضربه‌هایی که هنگام تعویض دنده به اتاق وارد میکرد چندان برای مشتریان جذاب نبود. 

پژو 206 صندوقدار :

پژو 206 به رغم همه جذابیت هایش یک ضعف بزرگ داشت. این خودرو نمی توانست یک خودروی ایده آل برای یک خانواده باشد زیرا فضای صندوق عقب آن کوچک است. به همین دلیل محصولی با استفاده از پلت فرم پژو 206 هاچ‌بک با همکاری ایران خودرو و پژوی فرانسه ساخته شد که در ابتدا نام آریان را یدک می کشید، اما بعدها این نام به پژو 206 SD تغییر کرد. این خودرو در خلال نمایشگاه سال 2005 فرانکفورت به جهان معرفی شد. ایران خودرو این خودرو را به دو موتور TU5 و TU3 مجهز کرده است که با تغییراتی که در آن ها اعمال شده است حتی می توانند با بنزین بدون سرب نیز کار کنند و در ضمن امکان استفاده از گاز طبیعی نیز در آن ها ایجاد شده است. برخی از نمونه‌های این خودرو به صورت دوگانه‌سوز نیز در بازار قابل رویت هستند.

پژو206 صندوقدار

سیستم تعلیق عقب این خودرو مورد بازنگری قرار گرفته است تا تحمل وزن بیشتر این قسمت را در مواجه با ناهمواری ها داشته باشد. از جمله محاسن این خودرو می توان به هندلینگ بهتر و سواری نرم تر آن در مقابل پژو 206 هاچ‌بک نام برد به طوری که فضای صندوق عقب آن در حدود 325 متر مکعب است که برای خودرویی در این کلاس بسیار عالی است. بسیاری عقیده دارند حتی کیفیت مونتاژ مدل SD از نمونه هاچ‌بک بهتر است. همان طور که می‌دانید این خودرو در 8 تیپ به تولید رسیده که در مدل V20 تجهیزات و مشخصات فنی در سطحی پایین‌تری قرار داشت و مدل V9 کامل‌ترین نمونه در بین صندوق‌دارها است.

پژو 207i
این خودرو را باید فرزند تازه متولد شده خانواده پژو در ایران دانست. البته 207 از نظر فنی و پلت فرم با پژو 206 تیپ پنج و شش تفاوتی ندارد ولی نمای ظاهری این خودرو با توجه به سن و سال پژو 206 به روزتر است و یک سر و گردن بالاتر از مدل های پژو 206 قرار می گیرد. البته فضای داخلی این خودرو هم زیباتر از پژو 206 است و به همین دلیل جوانپسندتر هم هست.

جهت کسب اطلاعات بیشترونیاز به کارشناسی و مشاوره به سایت بیمارستان خودرو مراجعه کرده و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

مهندس معصومی 09120727242

معتمد                     09120727252

علائم خرابی شیربرقی 206 اتوماتیک

از علائم خرابی شیربرقی 206 اتوماتیک روشن شدن چراغ های S و * بر روی صفحه نمایشگر به حالت چشمک زن است.

در اکثر موارد روشن شدن چراغ های اس و برف با قرار گرفتن گیربکس در مد اضطراری همراه است.

مد اضطراری یا گیرکردن در دنده 3 در گیربکس 206 اتوماتیک

مد اضطراری به حالتی گفته می شود که ECU،گیربکس را در حالت دنده 3 قرار داده تا امکان ادامه کار گیربکس تا رسیدن به تعمیرگاه و رفع عیب فراهم آید.

که بسیاری از رانندگان با کاهش یافتن شتاب اولیه خودرو و عدم تعویض دنده گیربکس متوجه عیب در سیستم گیربکس اتوماتیک یا قرار گرفتن در مد اضطراری می شوند.

این در حالی است که با خاموش و روشن کردن موتور این ایراد موقتا رفع شده و گیربکس به حالت عادی بر می گردد،تا دوباره چراغ های Sو*در فواصلی که اصلا قابل پیش بینی نیستند  روشن شوند.

برخی از رانندگان ممکن است هر روز با این مشکل مواجه شوند و برخی ممکن است هفته هایی را بدون هیچ درد سری بین روشن شدن چراغ های Sو*طی کنند.

خطای ثبت شده در ECU گیربکس اتوماتیک عبارت است از:

خطای شیربرقی تنظیم فشار،خطای شیربرقی تورک کانورتور و خطای تنظیم فشار

علت ثبت خطا در ECU:

خطای تنظیم فشار وقتی ثبت می شود که ECU بین فشار محاسبه شده و فشار واقعی(فشار معیار ثبت شده در ECU)اختلافی را حس کند.

این اختلاف فشار معمولا در اثر فرار روغن در داخل گیربکس اتفاق می افتد.که می تواند ناشی از فرسودگی قطعات مکانیکی،اورینگ ها،عدم آب بندی شیربرقی با بلوک هیدرولیکی وباشد.به هر حال بیشترین دلیل ثبت خطای شیربرقی ناشی از فرار روغن در گیربکس اتوماتیک است.

تشخیص دلیل اصلی فرار روغن در گیربکس اتوماتیک:

فرار روغن احتمالات زیادی دارد که باید یک به یک چک شوند تا به ایراد اصلی پی ببریم.

برای پی بردن به ایراداصلی فرار روغن در گیربکس اتوماتیک همانند یک الگوریتم احتمالات زیر را به ترتیب چک می کنیم.

1-سطح مایع انتقال قدرت(سطح روغن گیربکس اتوماتیک)

میزان سطح روغن موجود در گیربکس اتوماتیک را چک کنید و درصورت نیاز مقدار آن را اصلاح کنید. زیاد یا کم بودن مقدار روغن گیربکس اتوماتیک به یک اندازه برای گیربکس مضر هستند و باید حتما از تنظیم بودن سطح روغن مطمئن شویم.

علاوه بر مقدار روغن،کیفیت روغن گیربکس نیز باید مورد بررسی قرار گیرد ودرصورتی که روغن داخل گیربکس سیاه شده و بوی سوختگی می دهد و حاوی مواد فی،پلاستیکی و .می باشد حتما باید بطور کامل بادستگاه ساکشن گیربکس اتوماتیک تعویض شود.

((تعویض روغن گیربکس اتوماتیک با دستگاه))

البته روغن گیربکس در اثر کار کردن معمولا به رنگ سیاه در می آید و این خود به تنهایی دلیلی برای کثیفی و غیر قابل استفاده بودن روغن گیربکس نیست و حتما تشخیص کیفیت روغن گیربکس را به متخصصین امر بسپارید.

2-سنسور فشار

به کمک دستگاه دیاگ فشار خط اصلی انتقال روغن را بررسی کنید.

پارامتر های زیر را بصورت دقیق بررسی کنید.

فشار روغن را درحالت های N و Dبررسی کنید و با اعداد زیر مطابقت دهید:

در حالت Nفشار روغن باید بین2.4 تا 2.8 بار باشد.

در حالت درایو(D)فشار روغن باید بین 2.8 تا 3.1 بار باشد.

موتور را تحت بار در دور2200دور در دقیقه قرار دهید،در این حالت فشار روغن باید بین11.3 تا 11.7 بار باشد.

در صورت عدم تغییر فشار بر روی دستگاه دیاگ سنسور آلمینیومی یا سنسور فشار را مورد بررسی قرار دهید.

در صورتی که سنسور فشار معیوب باشد معمولا فشار ثابت 6.5barتوسط ECUثبت می شود.و این به معنی خرابی قطعه و ثبت خطای دائمی در ECUاست و تنها با تعویض قطعه مشکل حل می شود.

اگر همچنان هیچ مشکلی در طی مراحل بالا پیدا نشده تست مرحله ی 3 را انجام دهید.

3-تعویض شیربرقی(selonoid valve) 

*شیربرقی تنظیم فشار و شیربرقی تورک کنورتور را تعویض نمایید.

*به هنگام تعویض شیربرقی حتما به طول پیچ های متصل به شیربرقی توجه نمایید تا با دیگر پیچ های بلوک هیدرولیکی جابه جا نشوند.

*پیچ های شیربرقی را تا 8NMسفت کنید.

*سلکتور انتخاب دنده را تنظیم نمایید.

*قبل از نصب کارتل حتما آهن رباها را برروی آن قرار دهید.

*سطح روغن گیربکس را تنظیم کنید.

*ECUگیربکس را به روز کنید.نسخه های قدیمی نرم افزار های نصب شده معمولا با شیربرقی های جدید که اصطلاحا به آنها بورگ وارنر(Borg Warner)نیز گفته می شوند سازگاری ندارند.

(تفاوت شیربرقی های قدیمی و شیربرقی های جدید در رنگ سوکت آنهاست.که رنگ سوکت شیربرقی های قدیمیبهرنگ کرم و رنگ سوکتشیربرقی های جدید به رنگ مشکی است.)

((تعمیر شیربرقی 206اتوماتیک))

انجام عملیات بالا معمولا مشکل خطای شیربرقی را رفع می کند.در صورتی که مشکل همچنان پا برجاست انجام مراحل زیر را دنبال کنید.

((فروش گیربکس استوک 206اتوماتیک))

4-بدنه بلوک هیدرولیکی(که اصطلاحا به آن ساعت گیربکس نیز گفته می شود)را تعویض کنید.

5-کیت اورهال گیربکس را تهیه نموده و تعویض نمایید.

این مقاله در تاریخ 99.09.26توسط مهندس سعید معصومی مهر منتشرگردیده و هرگونه کپی برداری از آن تنها با ذکر نام سایت اتوماتیک کار مجاز است.

 

10عامل اصلی بالا رفتن مصرف سوخت ماشین

امروزه مصرف سوخت به دغدغه بزرگی برای خودروسازان تبدیل شده است بطوریکه مهندسان تمامی علم خود را بکار گرفته اند که تا چند درصدی بتوانند مصرف سوخت را کاهش دهند. یکی از عوامل موثر بر این تصمیم خودروسازان ، قوانین سفت و سخت  آلایندگی توسط نهاد نظارتی بین الملی است. اما خودرو پس از مدتی استفاده بدلایل مختلف دچار افزایش مصرف سوخت می گردد .این اتفاق اگر مورد بررسی قرار نگیرد باعث خواهد شد شما بعنوان مالک در فواصل زمانی کم مم به پر کردن باک خود خواهید شد.اما سئوال این است که چرا مصرف سوخت خودرو زیاد می گردد.

((کدام مدل 206را بخریم))

(( بالا رفتن مصرف سوخت ماشین ))

قبل از توضیح علل این اتفاق باید گفت که افزایش مصرف سوخت هشداری به منظور خرابی یکی از قطعات فنی خودرو است. به عبارتی یکی از قطعات خودرو بدرستی وظیفه محول شده را بدرستی انجام نمی دهد و همین امر موجب افزایش مصرف سوخت خواهد شد. برای بررسی این موضع حتما باید به مکانیک و یا نمایندگی خودرو مراجعه نمایید اما اگر قصد دارید خود علل این مشکل را بیابید در این مقاله قصد داریم 10 دلیل رایج افزایش مصرف سوخت را مورد بررسی قرار دهیم.پیش از پرداختن به این دلایل بطور کلی به با نحوه مصرف شدن بنزین در خودرو آشنا خواهیم شد تا دلایل ذیل قابل فهمتر باشد.

10عمل اصلی بالا رفتن مصرف سوخت ماشین

1-10 دلیل برای بالا رفتن مصرف سوخت خودروPreviousNext
سوخت چگونه داخل موتور مصرف می گردد؟
موتور خودرو به منظور تولید قدرت نیاز به انرژی دارد که این انرژی در موتور های احتراق داخلی از سوختن بنزین یا انواع سوخت نظیر گازوییل و گاز تامین می شود. اما بنزین به خودی خود نمی تواند انرژی ذخیره شده را آزاد نماید و به منظور احتراق نیاز به اکسیژن دارد که این اکسیژن را از هوای ورودی به موتور دریافت می کند. در نهایت هم جرقه ایجاد شده در شمع ها ضلع سوم و نهایی تولید آزاد سازی انرژی از بنزین را تشکیل می دهد تا احتراق انجام شده و نیروی حرکتی برای جایجایی پیستون ها ایجاد شود.اما نکته که در این بین مهم است و مهندسان در طول تاریخ درگیر خود نموده است ،میزان و نحوه ترکیب بنزین و سخت است چرا که هر چه این میزان دقیق تر باشد احتراق کاملتر انجام شده و بنزین بطور کامل انرژی خود را آزاد می کند اما به هر دلیلی این ترکیب دچار مشکل شود و یا جرقه شمع در زمان مناسب ایجاد نشود بخشی از بنزین بطور کامل نمی سوزد .در نتیجه راننده برای رسیدن به سرعت و قدرت ثابتی  مجبور می گردد پدال گاز را بیشتر از قبل فشار دهد که همین امر موجب افزایش مصرف سوخت می گردد. از همین رو عمده دلایل مصرف سوخت به همین امر باز خواهد گشت.

فیلتر هوا
فیلتر هوا که معمولا از کاغذ ساخته می شوند و از قیمت ارزانی هم نیز برخوردار است نقش بزرگی در مصرف کاهش مصرف سوخت را برعهده دارد. چرا که همانگونه که اشاره شد برای احتراق مناسب در محفظه سیلندر نیاز به میزان کافی از اکسیژن است .اما اگر فیلتر هوای موتور کثیف شده باشد سد راهی برای عبور هوای تمیز می گردد و همین امر موجب احتراق ناقص بنزین خواهد شد و در نهایت موجب افزایش مصرف سوخت خواهد گردید.

((

مرکز تخصصی تبدیل خودروهای دنده معمولی به دنده اتوماتیک ))

سنسور میزان جریان هوای ورودی
خودروهای امروزی در مسیر ورودی هوا به موتور به یک سنسور مجهز هستند که میزان دبی عبوری هوا به موتور را در لحظه اندازه گیری کرده و به رایانه مرکزی خودرو یا همان ECU ارسال می نمایند تا این رایانه با پردازش اطلاعات درست میزان سوخت مورد نظر هوای عبوری را تامین نماید تا بهترین راندمان در مصرف سوخت را ایجاد شود. اگر به هر نحوی این سنسور دچار ایراد شده باشد نمی تواند اطلاعات صحیح را ارسال نماید که در نتیجه مصرف سوخت افزایش خواهد یافت.

سنسور اکسیژن

نام این سنسور را زیاد شنیده اید چرا که مکانیک ها به منظور یافتن علل افزایش مصرف سوخت ابتدا به سراغ این قطعه می روند.توجه داشته باشید سنسور اکسیژن با سنسور ورودی هوا کاملا متفاوت است و این سنسور در قسمت اگزور و در خروجی دود از محفظه احتراق تعبیه شده است تا میزان اکسیژن سوخته نشده در گازهای خروجی را مورد بررسی قرار دهد. چرا که اکسیژن سوخته نشده یعنی نبود سوخت کافی که منجر به راندمان پایین موتور می گردد. اطلاعات این سنسور به طور لحظه ای به رایانه مرکزی خودرو ارسالی می گردد تا همواره سوخت بصورت کافی به موتور برسد.

درمورد سنسور اکسیژن بیشتر بدانید

نقص در سنسور دمای هوا
دمای هوای ورودی به موتور نفش زیادی در احتراق کامل دارد چرا که اگر در روزهای سرد زمستانی باشیم ،دمای هوای ورودی بسیار پایین است در نتیجه عمل احتراق به سختی انجام شده و در صورت پاشش سوخت باعث خام سوزی می گردد. همچنین اگر دما هوای ورودی بدلیل قرار داشتن در روزهای گرم تابستانی بسیار زیاد باشد قبل از اینکه پیستون به بالاترین نقطه خود برسد بدلیل گرمای زیاد ترکیب سوخت و هوا بدون عمل جرقه زنی مشتعل می گردد که این عمل علاوه بر مخرب بودن برای قطعات خودرو نیز باعث افزایش مصرف سوخت می گردد. لذا این سنسور اطلاعات دمای هوا را به ECU ارسال می نماید تا همواره مقدار سوخت دقیقی متناسب با دما هوای به درون محفظه احتراق وارد شود.

 شمع
همانطور که اشاره شد شمع ها در زمان مناسب جرقه مورد نیاز برای مشتعل کردن ترکیب سوخت و بنزین را فراهم می کنند. از همین رو این قطعه نه چندان گران قیمت نقش مهمی را برعهده دارد. لذا بازدید های دوره ای و تعویض شمع ها در زمان مقرر می تواند کمک شایانی به کاهش مصرف سوخت داشته باشد. شمع ها معمولا در هر 20 هزار کیلومتر نیاز به تعویض خواهند داشت اما بهتر است هر 10 هزار کیلومتر نسبت به باز کردن و تمیز کردن آنها اقدام نمایید.

شمع به منظور ایجاد احتراق باید در زمان درست که همان بالاترین مکان پیستون است جرقه مورد نظر را اعمال می نمایند اما وظیفه تایم بندی مناسب بر عهده کوئل یا کوئل ها می باشد. در حقیقت کوئل برق مورد نیاز هر شمع جهت جرقه زنی در زمان درست توسط وایر ها یا قطعاتی مشابه به سر شمع ها ارسال می کند. اما اگر کوئل تنظیم نباشد و وایر ها به هر دلیل نتواند بصورت مناسب و در زمان مناسب برق را به شمع ها برساند عمل جرفه زنی در زمان مناسب و با شدت مناسب انجام نخواهد شد و همین امر موجب افزایش مصرف سوخت و خام سوزی بنزین می گردد. قابل ذکر است خودروهای قدیمی تنها یک کوئل داشتند اما خودروهای امروزی برای هر سیلندر یک کوئل مجزا وجود دارد که ممکن هر کدام از آنها به تنهایی دچار نقص فنی گردد.

انژکتور
انژکتور وظیفه خطیری را به منظور انتقال سوخت به محفظه احتراق برعهده دارد چرا که باید میزان مورد نظر سوخت را با توجه به اطلاعات دریافتی از ECU با زوایه مخروطی 30 درجه و بصورت پودر به داخل سیلندر تزریق نماید.هر نقص که منجر به پاشش سوخت به غیر حالت اشاره شده گردد باعث خام سوزی و افزایش مصرف سوخت می گردد.از آنجایی که بنزین های معمولا دارای ناخالصی هایی هستند باعث خواهد انرژکتور ها که از سوزن های و محفظه های بسیار باریکی نیز بهره می برند به مرور زمان کثیف گردند و عمل پاشش سوخت به میزان کافی را درست انجام ندهند .رایج ترین ایراد ناشی از کثیف بودن انژکتور به پدیده ای با نام منیفولد خیس باز خواهد گشت . به عبارتی بدلیل عدم پاشش سوخت بصورت غلط بنزین به پشت سوپاپ شره کرده و باعث تجمع بنزین می گردد. در نتیجه زمانی که سوپاپ به منظور تزریق مجدد سوخت باز می گردد ،بنزین جمع شده پشت سوپاپ به صورت مایع و نه بصورت پودر وارد سیلندر می گردد که در این صورت باعث افزایش نسبت بنزین و به هوا شده و بدلیل عدم پودر بودن نمی تواند بصورت مناسب با هوا مخلوط گردد که نتیجه آن خام سوزی و افزایش مصرف سوخت است. معمولا در صورت شدت این مشکل چراغ چک هشدار لازم به شما را خواهد داد.

باد تایر

چرخهای  تنها عامل جلو برنده خودرو هستند از همین  رو کوچکترین نقص در تایر ها و تمامی قطعات وابسته به آنها می تواند باعث بروز افزایش مصرف سوخت گردد. کاهش فشار باد تایرها یا همان کم بودن باد باعث خواهد شد اصطکاک تایر ها با زمین بیش از پیش گردد چرا که سطح مقطع بیشتری از لاستیک با زمین در تماس است از همین رو راننده باید گاز بیشتری بدهد تا بر میزان اصطکاک وارد شده غلبه کند که گاز بیشتر منجر به افزایش سوخت می گردد. از دیگر دلایل موجود درگیر بودن لنت ترمز ها با دیسک است که این نقص نیز باعث افزایش اصطحکاک خواهد شد.تنظیم نبودن فرمان و جلو بندی نیز به نوبه خود باعث می گردد که لاستیک در زاویه درست با زمین در تماس نباشد که دوباره با پدیده اصطکاک بیشتر روبرو خواهیم شد. بر طرف کردن این نقیصه ها که خرج آنچنانی هم ندارد در کاهش مصرف سوخت تاثیر بسزایی دارد.

وزن خودرو

 

میزان مصرف سوختی که توسط سازنده گان خودرو اعلام می گردد شامل وزن خودرو بعلاوه راننده است. حالا هر چه این وزن توسط مالک خودرو افزایش یابد مصرف سوخت نیز به منظور غلبه کردن بر این وزن ،بیشتر می گردد. در نتیجه توصیه می گردد که کلیه وسائل بدون مصرف موجود در خودرو و مخصوصا صندوق عقب را خالی نمایید تا ایجاد وزن بیشتر جلوگیری گردد. این مهم برای برخی بسیار ضروری است چرا این افراد صندوق عقب خودرو را با انباری منزل اشتباه گرفته اند.

مهندسان طراحی خودرو روزها و روزها در تونل های باد مشغول به محاسبه برای شکل دادن به بدنه خودرو جهت کاهش مقاوت در برابر با یا همان آیرودینامک هستند. اما برخی با اعمال تغییراتی در بدنه خودرو نظیر بستن باربند یا تجهیزات نگهداری اسکی بر روی سقف به منزله زیبایی باعث کاهش آیرودینامیک خودرو می گردند.همین امر موجب افزایش قابل ملاحضه مصرف بنزین خواهد شد چرا که مقاومت خودرو در برابر اصطحکاک هوای عبوری افزایش یافته و نیاز به تولید انرژی بیشتر دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت

بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

اتوماتیک کار

ستارخان جنب آتشنشانی خیابان نیرو

مهندس معصومی 09120727242

معتمد                09120727252

سنسور اکسیژن|خطای سنسور اکسیژن

 

سنسور اکسیژن|خطای سنسور اکسیژن

سنسور اکسیژن قطعه ای در خودرو است کــه نسبت اکسیژن موجود در گاز را اندازه گیری می کند و در تمامی خودروهای روز دنیا وجود دارد و در خودروهای جدید به صورت متعدد جهت کنترل مصرف سوخت و بازدهی بالای موتور از آن استفاده می شود. نسبت اکسیژن به مایع یا گاز به نام نسبت لامبدا خوانده می شود لذا نام دیگر سنسور اکسیژن سنسور لامبدا می باشد در مـــوتور احتراق داخلی این سنسور نسبت اکسیزن موجود در گازهای خروجی از اگزوز را اندازه گیری می کند . مقادیر حاصل برای مدیریت مـــوتور در سیستم های سوخت رسانی انژکتوری و کنترل آلاینده های حاصل از احتراق به ecuفرستاده می شود. در واقع این سنسور میزان غنی یا رقیق بودن نسبت سوخت به هوای ارسال شده به مـــوتور را اندازه گیری می کند.با استفاده از داده سنسور یک سیستم کنترلی فیدبک حلقه بسته مقدار سوخت ارسال شده به مـــوتور را تصحیح می کند. این سنسور توسط شرکت بوش ابداع گردید و در دهه ۱۹۶۰ توسعه یافت .سنسور اکسیژن‌ شامل‌ بدنه‌ سرامیکی‌ با سر پلاتینیوم‌ اســـت. سر سنسور توسط‌ غلاف‌ فی‌ محافظت‌ شده‌ اســـت. محدوده‌ خارجی‌ این‌ سرامیک‌ پوشش‌ داده‌ شده‌ در معرض‌ اکسیژن‌ موجود در اگزوز قرار دارد. قسمت‌ داخلی‌ آن‌ به‌ اکسیژن‌ موجود در اتمسفر مرتبط‌ اســـت. اختلاف‌ بین‌ این‌ دو نقطه‌ باعث‌ تولید ولتاژ در سنسور میشود.

((دلایل بالا رفتن مصرف سوخت))

سنسور اکسیژن

سنسور اکسیژن در واقع وضعیت مخلوط سوخت را نشان می دهد. بنابراین واحد کنترل الکترونیکی مـــوتور می تواند نسبت سوخت و هوا را به منظور مصرف سوخت اقتصادی و به حداقل رساندن میزان آلاینده ها ، تنظیم نماید. سنسور اکسیژن در واکنش به اکسیژن محترق نشده ای کــه در درون اگزوز وجود دارد ، واکنش نشان می دهد. این سنسور در ابتدا سیگنال ولتاژ کمی تولید می کند ( معمولاٌ کمتر از ۱ ولت ) کــه مقدار آن با غنی شدن مخلوط سوخت و هوا افزایش می یابد. در واقع سنسور اکسیژن شبیه یک کلید عمل می کند کــه رقیق و غنی شدن مخلوط سوخت را با ارسال سیگنال به ECU گزارش می دهد ؛ تا نسبت سوخت و هوا ثابت بماند.

 

در خودروهای پیشرفته تر امروزی کــه از سیستم عیب یابی نسل ۲ مستقر در خودرو یا (On-Board Diagnostics – OBD-II) استفاده میکنند، یک سنسور اکسیژن هم بعد از کاتالیست قرار می گیرد تا راندمان این کاتالیست را مورد بررسی قرار دهد. به علاوه هر ساله با تولید مدل‌های جدیدتر خودرو، خودروسازان برای بهبود عملکرد مـــوتور از تعداد بیشتری سنسور اکسیژن استفاده میکنند. برخی از مـــوتورهای با راندمان بالا همان طور کــه برای پشت مبدل‌های کاتالیستی سنسورهای اکسیژن دارند برای هر سیلندر نیز یک سنسور اکسیژن دارند.

 

ECU از طریق خواندن اطلاعات سنسور اکسیژن ، مخلوط سوخت را در شرایط بالانس نگه می دارد. اگر ECUاطلاعاتی مبنی بر غنی بودن بیش از حد مخلوط سوخت دریافت کند ، پالس پاشش هر انژکتور را کوتاه تر خواهد کرد ؛ تا میزان سوخت تزریق شده در مـــوتور کاهش یابد.این کار مخلوط سوخت را به سمت رقیق شدن سوق می دهد. اندکی بعد سنسور اکسیژن اطلاعاتی مبنی بر رقیق شدن مخلوط سوخت ( عدم سوخت کافی ) به ECU می فرستد . ECU نیز با افزایش پالس پاشش هر انژکتور نسبت به پیام دریافتی واکنش نشان داده کــه نتیجهء این امر تزریق سوخت بیشتر در درون مـــوتور است . ایجاد این تغییرات در بالانس سوخت سبب ایجاد یک مخلوط سوخت متعادل شده کــه تا حدی به شرایط ایده ال نزدیک است. کل این فرآیند ، حلقهء کنترل فیدبک سوخت است و این امکان را به خودروهای امروزی می دهد کــه حداقل آلاینده ها را ایجاد نمایند. سنسور اکسیزن یک سنسور کلیدی در این حلقه است.

(( تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک))

ECU از اطلاعات سایر سنسورها نیز استفاده می کند. از جمله : سنسور دمای مایع خنک کنندهء مـــوتور ، سنسور موقعیت دریچه گاز ، سنسور فشار مطلق مانیفولد ، سنسور جریان هوا و غیره. علاوه براین تصحیح نسبت سوخت هوا مستم تغییر مناسب در شرایط عملکرد است. اما اطلاعات اصلی در مورد تغییر نسبت سوخت و هوا توسط سنسور اکسیژن در اختیار قرار می گیرد. بنابراین اگر سنسور اکسیژن بدرستی عمل نکند بالانس کردن نسبت سوخت و هوا سخت خواهد شد.

 

یک سنسور اکسیژن خراب کــه مخلوط سوخت را رقیق نشان می دهد ؛ سبب کارکرد مـــوتور با سوخت خیلی غنی می شود. رقیق نشان دادن مخلوط سوخت توسط سنسور اکسیژن به چند دلیل است : تمام شدن عمر کارکرد سنسور ، آلوده شدن آن ، اتصال نامناسب سیم ها و یا بروز مشکل در جرقه زنی یا تراکم مـــوتور.

 

هر ساله با تولید مدل‌های جدید خودرو، تولیدکننده‌ها برای بهبود عملکرد مـــوتور خودرو از تعداد بیشتری سنسور اکسیژن استفاده میکنند. برخی از مـــوتورهای با راندمان بالا همان طور کــه برای پشت مبدل‌های کاتالیستی سنسورهای اکسیژن دارند، برای هر سیلندر نیز یک سنسور اکسیژن دارند. سنسورها در قسمت تحتانی خودرو و زیر کاپوت قرار دارند. همچنین به منیفولد اگزوز متصل میباشند. در جلو یا عقب کاتالیزور قرار دارند. سنسور جلویی وظیفه اندازه‌گیری میزان اکسیژن سیستم اگزوز را به عهده دارد.

 

فرسوده شدن سنسور اکسیژن :

هنگامی کــه عمر سنسور در حال اتمام باشد ، عکس العمل آن نسبت به تغییرات مخلوط سوخت همچون گذشته سریع نخواهد بود. تاخیر زمانی سنسور برای ارسال سیگنال به واحد کنترل الکترونیکی (ECU) افزایش یافته و سنسور کند عمل می کند کــه این امر از نزدیک شدن مخلوط سوخت و هوای مـــوتور به محدودهء بالانس جلوگیری خواهد کرد. اگر مـــوتور روغن سوزی داشته باشد و یا مایع خنک کننده به درون مـــوتور نشت کند ، امکان آلوده شدن المنت سنسور وسپس خرابی سنسور وجود دارد.

 

عملکرد سنسورهای جلویی و عقبی

هدف سنسورهای جلویی اندازه‌گیری میزان اکسیژن در گازهای خروجی از محفظه احتراق است. بسته به این کــه گاز خروجی از اگزوز از میزان اکسیژن بالا و یا پایینی برخوردار باشد، میزان سوخت ورودی به مـــوتور توسط کامپیوتر آن تنظیم میشود. تا ترکیب ایده آلی کــه کمترین میزان تولید گازهای گلخانه‌ای را دارد به مـــوتور ماشین بدهد. سنسورهای عقبی پشت مبدل کاتالیزوری قرار گرفته‌اند. هدف سنسورهای اکسیژن عقبی کنترل میزان اکسیژن گازهای خروجی از مبدل کاتالیزوری است. اگر یکی و یا تعدادی از سنسورهای اکسیژن در عملکرد خود اشتباهی داشته باشند، خودروی شما تست آلایندگی را قبول نخواهد شد. و اگر با همین سنسورها به رانندگی ادامه دهید، میزان مصرف سوخت شما افزایش پیدا میکند و میتواند به کاتالیزور شما آسیب برساند.

 

به هنگام تعویض سنسور اکسیژن به یاد داشته باشید

بسیاری از سنسورها از طریق نشتی روغن و ضدیخ آسیب دیده‌اند و دلیل این نشتی‌ها باید شناسایی شده و تعمیر شود. در غیر این حتی اگر سنسورها را تعویض کنیم این نشتی‌ها باز هم به سنسورهای جدید آسیب وارد میکند.

 

پروسه تعمیر سنسور اکسیژن آسیب دیده

-اسکن کردن ECU خودرو توسط دیاگ

-بررسی نشتی‌ها و سوراخ‌های موجود در سیستم اگزوز

-تعویض سنسور نو با قدیمی

-چک کردن اتصالات الکتریکی

-چک کردن عملکرد مناسب سنسورهای اکسیژن

-پاک کردن کدهای مربوط به سنسورهای قبلی از ECU

-آزمایش عملکرد مناسب خودرو در حال رانندگی

 

بررسی و بازدید سنسور اکسیژن :

سنسور اکسیژن را می توان با روش های مختلف عیب یابی نمود کــه این خود مستم داشتن تجهیزات مخصوص است. برای پیدا کردن کدهای خطا در خودروهای جدید یک دستگاه دیاگ مورد نیاز است ؛ ولی در خودروهای قدیمی تر ( قبل از سال ۱۹۹۵ ) از یک نمایشگر کد دستی استفاده می شد. اگر فکر می کنید سنسور اکسیژن دچار مشکل شده است ، می توان با استفاده از دستگاه اسکن ، ولت متر یا اسیلوسکوپ دیجیتال ولتاژ خروجی و واکنش سنسور را مشخص نمود. اگر بررسی ها خرابی یا کند شدن سنسور اکسیژن را تایید نمایید ، تعویض سنسور ، تنها راه ممکن است. هیچ راهی برای تمیز یا تعمیر کردن سنسور اکسیژن وجود ندارد.

 

نکته : سنسور اکسیژن جدیدی کــه جایگزین سنسور فرسوده می شود ، باید کاملاٌ با آن مطابقت داشته باشد ( دارای گرم کن یا فاقد گرم کن ) . همچنین ویژگی های عملکرد و برق تغذیهء یکسان داشته باشند. نصب یک سنسور اکسیژن متفاوت نسبت به سنسور اصلی در کارکرد مـــوتور تاثیر گذاشته و ممکن است مدار کنترل گرم کن کــه در درون ECU مـــوتور قرار دارد،دچار آسیب شود.

 

زمان تعویض سنسور اکسیژن :

برای حفظ حداکثر توان مـــوتور بهتر است کــه سنسور اکسیژن کمی قبل از خرابی ، تعویض شود. برخی کارشناسان توصیه می کنند ، برای جلوگیری از کاهش توان حداکثر مـــوتور باید پس از طی مسافت های مشخص نسبت به تعویض سنسور اقدام نمود. مقدار مسافت توصیه شده برای سنسور های اکسیژن یک یا دو سیمه ی فاقد گرم کن کــه از سال ۱۹۷۶ تا دهه نود مورد استفده بودند ، ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ مایل است. سنسورهای اکسیژن سه یا چهار سیمه ی دارای گرم کن کــه از اواسط دهه هشتاد تا اواسط دهه نود به کار می رفتند ، پس از طی ۶۰۰۰۰ مایل تعویض می شدند. سرانجام از سال ۱۹۹۶ تا کنون در خودروهای دارایOBD II توصیه شده کــه پس از طی ۱۰۰۰۰۰ مایل سنسور اکسیژن تعویض گردد.

 

در صورتی کــه سنسور اکسیژن به هر دلیلی عملکرد صحیحی نداشته باشد یا خراب شود ولتاژ ارسالی به ECU خارج از محدود تعریف شده خواهد بود کــه معمولاً یک کد خطا تولید می کند؛ این اتفاق معمولاً منجر به روشن شدن چراغ چک خودرو خواهد شد. البته گاهی اوقات ممکن است کــه سنسور اکسیژن به درستی کار نکند اما چون عدد ارسالی در محدوده مجاز تعریف شده قرار دارد چراغ چک روشن نشود؛ در این حالت باید به علائم دیگر مانند افزایش آلاینده های مـــوتور، افزایش میزان سوخت مصرفی خودرو و یا کاهش قدرت مـــوتور توجه کرد و در صورت وجود چنین علائم سنسور اکسیژن را مورد بررسی قرار داد.

 

وظیفه جدید سنسور اکسیژن به همراه OBD II :

در ابتدا تعداد کمی از خودروها در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ وسپس تمامی خودروهای ساخته شده از سال ۱۹۹۶ تاکنون ، تعداد سنسور اکسیژنشان دو برابر شد. سنسور اکسیژن دوم پایین تر از مبدل کاتالیزوری نصب شده وراندمان عملکرد مبدل را نشان می دهد. در مـــوتورهای V شکل شش و هشت سیلندر با اگزوز دوگانه از چهار سنسور اکسیژن استفاده شده است. یکی در نزدیکی هر بلوکــه سیلندر و دیگری بعد از هر مبدل کاتالیزوری نصب شده است. سیستم OBD II برای تشخیص میزان آلاینده ها در طی عملکرد مـــوتور طراحی شده است. این امر مستم وجود قطعاتی است تا عواملی را کــه امکان افزایش آلاینده ها را فراهم می کنند ، شناسایی کند. سیستم OBD II به منظور دانستن عملکرد صحیح مبدل کاتالیزوری و کاهش میزان آلاینده های اگزوز توسط آن ، میزان اکسیژن گزارش شده از سنسورهای قبل و بعد از مبدل را( کــه به صورت ولتاژ است ) مورد مقایسه قرار می دهد. اگر OBD II دریابد کــه تغییرات ولتاژ بین دو سنسور کم است ویا تغییری وجود ندارد ؛ یعنی مبدل کاتالیزوری به درستی کار نمی کند کــه این امر باعث روشن شدن لامپ نشانگر نقص فنی ( MIL ) می شود.

 

سنسور اکسیژنی کــه عیب آن مشخص شود ، نیاز به تعوض دارد. از طرفی تعویض سنسور اکسیژن در بازه زمانی مشخص می تواند از بروز برخی مشکلات جلوگیری کند. تعویض نکردن یک سنسور اکسیژن فرسوده کــه فاقد کارایی لازم است ، می تواند سبب کاهش یا از بین رفتن حداکثر راندمان سوخت ، حداقل آلاینده های خروجی و طول عمر مبدل کاتالیزوری شود.

زمان تعویض سنسور اکسیژن

سنسورهای اکسیژن یک یا دو سیمه فاقد گرم کن کــه از سال ۱۹۷۶ تا حدود دهه نود مورد استفاده بودند ، پس از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ مایل تعویض می شدند. سنسورهای سه یا چهار سیمه دارای گرم کن کــه در اواسط دهه هشتاد تا اواسط دهه نود مورد استفاده بودند ، به ازای هر ۶۰۰۰۰ مایل تعویض می شدند. در خودروهای مبتنی بر OBD II ( از سال ۱۹۹۶ تا کنون ) به ازای پیمودن هر ۱۰۰۰۰۰ مایل نسبت به تعویض سنسور توصیه شده است.

 

اتوماتیک کار

ستارخان جنب آتشنشانی خیابان نیرو

مهندس معصومی 09120727242

معتمد                   09120727252

عوامل اصلی روشن و خاموش شدن چراغ چک

تفاوت چراغ چک و چراغstop
 خودروسازان توصیه می‌کنند به محض روشن شدن این چراغ در سریع‌ترین زمان ممکن به نمایندگی مجاز مراجعه کرده و در این مدت از فشار آوردن به موتور خودرو اجتناب کنید در حالی که در مورد چراغ STOP راننده باید بلافاصله بعد از روشن شدن چراغ خودرو را متوقف کند.

این چراغ مستقیماً به واحد کنترل الکترونیکی خودرو متصل است که از تمامی پارامترها آگاه بوده و وجود هر نوع عیبی را تشخیص می‌دهد. پس ECU با روشن کردن این چراغ شما را از وجود عیب در سیستم مطلع می‌سازد.

برای اطلاع از وضعیت موتور خودرو و دلیل روشن شدن چراغ چک باید ECU خودرو را به دستگاه دیاگ متصل کنید تا خطای داده شده دیده شود. خطا‌ها به دو صورت. موقت یا ماندگار هستند. خطاهای ماندگار حاکی از خرابی قطعه بوده که با پاک کردن آنها از حافظه ECU باز هم این خطا با کار کردن موتور ظاهر شده و چراغ چک شما دوباره روشن می‌شود. اما تعداد زیادی از خطاها موقت بوده که با پاک کردن از حافظه ECU در صورت نبود مشکل در سیستم پاک شده و دوباره دیده نمی‌شوند. این‌گونه خطاها گاهی این قدر زیاد می‌شوند که در روند کاری ECU مشکل ایجاد کرده و سبب روشن شدن چراغ چک می‌شوند. اما خطاهای ماندگاری که دلیل روشن شدن چراغ چک هستند دلایل زیادی داشته که به چند نمونه از آنها می‌پردازیم

مهمترین دلایل روشن شدن چراغ چک خودرو
بسته نبودن درب باک خودرو

با توجه به فناوری خودرو شما نبودن درب باک و یا بسته نشدن درب ان سبب روشن شدن چراغ چک خواهد شد که البته باید درب باک تعویش شود که البته دارای فراوانی بالایی نیز نیست.

معیوب بودن سنسور اکسیژن خودرو

کارکرد این سنسور اندازه گیری میزان اکسیژن سوخته نشده در اگزوز خودرو است که اطلاعات را به رایانه خودرو میفرستد تا تناسب سوخت و هوا وارد سیلندر شود که البته میتواند یک سنسور معیوب باعث خراب شدن کاتالیست و شمع ها شود هر چند این قطعه نیز عمری دارد و و باید در زمان خود تعویض شود.

خراب شدن مبدل کاتالیست

این مبدل وظیفه دارد که کربن مونواکسید تولید شده در موتور را به کربن دی اکسید تبدیل کند. البته این قطعه پیچیدگی خاصی ندارد و در اگزوز قرار دارد و  همچنین می‌توان به راحتی از خراب شدن سریع آن پیشگیری کرد.

تعویض به موقع روغن موتور بهترین عامل جهت جلوگیری از خراب‌شدن مبدل کاتالیستی است و البته نباید مبدل کاتالیستی مسدود شود و هر صدای مشکوکی که از اگزوز به گوش میرسد حساس بوده و به دود غیر عادی نیز مشکوک شوید.

معیوب بودن وایر شمع

با خرابی وایر شمع دیگر فرایند جرقه زنی در موتور روی نخواهد داد و بدین ترتیب باعث روشن شدن چراغ چک خودرو خواهد شد که البته از نشانه های اولیه آن میتوان به لرزش خودرو در هنگام درجا کارکردن و اقت قابل توجه قدرت موتور اشاره کرد.

خرابی کوئل و یا شمع‌ها

وظیفه کوئل این است که الکتریسیته با ولتاژ بالای موردنیاز برای فرآیند جرقه‌زنی در شمع‌ها را تامین کند.که در خودروهای قدیمی یک کوئل برای تمام سیلندرها درنظر گرفته شده است ولی در خودروهای جدید به ازای هر سیلندر یک کوئل تعبیه شده استکه به عنوان مثال بوگاتی شیرون ۱۶ کوئل دارد. که البته مهم نیست که خودرو شما چند کوئیل دارد زیرا اگر یکی از کوئل‌ها به درستی کارنکند  منجر به روشن شدن چراغ چک ماشین نازنینتان خواهد شد.

 

خرابی سیستم گیر

عدم نصب درست سیستم گیر سبب خالی شدن باتری، روشن شدن چراغ چک و حتی جلوگیری از روشن شدن خودرو خواهد شد که اگر چنین احساسی به شما دست دارد بهتر است به یک تعمیرکار خبره مراجعه کنید تا حتی کل سیستم گیرتان را تعویض کند که البته علی رغم هزینه دار بودن دیگر اسیر روشن شدن سیستم گیر در نیمه شب به صورت اتفاقی نخواهید شد.

خرابی یا پارگی شلنگ های وکیوم (خلا)دریچه گاز

 

به صورت کلی هر خودرویی چند سیستم مختلف خلا دارد که کارهای مختلفی را انجام میدهد به عنوان مثال در بوستر ترمز این سیستم اهمیت فراوانی دارد و اگر این سیستم معیوب باشد در هنگام کارکردن خودرو سبب درجا زدن ان شده و دور موتور بالا باقی میماند و البته اگر شلنگ خلا نیز خشک و شکننده باشد ترک های ریزی در آن به وجود میاید که ممکن است باعث نشتی شود و البته چک کردن محل اتصالات نیز نباید فراموش شود.

((دلایل خرابی سنسور اکسیژن))

خرابی باتری خودرو

همانطور که به خوبی میدانیم باتری خودرو همانطور که ساده به نظر میرسد عضوی حیاتی در خودرو نیز هست و  بدون این عضو  ماشین استارت نمی‌خورد و درواقع هیچ عملکردی نخواهد داشت و  در یمحصولات جدید خودرویی چراغ چک برای خراب شدن باتری نیز علاوه بر چراغ وضعیت دینام وجود دارد و چراغ چک خودرو روشن میشود.

خرابی سنسور هوای ورودی خودرو

سنسور هوای ورودی این وظیفه را دارد که میزان هوایی وارد شده به موتور را بررسی کرده  و اطلاعات لازم را برای رایانه خودرو ارسال کند و مشکلاتی از قبیل لرزش درجا، مشکل در استارت زدن و تغییر ناگهانی در موقعیت پدال گاز می‌توانند نشان‌دهنده خراب شدن این سنسور باشد و البته اگر موتور خفه می‌کند یا مصرف سوخت بالاتر باشد میتواند مشکل از سنسور هوای ورودی باشد.

سیستم EGR

این سیستم که وظیفه چرخش گاز اگزوز را برعهده دارد و با کاهش دما میزان گاز نیتروژن مونو اکسید خروجی را از اگزوز کاهش می‌دهد و  موجب بازدهی موتور میشود که البته در صورت معیوب بودن شیر این سیستم گرفته میشود و یا به صورت کلی از کار میافتد در این صورت باید این شیر را بازکرده تا دیگر شاهد این مشکل نباشیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره فنی رایگان به سایت بیمارستان خودرو

www.carhospital.coمراجعه فرمایید.

 

نشتی آب رادیاتور ماشین

در این مقاله سعی می‌کنیم دلایل کم شدن آب رادیاتور را بررسی نماییم. اگر آب رادیاتور کم باشد به موتور و واتر پمپ خودرو فشار وارد می‌شود و گاهی اوقات باعث سوختن واشر سر سیلندر خواهد شد که تعمیر آن هزینه سنگینی خواهد داشت. کم شدن آب رادیاتور علل و علائم مختلفی دارد که بعضی از آنها در ادامه مطلب خدمتتان معرفی خواهند شد

خرابی واشر سر سیلندر

اگر ماشین بد استارت می‌خورد و یا صبح که هوا مقداری سرد است (معمولا در زمستان) اوایل بخار زیادی از اگزوز خارج می‌شود و داخل درب محفظه روغن سفیدک زده، واشر سرسیلندر سوخته است و باید هر چه سریع‌تر تعویض شود زیرا مشکل بسیار جدی است و قبل از ایجاد مشکلات بیشتر برای موتور باید هرچه سریع‌تر تعویض شود. شایع‌ترین علائمی که می‌توان برای خراب بودن واشر سرسیلندر نام برد به شرح زیر است:
قاطی شدن آب و روغن یعنی در رادیاتور روی آب روغن دیده می‌شود و در کارتل هم مقداری آب دیده خواهد شد.
خروج دود آبی از اگزوز (در اکثر موارد باید توسط مکانیک چک شود تا علت دود آبی دقبق مشخص شود)
کم شدن آب رادیاتور.
کم شدن روغن.
کم شدن قدرت موتور.
در ضمن سوختن واشر سرسیلندر در یک لحظه و یک دقیقه اتفاق نمی‌افتد بلکه اول آب رادیاتور داغ می‌شود و حرارت افزایش پیدا می‌کند و چند دقیقه بعد از رسیدن آمپر به خط قرمز تازه صدمه دیدن واشر شروع می‌شود.

(( تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک 206 ))
معیوب شدن لوله‌ها
اما اگر این مشکلات وجود ندارد و باز هم آب رادیاتور کم می‌شود اول چک کنید که دو طرف رادیاتور (معمولا از جنس پلاستیک است) سمت چپ و راست جایی شوره نزده باشد. اگر شوره زده باشد نشانه نشتی است. در غیر این‌صورت لوله‌ها را بررسی کنید. معمولا یک جنت در پشت موتور وجود دارد که از کنار لوله اگزوز می‌گذرد. در بیشتر خودرو‌ها مثل پژو و سمند و … این لوله را حتما بررسی کنید. هم از زیر و هم از بالا پشت موتور قابل بررسی است. با اینکه قسمتی از لوله که از کنار اگزوز می‌گذرد توسط یک بافت فی محافظت می‌شود ولی باز هم زود فرسوده می‌شود و نیاز به تعویض دارد. اگر به آن توجه نکنید ممکن است ناگهانی پاره و کل آب رادیاتور طی یک دقیقه تخلیه شود و داغ کردن موتور و سوختن و سرسیلندر و الی آخر، اتفاقی که برای خیلی از رانندگان می‌افتد و مجبور می‌شوند خودرو را تا تعمیرگاه با یدک‌کش حمل کنند.

((تبدیل خودروهای دنده معمولی به اتوماتیک))
خرابی ترموستات
ترموستات یک روزه خراب نمی‌شود بلکه به‌تدریج خراب و خراب‌تر می‌شود. یعنی روزهای اول حرارت کمی بالا می‌رود. پس از آن حرارت به‌علت گیر کردن ترموستات و باز نشدن دریچه اش بالا می‌رود و قبل از رسیدن به خط قرمز، ناگهان باز می‌شود و آمپر به‌سرعت پایین می‌آید. حتی اگر این حالت یک‌بار هم اتفاق بیافتد باید ترموستات عوض شود به‌شرط این‌که آب رادیاتور کم نباشد.

((

نشتی آب رادیاتور و دلایل آن ))

کم شدن آب رادیاتور

عوامل دیگر کم شدن آب رادیاتور
علت دیگر کم شدن آب رادیاتور ممکن است آب‌بندی نبودن یا نشتی واتر پمپ باشد. چکیدن آب از شیر تخلیه یا بست‌های رادیاتور از دیگر عوامل است. مثلا برای سمند، پژو، آر دی و … از یک رادیاتور استفاده می‌شود. در هر طرف ۳-۴ عدد مجرا وجود دارد که در هر خودرو از دو عدد از این مجراها استفاده می‌شود و بقیه را با کور کُن می‌بندند. کور کُن‌ها را چک کنید زیرا ممکن است سوراخ یا فرسوده شده باشند. در کل هر جا دیدید شوره زده یا سبز شده به احتمال زیاد نشتی آب رادیاتور رخ داده است.
پیشنهاد می‌شود در بازه‌های یک تا دو ساله رادیاتور را باز کنید. باز کردن رادیاتور زیاد سخت نیست ولی برای اولین بار این عمل را به یک رادیات‌ساز بسپارید و دقیق ببینید چکار می‌کند و رادیاتور را تمیز کنید. گاهی اوقات گرد و خاک قرار گرفته روی شبکه‌های به‌قدری زیاد است که شسته شدن رادیاتور و تمیز شدن آن دمای موتور نسبت به قبل در حالت مشابه تا ۲۰ درجه پایین‌تر خواهد بود! و این امر روی عمر موتور تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.
دقت به آمپر آب
اگر راننده از همان ابتدا که گواهینامه می‌گیرد عادت کند که هر یک دقیقه نگاهی یک ثانیه‌ای به آمپرها بیندازد محال است واشر سرسیلندر بسوزاند مگر این‌که آمپر آب هم از کار افتاده باشد و راننده متوجه بالا رفتن دمای آب نشود.

اقدامات لازم پس از داغ کردن خودرو
به‌محض بالا رفتن دمای آب، باید با احتیاط کامل سرعت خودرو را کاهش داده و با توجه به اطراف از جاده خارج شده و اتومبیل را متوقف و دنده را خلاص کنید و ترمز دستی را بکشید. باید به‌این نکته توجه داشت باشید که به‌هیچ عنوان در این شرایط خودرو را خاموش نکنید. کولر خودرو را نیز خاموش کنید و تا زمان رفع مشکل دوباره حرکت نکنید. کار کردن موتور در حرارت بالا یعنی شمارش مع برای سوختن واشر سرسیلندر و صدها و شاید هم میلیون‌ها تومان خسارت. بازدید نظری تسمه پروانه جهت پارگی یا شل بودن، همچنین بازدید از نشت آب رادیاتور، شیلنگ‌ها و زیر خودرو در این هنگام توصیه می‌شود. در صورت پارگی یا شل بودن تسمه پروانه و یا نشت آب به هر علت موتور را باید خاموش کنید. در صورت سالم بودن تسمه پروانه اجازه دهید موتور چند دقیقه‌ای با ۱۵۰۰ دور در دقیقه در حالت خلاص کارکند چرا که این عمل باعث خنک شدن سریع موتور می‌شود. حتما دقت داشته باشید که در صورت جوش بودن آب رادیاتور قبل از سرد شدن آن به‌هیچ عنوان اقدام به باز کردن درب رادیاتور نکنید چرا که امکان دارد آب جوش داخل رادیاتور به اطراف یا صورت شما پاشیده شود. زمانی‌که دمای آب پایین آمد خودرو را خاموش نمایید و پس از سرد شدن کامل خودرو میزان آب رادیاتور را چک نمایید و در صورت کاهش سطح آب مقدار مورد نیاز را به آن بیافزایید.

((دلایل اصلی روشن شدن چراغ چک))

جهت مطالعه مقالات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو ویا پیج اینستاگرام بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

                                                                                              بیمارستان خودرو
                                                                               مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس اتوماتیک
                                                                                 ستارخان،جنب برق آلستوم،خیابان نیرو
                                                                                  مهندس معصومی09120727242
                                                                                  معتمد              09120727252

بوی بد بنزین

خام سوزی وبوی بد بنزین از اگزوز به این معنا است که بنزین در مسیر خود تا سر سیلندر جریان دارد ولی بنا به دلایلی مانند کثیف بودن، خرابی و ضعیف بودن انژکتور ناقص می سوزد.

دلایل خام سوزی

• خرابی سنسور اکسیژن باعث خام سوزی خودرو می شود.

سنسور اکسیژن که بر روی منیفولد دود نصب می شود نسبت هوا به اکسیژن را تنظیم می کند و میزان اکسیژن سوخته نشده در اگزوز یعنی آلاینده های بنزین را اندازه گیری می کند و در میزان مصرف سوخت تاثیر زیادی می گذارد.

کدام مدل 206 بهتر است؟؟

علائم خام سوزی خودرو

از علائمی که نشان دهنده ی خام سوزی هستند می توانیم به دوده ی سفید، بوی بنزین اطراف اگزوز، کارکرد نامنظم موتور هنگام درجا کارکردن، روشن شدن چراغ چک و مشاهده ی دوده روی شمع ها اشاره کرد.

هم چنین خام سوزی باعث افزایش مصرف بنزین نیز می شود زیرا بنزین را ناقص می سوزاند. خام سوزی در برخی از موارد حتی باعث کپ کردن موتور هم می شود.

در خودرو های انژکتوری این موضوع کمتر به چشم می خورد زیرا میزان بنزینی که ارسال می شود اندازه گیری می شود.

• وایر شمع ها و کوئل را در صورتی که معیوب باشند باید تعویض کرد

در صورتی که بنزین در شرایط خوب و سالمی از درون باک به موتور رسیده باشد ولی سیستم جرقه زنی معیوب باشد، توان موتور کم می شود و ریپ خواهد زد. عیب در سیستم جرقه زنی ناشی از عوامل مختلفی می باشد. در صورتی که در دورهای بالاتر موتور مشکلی وجود داشته باشد می توانیم متوجه برق ی یا عدم تنظیم دهانه ی شمع شویم. اگر کویل معیوب باشد در حالتی که حتی وایر و شمع ها سالم هستند باعث خام سوزی و کاهش توان موتور می شود.

• شستشوی انژکتور باید به صورت منظم انجام شود

سوزن های انژکتور تاثیر زیادی در توان موتور و شتاب خودروها دارند و وظیفه ی آن ها انتقال بنزین به داخل پیستون ها می باشد. اگر سوزن های انژکتور کثیف باشند سوخت به درستی به پیستون ها وارد نمی شوند و قدرت موتور کم می شود. در نتیجه باید به طور منظم انژکتور را شستشو داد.

 

• در صورتی که سوزن انژکتور گشاد شده باشد باعث پاشیده شدن زیاد از حد بنزین شده و خام سوزی اتفاق میفتد.

• اگر شیر برقی کنیستر خراب باشد بخارات بنزین جذب نمی شود و بوی بنزین به داخل خودرو نفوذ پیدا می کند.

مخزن کنیستر قوطی استوانه ای شکلی است که دارای کربن فعال است که این کربن بخارات بنزین را جذب می کند و دارای دو مجرا در بالای مخزن است که یکی از آن ها به باک و دیگری به منیفولد هوا وصل می باشد. شیر برقی کنیستر همان شیر تخلیه بنزین است که اگر معیوب باشد بخارات بنزین را جذب نمی کند و به بوی بنزین در داخل خودرو حس می شود.

مجموعه کنیستر برای کاهش آلودگی هوا می باشد و بخارات بنزین را در مخزنی جمع می کند و در موارد مورد نیاز در موتور می سوزاند.

• خرابی سنسور مپ باعث نقص فنی در موتور خودرو و بد کار کردن موتور و خام سوزی می شود.

مپ سنسور وظیفه دارد مقدار هوایی که وارد موتور می شود را به کامپیوتر خودرو گزارش دهد. اگر این سنسور معیوب باشد کامپیوتر خودرو نمی تواند میزان دقیق فشار هوای داخل موتور را اندازه گیری کند و خودرو به خوبی کار نمی کند.

از علایم معیوب بودن این قطعه می توان به ریپ زدن خودرو، لرزش خودرو در حالت نرمال، دوده گرفتن سر شمع ها و کاهش قدرت موتور و افزایش مصرف سوخت اشاره کرد.

• استپر موتور، دریچه گاز و منیفولد هوا باید به صورت منظم بازدید و هم چنین تمیز شوند. در صورت خرابی این قطعات را باید تعویض کنید

• در صورتی که اورینگ دور پمپ بنزین معیوب باشد باعث می شود داخل اتاق بوی بنزین بپیچد.

• جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت

  بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

• بیمارستان خودرو

• مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس اتوماتیک،تعویض روغن و شستشوی گیربکس اتوماتیک با دستگاه

• مهندس معصومی 09120727242

• معتمد                09120727252

کدام مدل 206 را بخریم؟؟؟؟

206تیپ 2-206تیپ 3- 206 تیپ 4 - 206 تیپ 5 - 206 تیپ 6 ؟؟؟؟؟ هاچ بک یا صندوقدار؟؟؟

  بطور کلی12 مدل پژو 206 در بازار ایران موجود است که شش مدل آن، مربوط به گروه هاچ بک ها، چهار مدل آن مربوط به گروه صندوقدارها و دو مدل دیگر نیز مربوط به خانواده 207 می‌باشد. صرف نظر از اینکه تیپ های یک، سه ، چهار و شش از گروه هاچ بک‌ها دیگر تولید نمی‌شود و باید نمونه های دست دوم آنها را در بازار بیابیم، بد نیست بدانید که تعمیرکاران و نمایشگاهداران در مورد بهترین ها از میان اعضای خانواده پژو 206، نظرات جالبی دارند.

آنها معتقدند: کلاً کیفیت پژو 206های SD یا صندوقدار از گروه پژو 206های هاچ‌بک بهتر است و مدل‌های 207 نیز با توجه به اینکه فقط ظاهر و داشبوردشان با مدل های دیگر فرق می‌کند ارزش خرید ندارند.

بنابر این آنها در یک رأی کلی معتقدند: در میان گروه هاچ بک‌ها، تیپ پنج و تیپ دو انتخاب مناسبی است زیرا از شتاب خوب و سادگی در تعمیرات برخوردارند. همچنین آنها از میان گروه صندوقدارها، مدل V8 را انتخاب می کنند چون هم آپشنال‌تر است و هم کیفیت مونتاژ آن نسبت به بقیه مناسب‌تر.

صاحب نظران همچنین می گویند: اگر قرار شد از میان 207ها انتخابی داشته باشیم بهتر است به سراغ گیربکس دستی آن برویم زیرا گیربکس اتومات پژو 207 همان گیربکس تیپ شش هاچ‌بک است که در دنده دو ضربه می‌زند و صدا می‌دهد.

کدام مدل 206 را بخریم؟؟؟

در ادامه شما را با ویژگی های دیگر اعضای 12 نفره خانواده پژو 206 آشنا می کنیم:

بی شک ورود و تولید پژو 206 به صنعت خودروی ایران را باید یکی از بهترین اتفاقات تاریخ این صنعت بدانیم. پژو 206 به دلیل برخورداری از تکنولوژی روز دنیا (در زمان تولید) باعث شد خودروسازان و قطعه سازان کشور با تکنولوژی جهانی آشنا شوند. این خودرو در اواخر سال 1998 میلادی از سوی کمپانی پژوی فرانسه به منظور جایگزینی با محصول پا به سن گذاشته این برند یعنی مدل 205 وارد بازار شد. پژو 206 به دلیل برخورداری از طرحی مدرن و جلوتر از زمانش بسیار مورد توجه جوانان قرار گرفت. البته تنها شکل ظاهری این خودرو نبود که فاکتور برتری‌اش نسبت به رقبا بود. این خودرو از دینامیک حرکتی خوب، ارگونومی کابین جذاب و مناسب، مصرف سوخت پایین و انبوهی از موتورها و گیربکس ها به صورت آپشن برخوردار بود. مجموع آنچه که ذکر شد و بهره جستن این خودرو از سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز و سیستم برق کاملاً مدرن مالتی پلکس باعث شد فروش این خودرو تا آخر سال 2008 به بیش از پنج میلیون دستگاه در دنیا برسد. تولید پژو 206 در سال 2010 از سوی کمپانی مادر متوقف شد ولی تولیدش در چند نقطه از دنیا از جمله ایران کماکان ادامه دارد.

((تعمیرگاه تخصصی 206اتوماتیک))

پژو206 هاچ‌بک :

تیپ یک
ایرانی‌ها پژو 206 را برای اولین‌بار از نزدیک در اوایل سال 1380 در خیابان ها ملاقات کردند. محصولی که در میان مردم به پژوی چشم گربه ای معروف شد در زمان خودش به روزترین محصولی بود که در بازار خودرو ایران قابل خرید بود. بسیاری از ما پژو 206 را با نام تیپ 2 و تیپ 5 می‌شناسیم اما باید بدانید که اولین مدل های پژو 206 تیپ یک بودند که 12217 دستگاه از این تیپ ساخته شد. می توانید تیپ یک ها را از روی فرمان دوشاخه و یا ساعت دیجیتالی که در داشبورد قرار دارد بشناسید. البته سیستم صوتی این مدل ها نیز فقط از نوار کاست استفاده می‌کنند (یافتن همچین مدلی در بازار بسیار سخت است).

اما تیپ 2
در واقع تیپ دو را باید یک تیپ یک ارتقا یافته نامید. این مدل در ابتدا همان تیپ یک بود که فقط سیستم برق مالتی پلکس را به آن اضافه کردند ولی تیپ دو واقعی تجهیزاتش با تیپ 3 یکسان بود و فقط آینه های جانبی و شیشه بالابر عقبش برقی نبود. ترمز ABS هم در لیست تجهیزات این مدل قرار نداشت که از سال 1390 به آن اضافه شده است. اما از نظر فنی همان موتور TU3 تیپ یک که 75 اسب بخار نیرو تولید می‌کرد با گیربکس 5 سرعته دستی درون سینه‌اش قرار داشت. این مدل تا سال 1390 پرفروش ترین محصول از خانواده 206 بود که از آن سال به بعد این مقام را به تیپ 5 واگذار کرد.

تیپ 3
درباره این تیپ باید گفت که این خودرو در واقع یک تیپ پنج است که موتور و گیربکسش را با یک تیپ 2 تعویض کرده‌اند! این مدل بیشتر تجهیزاتی که در تیپ 5 نصب می شد را با خود به همراه داشت ولی موتورش همان نمونه 75 اسبی TU3 بود که 1.4 لیتر حجم دارد. این خودرو در زمان خودش یکی از آپشنال‌ترین خودروهای بازار بود چرا که سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، آینه‌های گرمکن‌دار برقی، دو کیسه هوا، ترمز ABS،EBD، سیستم صوتی کلاریون و . از جمله آپشن های این تیپ بودند که البته با قیمتی مناسب عرضه می‌شدند.

تیپ 4
موتور 1.6 لیتری TU5 روی این مدل نصب شد. این موتور با انجین TU3 که قبلاً از سوی پژو بر روی مدل 205 بکارگیری شده بود تفاوت هایی داشت. موتور TU3 در واقع فقط سرسیلندرش برای نصب سیستم انژکتور تغییر کرد ولی موتور TU5 را باید یک موتور جدید به حساب آورد. این موتور حجم بیشتر و قدرت 110 اسب بخار را به خریداران هدیه می کرد. گیربکس مورد استفاده هم دیگر منوال 5 سرعته نبود و جایش را به یک گیربکس 5 سرعته اتوماتیک داد به نام Al4.

کمتر از 200 دستگاه تیپ چهار مخصوص جانبازان به بازار آمد که امکاناتی مثل حسگر باران، فضایی مخفی در زیر صندلی شاگرد، و توری نگه دارنده اشیاء داخل صندوق عقب را به همراه داشتند. این مدل ها مستقیماً به کشور وارد شدند و به دلیل تنظیمات سیستم تعلیقشان که مخصوص جاده‌های اروپا بود، ارتفاع کمتری نسبت به محصولات مونتاژ داخل دارند. ترمزها نیز در این مدل در هر چهار چرخ دیسکی هستند. (این مدل نیز در بازار بسیار نایاب است)

تیپ 5
این مدل از آن دسته خودروهایی است که طیف خریدارانش گسترده است. ممکن است شما در پارکینگ منزلتان یک هیوندای آزرا داشته باشید ولی برای خرید یک تیپ 5 اقدام کنید. این خودرو به دلیل امکانات مناسب و قیمت مناسبش (البته نه برای امروز) بود که طرفداران خاص خودش را داشت. این فلفل تند و تیز با گیربکس دستی 5 سرعته، ترمزهای دیسکی ABS چهارکاناله، ارتفاع کمتر سیستم تعلیق و از همه مهم تر موتور TU5 با 110 اسب بخار نیرو هنوز هم در خیابان‌ها جولان می‌دهد. این مدل هم اکنون پرفروش ترین مدل 206 در بازار ایران به حساب می‌آید.

تیپ 6
این مدل را در ابتدای عرضه باید برگرفته از دو تیپ چهار و پنج برشمرد چرا که موتور 1.6 این خودرو با گیربکس اتوماتیک تیپ چهار و آپشن‌های تیپ پنج وارد بازار شد. اما چندی بعد ایران خودرو تیپ شش را به گیربکس پیشرفته تیپ ترونیک مجهز کرد که یک سر و گردن بالاتر از دیگر رقیبانش مثل فولکس گل بود. متاسفانه این مدل به دلیل ضربه‌هایی که هنگام تعویض دنده به اتاق وارد میکرد چندان برای مشتریان جذاب نبود. 

پژو 206 صندوقدار :

پژو 206 به رغم همه جذابیت هایش یک ضعف بزرگ داشت. این خودرو نمی توانست یک خودروی ایده آل برای یک خانواده باشد زیرا فضای صندوق عقب آن کوچک است. به همین دلیل محصولی با استفاده از پلت فرم پژو 206 هاچ‌بک با همکاری ایران خودرو و پژوی فرانسه ساخته شد که در ابتدا نام آریان را یدک می کشید، اما بعدها این نام به پژو 206 SD تغییر کرد. این خودرو در خلال نمایشگاه سال 2005 فرانکفورت به جهان معرفی شد. ایران خودرو این خودرو را به دو موتور TU5 و TU3 مجهز کرده است که با تغییراتی که در آن ها اعمال شده است حتی می توانند با بنزین بدون سرب نیز کار کنند و در ضمن امکان استفاده از گاز طبیعی نیز در آن ها ایجاد شده است. برخی از نمونه‌های این خودرو به صورت دوگانه‌سوز نیز در بازار قابل رویت هستند.

پژو206 صندوقدار

سیستم تعلیق عقب این خودرو مورد بازنگری قرار گرفته است تا تحمل وزن بیشتر این قسمت را در مواجه با ناهمواری ها داشته باشد. از جمله محاسن این خودرو می توان به هندلینگ بهتر و سواری نرم تر آن در مقابل پژو 206 هاچ‌بک نام برد به طوری که فضای صندوق عقب آن در حدود 325 متر مکعب است که برای خودرویی در این کلاس بسیار عالی است. بسیاری عقیده دارند حتی کیفیت مونتاژ مدل SD از نمونه هاچ‌بک بهتر است. همان طور که می‌دانید این خودرو در 8 تیپ به تولید رسیده که در مدل V20 تجهیزات و مشخصات فنی در سطحی پایین‌تری قرار داشت و مدل V9 کامل‌ترین نمونه در بین صندوق‌دارها است.

پژو 207i
این خودرو را باید فرزند تازه متولد شده خانواده پژو در ایران دانست. البته 207 از نظر فنی و پلت فرم با پژو 206 تیپ پنج و شش تفاوتی ندارد ولی نمای ظاهری این خودرو با توجه به سن و سال پژو 206 به روزتر است و یک سر و گردن بالاتر از مدل های پژو 206 قرار می گیرد. البته فضای داخلی این خودرو هم زیباتر از پژو 206 است و به همین دلیل جوانپسندتر هم هست.

((دلایل روشن شدن چراغ چک))

جهت کسب اطلاعات بیشترونیاز به کارشناسی و مشاوره به سایت

بیمارستان خودرو مراجعه کرده و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

مهندس معصومی 09120727242

معتمد               09120727252

عیب یابی سیستم الکترونیک گیربکس اتوماتیک

عیب یابی سیستم الکترونیک گیربکس اتوماتیک

تشریح عملکرد سیستم :
وضعیت شبکه مولتی پلکس :
در این سیستم به دلیل ارتباط کنترل یونیتهای BSI ، آمپر ، ECU انژکتور ، گیربکس اتوماتیک و کانکتور عیب یابی شاهد حضور شبکه های VAN comfort ، CAN ، KWP2000 هستیم .
· ارتباط VAN comfort بین پایه های ۱۰ و ۸ سوکت ۱۰ پایه مشکی رنگ BSI و پایه های ۲ ، ۴ سوکت ۱۸ پایه سفید رنگ آمپر با شماره سیمهای ۹۰۰۴ و ۹۰۰۵ برقرار است .
·  ارتباط CAN بین پایه های H4 ، H3 سوکت ۴۸ پایه قهوه ای رنگ ECU. پایه های ۲۹ ، ۳۰ سوکت ۵۶ پایه مشکی رنگ ECU گیربکس اتوماتیک با شماره سیمهای ۹۰۰۰ و ۹۰۰۱ برقرار است .
·  ارتباط عیب یابی KWP2000 بین پایه های ۱۷ ، ۱۸ سوکت ۵۶ پایه مشکی رنگ ECU گیربکس اتوماتیک و پایه های ۱۵ ، ۷ سوکت ۱۶ پایه مشکی رنگ کانکتور عیب یابی با شماره سیمهای ۹۰۰۶ و ۹۰۰۷ برقرار است .
گیربکس اتوماتیک ۲۰۶ از نوع AL4 بوده که چهار دنده جلو داشته و توسط یک ECU مستقل به صورت الکترونیکی کنترل می شود . روغن ترکیبی این گیربکس نیاز به تعویض نداشته و فقط هر چند وقت یکبار برای اطمینان از عدم کاهش آن بازدید می شود . بر روی این سیستم رادیاتوری وجود دارد که به کمک یک شیر برقی می تواند دمای روغن گیربکس را تنظیم نماید . همانند دیگر گیربکس ها واجد تورک کنورتور بوده و در داخل خود واجد دو سیستم انتقال قدرت دنده خورشیدی می باشد . این گیربکس واجد ۳ ترمز و ۲ کلاچ بوده و توسط ۸ سوپاپ برقی آنها را کنترل می کند .
قطعات سیستم کنترلی گیربکس :
شامل عناصر ذیل می باشد ( در ۲۰۶ ایران )
·        کنترل یونیت گیربکس که دارای حافظه Flash بوده و توسط دستگاه عیب یاب قابل برنامه ریزی است .
·        سنسورها و فرمانبرهایی که در داخل و روی گیربکس نصب هستند .
·        یک سوئیچ چند کاره .
·        یک سلکتور پیش برنامه ریزی Snow و Sport .
·        یک صفحه نمایش کوچک در داخل آمپر که نشان دهنده موقعیت دسته دنده و موقعیت کلیدهای پیش برنامه ریزی است .
·        فرمان بر Shift lock که مانع از حرکت دسته دنده از موقعیت P می شود .
·        آلارم قرار نداشتن دسته دنده در موقعیت P در لحظه بستن سوئیچ .
مزایای استفاده از سیستم مدیریت الکترونیک گیربکس :
·        قابلیت تغییر برنامه تعویض دنده با کمک کلیدهای پیش برنامه ریزی ورزشی و برفی .
·        آستانه تعویض دنده به طور اتوماتیک براساس نوع رانندگی ، سطح جاده و بار موتور تعیین و سازگار می گردد .
·        وجود سیستم خود عیب یاب و مد پشتیبان برای دادن قابلیت حرکت به گیربکس در زمان خرابی .
·        افزایش اطمینان ار قابلیت عملکرد سیستم .
مزایای ارتباط ECU انژکتور و ECU گیربکس اتوماتیک :
·        جهت افزایش قابلیت رانندگی راحت یا (Driveability)
·        حفاظت بیشتر از سیستم مکانیکی موتور و گیربکس در مقابل سرعت غیر مجاز .
·        افزایش اطمینان از قابلیت عملکرد سیستم .

((تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک با 12ماه ضمانت))

اصولا دسته دنده در شش حالت P ( پارک یا قفل ) ، R ( دنده عقب )، N ( خلاص )، D ( حالت اتوماتیک ) ، ۳ ( حالت تحت کنترل ) ، ۲ ( حالت تحت کنترل ) کار می کند . در حالت D که حالت خود سازگار نیز نام دارد ECU اجازه دارد تا دنده را بین ۱ الی ۴ تغییر حالت دهد . در حالت ۳ و ۲ این اجازه به ترتیب تا دنده ۳ و ۲ داده می شود . برای اجبار ECU به انتخاب تک حالت دنده ۱ ، دسته دنده در موقعیت ۲ قرار گرفته و کلید Sport فشرده می شود .
تغییر دنده ها به فرمان ECU منتج از اطلاعات ذیل می باشد :
·        موقعیت پدال گاز .
·        بار و دور موتور .
·        شرایط جاده و اینکه خودرو در سر پایینی و یا سر بالایی حرکت می کند .
·        نوع رانندگی راننده .
و نیز اساسا آستانه تغییر هر دنده به دو شرط ذیل بر می گردد :
·        انتخاب یکی از کلید های پیش برنامه ریزی Sport و یا Snow و یا هیچکدام .
·        شرایط رانندگی .
·        تغییر هر دنده ۰٫۸ ثانیه طول می کشد .

تفاوت حالات عادی ، Sport و Snow

·        در حالت عادی اصولا گیربکس خود را بر مبنای خود سازگاری با شرایط جاده ، بار موتور و رانندگی راننده تطابق داده و حداقل مصرف سوخت را به همراه داشته باشد .
·        در حالت Sport دنده ها در دورهای بالای موتور تعویض شده و مصرف سوخت قربانی شتاب بالا می شود .
·        در حالت Snow از قرارگیری دنده گیربکس در دنده ۱ جلوگیری شده و به طور کلی دنده ها در دورهای پایین تری از موتور تعویض می شوند .

عملیات Kick down :
در این حالت پا را از روی پدال گاز برداشته و سپس تا به انتها پا را روی پدال فشار می دهیم که در آن :
·        زمان نگهداشت دنده در یک موقعیت قبل از رفتن به دنده بالاتر افزایش می یابد .
·        با این کار در صورت بر آورده شدن شرایطی مانند دور موتور و سرعت خودرو می توان دنده مع کشید .
آلارم های خطا در گیربکس اتوماتیک :
·        وقتی سوئیچ را می بندیم اگر دسته دنده در موقعیتی غیر از P باشد BSI شروع به ارسال صوتی جهت آگاه کردن راننده می کند .
·        وقتی دو لامپ مربوط به Sport و Snow در آمپر همزمان چشمک بزند این عمل نشانگر وجود خطا در سیستم گیربکس است .
·        اگر دسته دنده به طور کامل در موفقعیت جدید قرار نگیرد . لامپ مربوط به موقعیت قبلی دسته دنده روی آمپر شروع به چشمک زدن می کند .

موارد ایمنی در گیربکس اتوماتیک :

·        موتور را در زمانیکه دسته دنده در موقعیتی غیر از P یا N باشد نمی توان استارت زد . زیرا برق استارت از رله آنتی استارت عبور کرده و این رله تنها زمانی فرمان استارت را از خود عبور می کند که دستور لازم را از ECU گیربکس دریافت نماید .
·        یک عملگر در زیر دسته دنده مانع از حرکت آن از موقعیت P می شود مگر آنکه سوئیچ باز بوده و ترمز فشرده شده باشد . با در آوردن جا سیگاری اهرم این عملگر را می توان با دیت جابجا کرد .
·        اگر دور موتور در زمان ایستادن خودرو بیش از ۲۰۰۰ دور در دقیقه باشد و ما اهرم دسته دنده را به ناگاه در موقعیت D قرار بدهیم تا ۳ ثانیه دنده ها درگیر نمی شوند.

سنسورها و فرمان برهای گیربکس اتوماتیک :

سنسور سرعت ورودی گیربکس :
این سنسور در نقطه مقابل شفت ورودی گیربکس نصب می شود . اطلاعات این سنسور مستقیما به ECU گیربکس اتوماتیک روانه می شود . با استفاده از این سنسور می توان موارد ذیل را بدست آورد :
·        محاسبه میزان لغزش تورک کنورتور که در واقع اختلاف اطلاعات این سنسور و سنسور دور موتور است .
·        تصمیم گیری برای تعویض دنده .
این سنسور دارای سیم پیچ یا یک هسته مغناطیسی است که با گردش شفت ورودی می تواند پالس هایی را به ECU گیربکس ارسال و سرعت ورودی را اعلام نماید .
سنسور سرعت خروجی گیربکس :
این سنسور در جایی واقع شده که پلوس ها به گیربکس متصل می شوند . اطلاعات این سنسور مستقیما به ECU گیربکس اتوماتیک می رسد . با استفاده از این سنسور می توان موارد ذیل را بدست آورد :
·        محاسبه میزان لغزش بین کلاچ ها و ترمزها در هنگام تعویض دنده تا از این طریق بتواند زمان تعویض دنده را تنظیم نماید .
·        تصمیم گیری برای تعویض دنده .
·        جهت تصحیح خودسازگاری گیربکس با شرایط رانندگی راننده .
این سنسور همانند سنسور سرعت ورودی دارای سیم پیچ با یک هسته مغناطیسی است که با گردش شفت خروجی می تواند پالس هایی را به ECU گیربکس ارسال و سرعت خروجی را اعلام نماید .
سنسور دمای روغن گیربکس :
این سنسور که با دسته سیم متصل به آن یک تکه ساخته شده در داخل بلوک سیرهای هیدرولیک قرار دارد . این سنسور از نوع مقاومت متغیر NTC بوده و وظایف ذیل را بر عهده دارد :
·        تصحیح فشار هیدرولیک اصلی .
·        سازگار نمودن عملکرد گیربکس در دماهای بالا .
·        ارسال اطلاعات به ECU گیربکس جهت قفل ترک کنورتور .
·        تصحیح استراتژی قفل ترک کنورتور .
سنسور فشار روغن گیربکس :
این سنسور روی هوزینگ گیربکس قرار دارد و با توجه به مکانیزم خاص آن تحت فشار روغن ، فشرده شده و می تواند ولتاژ برگشتی بین ۰ الی ۵ ولت را از خود نشان دهد و ولتاژ روی این قطعه مثبت ۵ ولت است . این سنسور ، فشار هیدرولیک اصلی را به ECU گیربکس اتوماتیک اطلاع می دهد . به وسیله این اطلاعات ECU می تواند به کمک مقدار مرجع ، مقدار فشار اصلی را به وسیله شیر برقی مدوله فشار اصلی تصحیح نماید .
فشار روغن توسط این سنسور حس شده و توسط شیر برقی مدوله فشار اصلی تنظیم می شود . فشار در هنگام تغییر دنده و نیز در دنده های ۲ ، ۳ و ۴ حدود ۳ الی ۱۲ بار ، در هنگام استارت خودرو ۱۲ تا ۲۱ بار و دنده N حدود ۳ بار است .

شیر برقی های ترتیبی EVS1 الی EVS5 :
وظیفه این شیرهای برقی که از ECU گیربکس فرمان می گیرند تغییر دنده به کمک کنترل شیرهای هیدرولیک تغییر دنده است . تغذیه این شیرها ۱۲ ولت بوده و بدنه خود را نیز از ECU گیربکس می گسرند .
شیر برقی های مدوله فشار :
این شیرهای برقی که شامل شیر برقی مدوله فشار اصلی و شیر برقی مدوله فشار ( قفل کلاچ ) هستند روی بلوک شیرهای هیدرولیک نصب می شوند . شیر برقی مدوله فشار اصلی ، بر حسب دنده درگیر شده فشار هیدرولیک اصلی و نیز ترکی که قرار است فرستاده شود را تغییر می دهد . شیر برقی مدوله فشار ( قفل کلاچ ) کلاچ قفل تورک کنورتور را کنترل می کند . تغذیه این شیرها ۱۲ ولت بوده و توسط ECU گیربکس اتوماتیک کنترل می شوند . در شکل قطعه ۳۹ شیر برقی مدوله فشار اصلی و قطعه ۴۰ شیر برقی مدوله قفل کلاچ است . قطعه ۳۸ نیز شیر دستی فشار می باشد .
شیر برقی کنترل جریان روغن :
این شیرهای برقی در سوی مقابل شفت ورودی گیربکس و روی بدنه آن نصب شده است . از طریق این شیر برقی روغن گیربکس به سمت یک رادیاتور کوچک که با آب خنک می شود هدایت می شود . هنگامی که این شیر بسته است حداقل مقدار روغن و هنگامی که شیر باز است حداکثر مقدار روغن راهی رادیاتور مربوطه میشود . این شیر هنگامی که هر دو شرایط ذیل بر آورده شود باز می گردد :
·        دمای روغن از یک حد آستانه بالاتر رود ( تقریبا ۱۰۰ درجه ) .
·        دور موتور بر حسب دنده درگیر از یک حد مجاز فراتر برود ( تقریبا RPM 2500 ) .
وظیفه این شیر برقی عبارت است از :
·        هدایت روغن به رادیاتور مربوطه .
·        کاهش زمان لازم برای گرم شدن گیربکس .
·        خنک کردن گیربکس در زمان لازم .
اهرم انتخاب مد کاری یا اهرم تعویض دنده :
اصولا دسته دنده در شش حالت P ( پارک یا قفل ) ، R ( دنده عقب ) ، N ( خلاص ) ، D ( حالت اتوماتیک ) ، ۳ ( حالت تحت کنترل ) ، ۲ ( حالت تحت کنترل ) کار می کند . در حالت D که حالت خود سازگار نیز نام دارد ECU اجازه دارد تا دنده را بین ۱ الی ۴ تغییر حالت دهد . در حالت ۳ و ۲ این اجازه به ترتیب تا دنده ۳ و ۲ داده می شود . برای اجبار ECU به انتخاب تک حالت دنده ۱ ، دسته دنده در موقعیت ۲ قرار گرفته و کلید Sport فشرده می شود .
اساسا هدف از دسته وجود دنده ، انتخاب مد کاری گیربکس ، فعال کردن سوئیچ چندکاره و شیر دستی روی بلوک هیدرولیک می باشد .
عملگر قفل اهرم دسته دنده در موقعیت P :
هدف از این عملگر که دقیقا زیر دسته دنده قرار داشته و شامل یک الکترومگنت است به شرح ذیل می باشد :
·        اطمینان از این که راننده در هنگام حرکت خودرو در آن قرار دارد ( با فشردن ترمز ) .
·        جلوگیری از حرکت خودرو به جهت حرکت ناگهانی دسته دنده در موقعیت R یا D .
برق ۱۲ ولت این مگنت از رله آنتی استارت آمده و خود این رله نیز توسط ECU گیربکس کنترل می شود . در هنگام بسته بودن سوئیچ می توان دسته دنده را در موقعیت P قرار داد اما نمی توان آن را خلاص نمود .

((

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک با دستگاه ))

سلکتور پیش برنامه ریزی :
این سلکتور در کنار دسته دنده واقع شده و هدف از آن قرار دادن رفتار گیربکس در سه حالت Normal ، Sport و Snow است :
·        Normal : حالت پیش فرض گیربکس پس از باز کردن سوئیچ بوده که به آن حالت خودسازگار یا Auto adaptive نیز می گویند . مبنای این مد ، کاهش مصرف سوخت است .
·        Sport : این حالت با فشردن کلید مربوطه صورت پذیرفته که در آن دنده ها در دور بالا تعویض شده و مبنا بر شتاب بالای خودرو است .
·        Snow : این حالت با فشردن کلید مربوطه صورت پذیرفته که در آن دنده ها در دور پایین تعویض شده و مبنا بر عدم لغزش خودرو در جاده های هموار و صاف است .
با فشردن هر کلید یک بدنه به BSI و از آنجا از طریق شبکه CAN به ECU گیربکس اتوماتیک فرستاده شده و زمانی که کلید دیگری فشرده نشده باشد مد مربوطه پا بر جا می ماند .

((

تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک 206 ))

رله آنتی استارت :
این رله خود شامل دو رله مجزاست رله اول از ECU دستور گرفته و مسئول برق رسانی به عملگر قفل کن دسته دنده در حالت P است . وقتی که سوئیچ باز باشد و ترمز فشرده شود ، ECU گیربکس با فعال کردن رله باعث می شود تا به عملگر برق رسیده و قفل دسته دنده باز شود . رله دوم مسئول قطع و وصل کردن مسیر استارت خودروست و مستقیما از بلوک هیدرولیک و کنتاکت های P/N دستور می گیرد . در صورتی که دسته دنده در یکی از این دو حالت باشد رله تحریک شده و مسیر برق سوئیچ را برای استارت زدن باز می کند .
نمایشگر وضعیت دنده و پیش برنامه :
این نمایشگر در آمپر واقع شده و هدف از ان به شرح ذیل است :
·        نمایش وضعیت دسته دنده .
·        نمایش وضعیت کلید های Snow و Sport .
·        اگر دسته دنده به طور کامل در موقعیت جدید قرار نگیرد لامپ مربوط به موقعیت قبلی دسته دنده روی آمپر شروع به چشمک زدن می کند .
·        وقتی دو لامپ مربوط به Sport و Snow در آمپر همزمان چشمک بزند این عمل نشانگر وجود خطا در سیستم گیربکس است . این حالات شامل موارد ذیل می شود :
ü      وجود خطا در سیستم گیربکس اتوماتیک که در این حالت گیربکس به طور اتوماتیک به مد کاری اضطراری که همان دنده ۳ است پرش می کند .
ü      نشانگر دمای بالای روغن گیربکس است .
ü      نشانگر قدیمی بودن روغن گیربکس است . در دستگاه دیاگ ۲۰۰۰ می توان در منوی parameter measurement مربوط به گیربکس ، میزان قدیمی بودن روغن را با معیار یک عدد مشاهده کرد .
اطلاعات این نمایشگر طبق پروتکل CAN از ECU گیربکس به BSI و از آنجا از طریق شبکه VAN Comfort به آمپر ارسال می شود .
v     بکسل خودرو
در هنگام بکسل کردن خودرویی که واجد گیربکس اتوماتیک است جلوی خودروی را بلند کنید . در صورتی که این امر امکان پذیر نیست :
·        دسته دنده حتما در حالت N باشد .
·        حداکثر سرعت حرکت ۵۰ کیلومتر در ساعت باشد .
·        حداکثر ۵۰ کیلومتر مسافت طی شود .

v     روش Initialize کردن ( تجدید حافظه ) پدال گاز
پس از هر بار کار بر روی سیستم گیربکس که منجر به تعویض قطعات و یا تغییر برنامه ECU گیربکس و یا ECUانژکتور شود لازم سنسور پدال گاز و موتور دریچه گاز تجدید حافظه شوند که به روش ذیل انجام می شود:
·        سوئیچ را حداقل به مدت ۱۰ ثانیه باز کنید و در این حین هیچ کار دیگری انجام ندهید .
·        پدال گاز را تا به انتها فشار دهید .
·        سوئیچ را حداقل به مدت ۲۰ ثانیه ببندید.
·        پا را از روی پدال گاز بردارید.
·        پس از چند لحظه باز کردن سوئیچ می توانید خودرو را استارت بزنید .
– نکته :
این کار در تمام خودرو های TU5 انجام شده و ربطی به گیربکس اتوماتیک بودن خودرو ندارد .
تعویض قطعات :
در هنگام تعویض قطعات موجود در گیربکس اتوماتیک بهتر آن است که هر یک از موارد ذیل را روی خودرو انجام دهید :
·        تنظیم سوئیچ چند کاره اگر دستکاری و یا جدید شده باشد ( توسط مولتی متر ) .
·        Initialize کردن ( تجدید حافظه ) پدال گاز در صورتی که سیم گاز ، ECU گیربکس ، ECUانژکتور و یا سنسور دریچه گاز تعویض شده باشند ( توسط دستگاه دیاگ ۲۰۰۰ ) .
·        ری ست نمودن شمارنده روغن در صورت تعویض گیربکس ، ECU گیربکس و یا تعویض خود روغن ( توسط دستگاه دیاگ ۲۰۰۰ ) .
·        Download برنامه و نیز انجام پیکربندی ECU گیربکس در صورت تعویض ECUگیربکس اتوماتیک و یا تعویض ECU انژکتور ( توسط دستگاه دیاگ ۲۰۰۰ ) .
·        انجام تست جاده پس از هر نوع عملیات بر روی گیربکس اتوماتیک .

روش های چک کردن قطعات سیستم :
ü      فیوزها :
چک کردن فیوزها به صورت چشمی و یا با اهمتر انجام می شود .
ü      سنسور سرعت ورودی گیربکس :
اهم سنسور سرعت ورودی بین ۴۰۰ الی ۶۰۰ اهم است اما برای تست صحیح این قطعه در روی خودروی ۲۰۶ تنها استفاده از دستگاه های عیب یاب استاندارد پژو را توصیه می کنیم .
ü      سنسور سرعت خروجی گیربکس :
اهم سنسور سرعت خروجی بین ۴۰۰ الی ۶۰۰ اهم است اما برای تست صحیح این قطعه در روی خودروی ۲۰۶ تنها استفاده از دستگاه های عیب یاب استاندارد |زو را توصیه می کنیم .
ü      رله آنتی استارت :
برای تست آن ، سوکت یونیت گیربکس و بلوک هیدرولیک را بکشید . با یک تکه سیم به پایه ۱۱ از سوکت ECU گیربکس و پایه A5 از بلوک هیدرولیک بدنه بدهید . در این حالت صدای به ترتیب صدای رله های عملگر قفل دسته دنده و نیز رله آنتی استارت را خواهید شنید. که نشانگر صحت عملکرد آنها است .
ü      عملگر قفل دسته دنده :
برای تست آن ، سوکت یونیت گیربکس را بکشید . با یک تکه سیم به پایه ۱۱ از سوکت ECU گیربکس بدنه بدهید . در این حالت به ترتیب دسته دنده در محل P قفل می شود که نشانگر صحت عملگر آن است .
ü      سلکتور کلید های Snow ، Sport :
برای تست آن ، سوکت ۴۰ پایه مشکی رنگ BSI را بکشید و به پایه های ۳۸ و ۳۹ این سوکت ، لامپ تست وصل کنید با زدن کلیدهای روی سلکتور ، لامپ ها روشن می شوند .

*  استپ ترمز :
برای تست آنها ، سوکت یونیت گیربکس را بکشید . به پایه ۴۳ سوکت یک لامپ تست وصل کنید . با زدن ترمز در صورت صحت کارکرد استپ ترمز ، لامپ روشن و خاموش می شود .
*   یونیت گیربکس اتوماتیک ، بلوک هیدرولیک ، ECU انژکتور ، BSI و آمپر :
با توجه به پیچیده بودن قطعه و ارتباط کد شده تنها توسط دستگاه عیب یاب از طریق سوکت عیب یاب خودرو قابل تست هستند .

عیب یابی سیستم :
*   دسته دنده در جای خود قفل شده است :
۴٫ عملگر قفل دسته دنده را چک کنید .
۵٫ رله آنتی استارت را چک کنید .
۶٫ ECU ، گیربکس اتوماتیک را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
۷٫ در صورتی مشاهده خرابی های دیگر ناشی از استپ ترمز ، آن را نیز چک کنید .
ü      خودرو فقط در مد اضطراری ( دنده ۳ ) کار می کند :
با توجه به کارکرد سیستم ECU ، گیربکس را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
ü      لامپ های S و * در روی آمپر چشمک می زنند :
به طریق ذیل عمل می کنیم :
۱٫     ECU ، گیربکس اتوماتیک را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
۲٫     Configuration مربوط به ECU گیربکس را چک کنید و در صورت نیاز روغن گیربکس را تعویض کنید . ( در موارد نادر )
ü      صدای آلارم موقعیت دسته دنده بی دلیل شنیده می شود :
با توجه به نحوه ارتباطات سیستم به طریق ذیل عمل می کنیم :
۱٫     ECU ، گیربکس اتوماتیک را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
۲٫     ECU و BSI را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
ü      خودرو استارت نمی خورد :
پس از اطمینان از صحت عملکرد استارت ( طبق روش های گفته شده در بخش استارت ) با توجه به نحوه ارتباطات سیستم به طریق ذیل عمل می کنیم :
۱٫     رله آنتی استارت را چک کنید .
۲٫     ECU ، گیربکس اتوماتیک را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
ü      کلید های Sport و Snow به هر دلیل درست کار نمی کنند :
با توجه به نحوه کارکرد سیستم به طریق ذیل عمل می کنیم :
۱٫     سلکتور پیش برنامه ریزی را چک کنید .
۲٫     ، گیربکس اتوماتیک را به کمک دستگاه عیب یاب چک کنید .
v     تفاوت های پژو ۲۰۶ مولتی پلکس و غیر مولتی پلکس در این سیستم :
۲۰۶ غیر مولتی پلکس ایران ، واجد گیربکس اتوماتیک نیست .

آیا می دانستید که اگر لاستیک های خودرو ۲۰۶ خود را با لاستیک هایی غیر از آنچه روی آن نصب شده تعویض نمایید باید نرم افزار داخلی سیستم ECU انژکتور را تغییر دهید .

ارتباط میان ECU موتور و ECUگیربکس از طریق پایه ی H1 ، H4 ، ECU موتور و از طریق پایه ی ۲۹ ، ۳۰ ECU گیربکس می باشد . ارتباط میان این دو ECU از طریق پروتکل CAN ( control aira Network ) می باشد . ECU گیربکس در حالت دائمی برق خود را از پایه ی ۵۶ خود دریافت می کند .
در زمانی که سوئیچ در حالت IGN ON می باشد ، پایه ۲۷ ECU گیربکس دارای برق ۱۲+ شده و متوجه می شود که راننده قصد روشن کردن خودرو را دارد .
کلید STOP ترمز ، دارای دو پایه بوده که یکی از این پایه ها متصل به برق +۱۲ V و پایه ی دیگر آن به ترمینال ۴۳ ، ECU گیربکس وصل می باشد .
حالت روشن شدن خودرو :
موتور در زمانی که دسته دنده در حالتی غیر از N و P باشد ، نمی تواند استارت بزند . زیرا برق استارت از رله ی آنتی استارت عبور می کند و این رله تنها زمانی فرمان استارت را از خود عبور می دهد که دستور لازم را از ECU گیربکس دریافت کند .
تحلیل پایه ای :
وقتی اهرم دنده در حالت N یا P باشد ، یک بدنه از طریق پایه A5 بلوک هیدرولیکی به رله آنتی استارت (۱۶۴۲) به پایه ی ۲A آن وصل می شود و از طرف دیگر برق +۱۲V که از مثبت باتری به طور یکسو ( بعد از فیوز ) به پایه ی ۱A آن رسیده بود باعث وصل شدن سیم پیچ رله شده در نتیجه رله مگنت شده و پلاتین آن وصل می شود و برق +۱۲V از پایه ی ۳ سوئیچ وارد پایه A3 رله آنتی استارت شده و به دلیل بسته بودن پلاتین از پایه ۵A رله آنتی استارت خارج می شود و مستقیم به آفتامات استارت منتقل شده و باعث Start خودرو میشود.
عملکرد قفل کننده دسته دنده در حالت P :
این عملگر باعث قفل شدن اهرم دنده در حالت P می شود . مگر این که سوئیچ در حالت باز بوده (IGN) و پدال ترمز فشرده شده باشد .
تحلیل :
زمانی که سوئیچ باز می شود پایه ۲۷ ، ECU گیربکس دارای برق +۱۲V می شود ، سپس ECU می فهمد که سوئیچ باز است و اگر در همین حال پایه ی ۴۳ خود که متصل به کلید STOP ترمز می باشد ، وصل باشد (یعنی پا روی پدال ترمز باشد . ) این پایه نیز دارای برق +۱۲V شده ، سپس ECU پایه ۱۱ خود را منفی ( بدنه ) می کند . این منفی به سر ۲B رله ی قفل کن دسته دنده می رود و در سر دیگر رله قفل کن که مثبت ۱۲V مستقیم از باتری داشتیم باعث مگنت شدن سیم پیچ شده ، در نتیجه پلاتین رله قفل کن وصل شده و جریان +۱۲V از طریق پایه ۵B رله وارد شده از طریق پایه ی ۳B وارد قفل کن دسته دنده شده و سیم پیچ آن را مگنت می کند و باعث باز شدن قفل اهرم دنده می شود .

بیمارستان خودرو

مرکز احیاء گیربکس های اتوماتیک

ستارخان،جنب برق آلستوم،خیابان نیرو

مهندس معصومی09120727242

معتمد               09120727252 

دسته دنده در حالت پارک(p)

گیر کردن دنده در حالت پارک (p) عمومیت ندارد مگر در صورت بی احتیاطی راننده این مساله رخ می دهد. در مکانیسم دنده پارک، یک مانع مکانیکی وجود دارد که مانع از چرخیدن مجموعه دنده می ‌گردد. در واقع این مانع را می توان به عنوان یک عامل کمکی در کنار ترمزدستی در نظر گرفت.

این موضوع زمانی بروز می کند که از دنده پارک ( وضعیت P ) برای متوقف کردن خودرو به ‌ویژه در مسیرهای شیب ‌دار استفاده شود که در این حالت احتمال گیر کردن دنده وجود دارد. در واقع در حین حرکت با قرار دادن اهرم شیفتر در حالت P ، گیربکس فشار زیادی را متحمل می شود و نمی ‌تواند به وضعیت خلاص باز گردد.

البته گفتنی است این موضوع را در خصوص خودروهای دنده دستی نیز شاهد هستیم بدین صورت که اگر خودرو در سراشیبی تنها با دنده متوقف باشد، خلاص کردن آن بدون کلاچ گرفتن ناممکن می شود. براین اساس توصیه می ‌شود در خودروهای دنده اتوماتیک و به ویژه در هنگام توقف در مسیرهای شیب‌ دار، راننده پس از توقف کامل ابتدا با ترمزدستی خودرو را متوقف کند و بعد با توقفی کوتاه در وضعیت N، وضعیت P را در گیربکس انتخاب کند. در این حالت ممکن است در حالی که ترمزدستی بالا است، در وضعیت N خودرو اندکی حرکت کند و بعد متوقف شود و به این ترتیب وقتی به وضعیت P می ‌رسیم، خودرو کاملا توقف کرده است.

(( تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک با 12 ماه ضمانت))

((تعویض روغن گیربکس اتوماتیک با دستگاه))

دسته در حالت پارک(p)

در واقع وضعیت P تنها به عنوان سیستم پشتیبان ترمزدستی عمل می‌ کند تا در صورت بروز مشکل و یا ضعف در ترمزدستی، بتواند مانع از حرکت خودرو شود. در اصل مکانیسم گیربکس های اتوماتیک در حالت پارک ( P ) به گونه ای طراحی شده که به شما اجازه‌ ی انتخاب وضعیت پارک را در حال حرکت را نمی‌ دهند. زیرا یک حسگر سرعت در این مکانیسم گنجانده‌ شده است که مانع درگیر شدن مکانیسم پارک می‌ شود.

 

گفتنی است شیوه کارکرد این سیستم به‌ صورت قفل نمودن یک چرخ‌ دنده توسط پین پارک است، با قفل شدن چرخ‌ دنده، چرخش گیربکس متوقف‌ شده و مانع حرکت اتومبیل می‌ گردد. که با این وجود در صورت عدم توقف کامل و انتخاب حالت P ،احتمال خرابی پین و آسیب جدی به مکانیسم پارک گیربکس وجود خواهد داشت. از این رو توصیه می شود که ابتدا با استفاده از پدال ترمز خودروی خود را متوقف نموده و سپس با استفاده از اهرم شیفتر حالت P را انتخاب نمایید.

شایان ذکر است این مشکل غیر‌قابل ‌حل نیست و در واقع برخی از خودروسازان دکمه‌ ای در کنار اهرم تعویض دنده تعبیه کرده ‌اند که با فشردن آن، حتی در صورت گیر کردن دنده در حالت P ، دنده آزاد خواهد شد. در خصوص خودروی پژو ۲۰۶ که یکی از عمومی ترین خودروهای دنده اتوماتیک کشور است، باید گفت که برای رفع این مشکل می توان از اهرمی که زیر صفحه راهنمای دسته دنده تعبیه شده، استفاده کرد. که در صورت قفل شدن گیربکس در حالت پارک ، با کشیدن این اهرم، گیربکس از حالت P آزاد می شود.

((تعمیرگاه تخصصی 206 اتوماتیک))

((تبدیل خودروهای دنده معمولی به اتوماتیک))

لطفا جهت مطالعه مقالات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو مراجعه بفرمایید.

بیمارستان خودرو

مرکز تخصصی تعمیر گیربکس اتوماتیک

ستارخان جنب آتشنشانی تعمیرگاه بیمارستان خودرو

مهندس معصومی09120727242

معتمد               09120727252

ضربه دنده عقب ۲۰۶اتوماتیک

رفع ضربه دنده عقب در 206 اتوماتیک،با توجه به رایج بودن ایراد ضربه دنده عقب در گیربکس AL4(گیربکس نصب شده بر روی خودروهای ۲۰۶،۲۰۷،مگان،ال نود،ساندرو،۴۰۷ و …)برخی از همکاران و اتوماتیک سواران این عیب را جزء ایرادات ذاتی این گیربکس می دانند و هیچ راه حلی را برای کاهش یا رفع این ضربه ارائه نمی دهند.

((قیمت گیربکس استوک206اتوماتیک))

ما در مجموعه ی بیمارستان خودرو با توجه به درخواست اکثر مشتریان در خصوص رفع ضربه دنده عقب ۲۰۶ و ۲۰۷ اتوماتیک با مطالعه و سعی و خطای فراوان نهایتا این ایراد را به طور کامل عیب یابی کرده و اقدام به رفع ضربه دنده عقب در خودروهای ۲۰۶ و ۲۰۷ اتوماتیک با گارانتی مادام العمر می نماییم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو مراجعه نمایید.

بیمارستان خودرو

مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس های اتوماتیک

ستارخان جنب برق آلستوم خیابان نیرو

مهندس معصومی09120727242

معتمد              09120727252

رنگ روغن گیربکس اتوماتیک

عیب یابی گیربکس اتوماتیک با توجه به رنگ و بوی روغن گیربکس

یک گیربکس اتوماتیک نیاز به مقدار معینی از روغن برای کار کردن دارد، و اگر این میزان خیلی کم باشد، باعث حوادث فاجعه‌آمیزی خواهد شد. مشکلاتی که سطح روغن پایین می‌تواند به وجود آورد عبارتند از: لغزش، تکان، مشکلات تغییر دنده، گرم شدن بیش از حد، و در مجموع از کار افتادگی. با بررسی روغن گیربکس می‌توانید مشاهده کنید که آیا سطح روغن پایین است یا نه، که انجام این‌کار با استفاده از یک نوار میله‌ی ژرفاسنج بسیار ساده است. اگر سطح روغن پایین باشد، راه‌حل آن این است که مقدار بیشتری از روغن گیربکس اتوماتیک پیشنهاد شده به آن اضافه کنیم. اما سطح روغن پایین می‌تواند نشانه‌ی نشتی در گیربکس هم باشد، که یکی از علائم مشکلات گیربکس اتوماتیک در فهرست ما می‌باشد.

رنگ روغن گیربکس اتوماتیک

روغن گیربگس اتوماتیک در 90درصد مواقع به رنگ آلبالویی رنگ می باشد به غیر از روغن گیربکس های cvtو روغن گیربکس 206اتوماتیک و برخی از مدل های bmw.

((

تعمیر گیربکس اتوماتیک 206 ))

یکی از نشانه های سالم بودن گیربکس اتوماتیک شفافیت و تغیر رنگ ندادن روغن گیربکس می باشد.در صورتی که رنگ روغن گیربکس اتوماتیک به رنگ قهوه ای یا سیاه درآید نشانه ای از سوختن صفحات و سوختن لنت صفحات و پلیت های داخل گیربکس در نتیجه سوختن گیربکس می باشد که موجب کاهش شتاب خودرو و حتی عدم  حرکت خودرو در دماهای بالای موتور می شود.

 

گیربکس اتوماتیک از روغن گیربکس (یا ATF) برای به کار انداختن کلاج و تسمه‌های مورد نیاز برای تغییر دنده استفاده می‌کند، نه برای خنک‌سازی و روان کردن بسیاری از قطعات گیربکس. اما روغن گیربکس برای همیشه دوام ندارد، برای همین بررسی روغن گیربکس خودرو حداقل یک بار در ماه بسیار مهم است. بررسی روغن گیربکس می‌تواند چیزهای زیادی در خصوص شرایط گیربکس نشان بدهد و هم‌چنین می‌توانید بفهمید که آیا نیاز به تعویض دارد یا نه.

هنگامی که روغن کثیف یا سوخته باشد،‌ نیاز به تعویض دارد. روغن جدید گیربکس مایل به صورتی شفاف است، در حالی‌که روغن فرسوده به رنگ قهوه‌ای تیره و یا سیاه است (اغلب با ذراتی از آلودگی، فات، یا گرد و خاک). هم‌چنین  حواس‌تان باشد که بوی روغن را هم بررسی کنید، زیرا روغنی که بوی سوخته می‌دهد، یک پرچم قرمز برای وجود مشکلات است.

((

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک با دستگاه))

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بیمارستان خودرو مراجعه فرمایید.

 

بیمارستان خودرو

مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس اتوماتیک

ستارخان جنب برق آلستوم خیابان نیرو

مهندس معصومی ۰۹۱۲۰۷۲۷۲۴۲

معتمد                ۰۹۱۲۰۷۲۷۲۵۲

هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک206

تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک

عزیزان با توجه به هزینه های گزاف تعمیرات گیربکس اتوماتیک و ایرادات متنوع خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷ اتوماتیک و سوالات پرتکرار شما عزیزان در سایت و پیج اینستاگرام تصمیم به تشریح برخی از ایرادات رایج خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷ اتوماتیک در این مقاله و نشر ویدئو های کاربردی در پیج اینستاگرام نمودم.

((

کدام مدل 206 را بخریم ))

گیربکس استفاده شده در خودروی ۲۰۶اتوماتیک از نوع AL4که طراحی مشترکی از شرکت های خودروسازی پژو سیتروئن و رنو میباشد و بر روی محصولات پژو۲۰۶،۲۰۷،۴۰۷،C5،ال نود،مگان و … نصب می باشد.

گیربکس نصب شده بر روی خودروهای ۲۰۶و۲۰۷به دلیل متفاوت بودن برنامه های نرم افزاری ECU

نسبت به سایر محصولات با ایرادات خاص و رایجی مواجه هستند که در مقاله زیر به تشریح آن می پردازیم.

ظاهر شدن آلارم چشمک زنS&*(اسنو و اسپرت)و قرار گرفتن خودرو در دنده اضطراری(دنده۳) و عدم تعویض دنده

*روشن شدن این آلارم نشانه ای از وجود خطا در گیربکس اتوماتیک می باشد.

-ساده ترین دلیل برای روشن شدن این آلارم مشخصه ای برای زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک است که ECUبر مبنای پارامترهای ارسالی از سنسور

میزان آلودگی روغن در گیربکس میزان ساعت کارکرد روغن را تشخیص داده و با به انتها رسیدن این عدد چراغ های چشمک زن را جهت اطلاع راننده

روشن می کند که این عیب توسط دستگاه دیاگ قابل تشخیص است و حتما باید بعد از تعویض روغن عدد آلودگی روغن را با دستگاه دیاگ کم کرد.

-اگر چراغ های (S&*)در صبح ها و در زمانی که موتور هنوز گرم نشده روشن شود و با خاموش و روشن کردن ایراد موقتا رفع شود این نشانی از ضعیف شدن شیربرقی هاست که برای رفع این ایراد نیاز به پیاده سازی گیربکس از روی موتور نمی باشد و در مدت زمانی حدود دو ساعت با باز کردن کارتل گیربکس قابل تعمیر است.

-اگر چراغ های(S&*)باگرم شدن خودرو و با تعویض دنده از ۳به۴ روشن شود باز هم دلیلی بر ضعیف شدن شیربرقی ها و نیاز به تعویض شیربرقی هاست

که همانند ایراد بالا نیازی به پیاده سازی گیربکس نمی باشد.

-اگر آلارم مذکور با قرار گرفتن در سربالایی های شدید روشن شود دلیل آن یا پائین بودن سطح روغن گیربکس است و یا فرار روغن از داخل گیربکس که در

حالت دوم با پیاده سازی گیربکس مشکل قابل رفع است و زمان تعمیر گیربکس با توجه به ترافیک کاری بین یک تا دو روز است.

*وجود ضربه های شدید در زمان شروع به حرکت

این ایراد با گرم شدن خودرو و قرار گرفتن در ترافیک های شدید و ایست های پی در پی  بیشتر نمود پیدا می کند و حالتی شبیه به تصادف از عقب را برای راننده تداعی می کند.

این ایراد در اثر فرار روغن از پیستون ها و قطعات داخلی گیربکس به وجود می آید و در این حالت نیز نیازی به پیاده سازی گیربکس نمی باشد و در مدت

زمانی حدود ۴ تا ۵ ساعت قابل رفع بوده و هزینه ای بین۸۰۰٫۰۰۰تومان تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰تومان را برای رفع این عیب در نظر بگیرید.

 

*عدم شتاب اولیه به نحوی که خودرو از یک رمپ یا سرعت گیر به سختی بالا می رود.

وجود این ایراد در گیربکس های اتوماتیک دلایل متفاوتی نظیر خرابی کیت صفحات،پیستون ها و یا حتی تورک کنورتور را می تواند داشته باشد که با تست

جاده توسط متخصصین قابل تشخیص بوده و رفع آن نیز منجر به دمونتاژ کامل گیربکس می شود و زمان انتظار آن نیز بین ۲تا ۳روز با توجه به ترافیک کاری

می باشد و هزینه ای حدود ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تا۳٫۵۰۰٫۰۰۰تومان را باید برای آن در نظر گرفت.

*وجود ضربه(تقه)در تعویض دنده از (۱ به ۲)،(۲ به ۳)یا بالعکس

این ایراد می تواند در حالت های سرد بودن و گرم شدن موتور وجود داشته باشد و می تواند ناشی از ضعیف شدن و معیوب شدن بلوک هیدرولیکی(ساعت)و

دسته سیم  ساعت و…. به وجود آید که تنها با تست با دستگاه دیاگ قابل تشخیص خواهد بود و رفع آن با توجه به قطعه ی معیوب هزینه ای بین

۲۵۰٫۰۰۰تومان تا ۱٫۵۰۰٫۰۰۰تومان خواهد بود.

 

خرابی سلکتور تعویض دنده که علائم آن عدم نمایش درست حالت هایP-R-N-Dدر پشت آمپر و یا نمایش خط تیره(-)به جای آنهاست.

این ایراد می تواند در اثر موتور شویی به وجود آید و هزینه ای نزدیک به ۴۰۰٫۰۰۰ تومان را به شما تحمیل کند.

***قابل توجه همه ی عزیزان کلیه خدمات انجام شده در مجموعه بیمارستان خودرو دارای شش ماه ضمانت با ارائه ی ضمانت نامه ی کتبی می باشد***

جهت مشاهده ی فیلم های آموزشی به پیج اینستاگرام ما به آدرس

بیمارستان خودرو مراجعه فرمائید.

www.carhospital.co

با تشکر مهندس معصومی مدیریت تعمیرگاه

ستارخان جنب آتشنشانی خیابان نیرو تعمیرگاه بیمارستان خودرو

09120481581

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک206

گنجایش روغن گیربکس اتوماتیکAL4 نصب شده بر روی خودروهای 206،207،مگان،407،ال نود،رنو داستر 6 (شش) لیتر می باشد.

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک 206 به دو صورت امکان پذیر است.

1.تعویض روغن به صورت دستی

2.تعویض روغن با دستگاه تمام اتوماتیک

 در نوع اول تنها نیمی از روغن قابل تعویض است و نیمی دیگر در مبدل گشتاور یا (توربین)باقی می ماند.

((

تعمیر گیربکس اتوماتیک 206 با یک سال ضمانت))

که جهت انجام تعویض روغن بصورت دستی در گیربکس مدل تیپ6 کافیست ابتدا پیچ چهار گوش که بعنوان پیچ تخلیه نیز شناخته می شود را باز کنیم که در اینصورت حدود نیم تا یک لیتر روغن تخلیه می شود و بعد از خالی شدن این مقدار روغن پیچ پلاستکی که به پیچ تنظیم معروف است را با آچار آلن 6گوش شماره8 باز میکنیم تا حجم روغن تخلیه شده تقریبا به چهار لیتر برسد.(توجه داشته باشید که در این حالت گیربکس باید در حداقل دمای 60درجه و خودرو در حالت خاموش و بر روی سطحی مسطح قرار گرفته باشد)بعد از تخلیه روغن هر دو پیچ تخلیه و تنظیم را می بندیم.

سپس پیچ سر ریز روغن را از روی گیربکس و کنار سلکتور که یک پیچ چهارگوش شبیه پیچ تخلیه می باشد را باز کرده و تقریبا حدود سه لیتر روغن نو را به داخل گیربکس تزریق می کنیم،سپس خودرو را در حالت N یا P روشن کرده و دوباره پیچ تخلیه را باز می کنیم سپس از بالا شروع به تزریق روغن می کنیم تا جایی که از پیچ تخلیه،روغن شروع به سرریز شدن کند در این حالت تزریق روغن را متوقف کرده و پیچ تخلیه را می بندیم به این شیوه می توان روغن گیربکس اتوماتیک 206 را بطور دستی تعویض و دوباره سطح روغن را کنترل (FULL)کرد.

کنترل عملکرد شمارنده آلودگی روغن در گیربکس 206 اتوماتیک یا گیربکس AL4:

'گیربکس AL4 دارای یک برنامه تعیین میزان آلودگی روغن است،که با روشن شدن موتور و رسیدن برق مثبت شروع به کار می کند.با کارکرد گیربکس در دمای زیر 95 درجه سانتیگراد به مدت 6000 ساعت واحد شمارنده آلودگی به حداکثر میزان خود یعنی،32958 واحد می رسد.هنگامیکه شمارنده آلودگی روغن به این مقدار برسد چراغ های SNOWو SPORTبطور همزمان به حالت چشمک زن روشن شده و بر روی صفحه نمایشگر چند کاره پیغام: oil change to be carried outرا نمایش میدهد که نشانی از رسیدن زمان تعویض روغن گیربکس است.

مواردی که نیاز به تغییر و اصلاح شمارنده آلودگی روغن(OIL COUNTER)می باشد:

-

تعویض کامل گیربکس اتوماتیک

-تعمیر کامل گیربکس اتوماتیک

-سرریز حداقل نیم لیتر روغن به گیربکس اتوماتیک

-تعویض ECUگیربکس اتوماتیک

میزان تغییر عدد شمارنده آلودگی روغن:

به ازای هر نیم لیتر روغن که به گیربکس تزریق می شود باید به میزان 2750 از عدد ثبت شده شماره آلودگی روغن کم شود

.

 

لذا به همه ی عزیزان توصیه می شود تعویض روغن را تنها در مراکز تخصصی گیربکس اتوماتیک انجام دهند که به دستگاه دیاگ جهت کاهش شمارنده آلودگی روغن مجهز باشند.

((

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک با دستگاه ))

شیوه دوم تعویض روغن،تعویض روغن با دستگاه تمام اتوماتیک است.

در این نوع بر خلاف حالت قبل تقریبا 95%روغن موجود در گیربکس اتوماتیک تخلیه شده و همزمان روغن نو توسط دستگاه تزریق می شود.

این نوع تعویض روغن تنها نوع توصیه شده توسط کمپانی های سازنده می باشد که در ده های گذشته به دلیل عدم وجود دستگاه های مورد نظر در کشور گاها این نوع تعویض روغن را برای گیربکس اتوماتیک نه تنها توصیه نمی کردند بلکه آنرا برای گیربکس اتوماتیک نیز مضر تشخیص می دادند و به نظر بنده این تبلیغات منفی به دلیل عدم آشنائیت با شیوه تعویض روغن با دستگاه می باشد.

شیوه عملکرد دستگاه تعویض روغن و شستشوی گیربکس اتوماتیک

بر خلاف ساکشن روغن موتور که در حالت موتور خاموش انجام می شود،تعویض روغن گیربکس اتوماتیک در حالت موتور روشن و در دنده های Nو یا P صورت می گیرد و با استفاده از دو عدد شلنگی که به لوله های مبدل روغن گیربکس متصل شده است از یک شلنگ روغن خروجی که قرار بود به سمت رادیاتور آب هدایت شود به مخزن قدیمی دستگاه برده و از شلنگ بعدی روغن نو موجود در دستگاه را به درون گیربکس تزریق می کند(این کار بسیار شبیه به دیالیز خون می باشد)و همانند دیالیز از دقت بالایی جهت جلوگیری از تخلیط روغن نو و قدیمی برخوردار است.

تعویض روغن و شستشوی گیربکس اتوماتیک با دستگاه دارای مزایایی به شرح زیر است:

✔رفع انواع ضربه ناشی از کثیفی روغن گیربکس

✔افزایش شتاب و نرمی در تعویض دنده

✔پاک سازی جرم ها و تمامی رسوبات گیربکس

✔افزایش عمر گیربکس و جلوگیری از تعمیرات پرهزینه

✔باعث افزایش کارایی بیشتر موتور و پایین آوردن مصرف سوخت خواهد شد.

 

اتوماتیک کار تخصصی ترین مرکز تعمیرات گیربکس های اتوماتیک در غرب تهران

تعویض روغن و شستشوی گیربکس اتوماتیک با دستگاه

ستارخان جنب آتشنشانی

مهندس معصومی 09120481581

هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک206

تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک

 عزیزان با توجه به هزینه های گزاف تعمیرات گیربکس اتوماتیک و ایرادات متنوع خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷ اتوماتیک و سوالات پرتکرار شما عزیزان در سایت و پیج اینستاگرام تصمیم به تشریح برخی از ایرادات رایج خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷ اتوماتیک در این مقاله و نشر ویدئو های کاربردی در پیج اینستاگرام نمودم.

 

((

کدام مدل 206 را بخریم ))

گیربکس استفاده شده در خودروی ۲۰۶اتوماتیک از نوع AL4که طراحی مشترکی از شرکت های خودروسازی پژو سیتروئن و رنو میباشد و بر روی محصولات پژو۲۰۶،۲۰۷،۴۰۷،C5،ال نود،مگان و … نصب می باشد.

گیربکس نصب شده بر روی خودروهای ۲۰۶و۲۰۷به دلیل متفاوت بودن برنامه های نرم افزاری ECU

نسبت به سایر محصولات با ایرادات خاص و رایجی مواجه هستند که در مقاله زیر به تشریح آن می پردازیم.

ظاهر شدن آلارم چشمک زنS&*(اسنو و اسپرت)و قرار گرفتن خودرو در دنده اضطراری(دنده۳) و عدم تعویض دنده

*روشن شدن این آلارم نشانه ای از وجود خطا در گیربکس اتوماتیک می باشد.

-ساده ترین دلیل برای روشن شدن این آلارم مشخصه ای برای زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک است که ECUبر مبنای پارامترهای ارسالی از سنسور

میزان آلودگی روغن در گیربکس میزان ساعت کارکرد روغن را تشخیص داده و با به انتها رسیدن این عدد چراغ های چشمک زن را جهت اطلاع راننده

روشن می کند که این عیب توسط دستگاه دیاگ قابل تشخیص است و حتما باید بعد از تعویض روغن عدد آلودگی روغن را با دستگاه دیاگ کم کرد.

-اگر چراغ های (S&*)در صبح ها و در زمانی که موتور هنوز گرم نشده روشن شود و با خاموش و روشن کردن ایراد موقتا رفع شود این نشانی از ضعیف شدن شیربرقی هاست که برای رفع این ایراد نیاز به پیاده سازی گیربکس از روی موتور نمی باشد و در مدت زمانی حدود دو ساعت با باز کردن کارتل گیربکس قابل تعمیر است.

-اگر چراغ های(S&*)باگرم شدن خودرو و با تعویض دنده از ۳به۴ روشن شود باز هم دلیلی بر ضعیف شدن شیربرقی ها و نیاز به تعویض شیربرقی هاست

که همانند ایراد بالا نیازی به پیاده سازی گیربکس نمی باشد.

-اگر آلارم مذکور با قرار گرفتن در سربالایی های شدید روشن شود دلیل آن یا پائین بودن سطح روغن گیربکس است و یا فرار روغن از داخل گیربکس که در

حالت دوم با پیاده سازی گیربکس مشکل قابل رفع است و زمان تعمیر گیربکس با توجه به ترافیک کاری بین یک تا دو روز است

.

 

*وجود ضربه های شدید در زمان شروع به حرکت

این ایراد با گرم شدن خودرو و قرار گرفتن در ترافیک های شدید و ایست های پی در پی  بیشتر نمود پیدا می کند و حالتی شبیه به تصادف از عقب را برای راننده تداعی می کند.

این ایراد در اثر فرار روغن از پیستون ها و قطعات داخلی گیربکس به وجود می آید و در این حالت نیز نیازی به پیاده سازی گیربکس نمی باشد و در مدت

زمانی حدود ۴ تا ۵ ساعت قابل رفع بوده و هزینه ای بین۸۰۰٫۰۰۰تومان تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰تومان را برای رفع این عیب در نظر بگیرید.

 

*عدم شتاب اولیه به نحوی که خودرو از یک رمپ یا سرعت گیر به سختی بالا می رود.

وجود این ایراد در گیربکس های اتوماتیک دلایل متفاوتی نظیر خرابی کیت صفحات،پیستون ها و یا حتی تورک کنورتور را می تواند داشته باشد که با تست

جاده توسط متخصصین قابل تشخیص بوده و رفع آن نیز منجر به دمونتاژ کامل گیربکس می شود و زمان انتظار آن نیز بین ۲تا ۳روز با توجه به ترافیک کاری

می باشد و هزینه ای حدود ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تا۳٫۵۰۰٫۰۰۰تومان را باید برای آن در نظر گرفت.

*وجود ضربه(تقه)در تعویض دنده از (۱ به ۲)،(۲ به ۳)یا بالعکس

این ایراد می تواند در حالت های سرد بودن و گرم شدن موتور وجود داشته باشد و می تواند ناشی از ضعیف شدن و معیوب شدن بلوک هیدرولیکی(ساعت)و

دسته سیم  ساعت و…. به وجود آید که تنها با تست با دستگاه دیاگ قابل تشخیص خواهد بود و رفع آن با توجه به قطعه ی معیوب هزینه ای بین

۲۵۰٫۰۰۰تومان تا ۱٫۵۰۰٫۰۰۰تومان خواهد بود.

 

خرابی سلکتور تعویض دنده که علائم آن عدم نمایش درست حالت هایP-R-N-Dدر پشت آمپر و یا نمایش خط تیره(-)به جای آنهاست.

این ایراد می تواند در اثر موتور شویی به وجود آید و هزینه ای نزدیک به ۴۰۰٫۰۰۰ تومان را به شما تحمیل کند.

***قابل توجه همه ی عزیزان کلیه خدمات انجام شده در مجموعه بیمارستان خودرو دارای شش ماه ضمانت با ارائه ی ضمانت نامه ی کتبی می باشد***

جهت مشاهده ی فیلم های آموزشی به پیج اینستاگرام ما به آدرس

بیمارستان خودرو مراجعه فرمائید.

www.carhospital.co

با تشکر مهندس معصومی مدیریت تعمیرگاه

ستارخان جنب آتشنشانی خیابان نیرو تعمیرگاه بیمارستان خودرو

09120481581

گنجایش روغن گیربکس اتوماتیک 206

گنجایش روغن گیربکس اتوماتیک207

گنجایش روغن گیربکسAL4

گیربکس نصب شده بر روی 206 اتوماتیک از نوع al4 بوده که گنجایش کامل گیربکس در صورت تخلیه ی کامل روغن با دستگاه ساکشن و یا تعمیرگیربکس 6(شش)لیتر است.

نوع روغن توصیه شده توسط کمپانی سازنده Esso LT 71141می باشد.که شما عزیزان میتوانید این فرمول روغن را در برند های مختلف تهیه نمایید.

نکته قابل توجه در روغن گیربکس اتوماتیک 206 رنگ روغن می باشد،که بر خلاف اکثر روغن گیربکس های موجود که به رنگ قرمز هستند در گیربکس206اتوماتیک از روغن به رنگ زرد استفاده می شود.

روغن های موجود در بازار که شما می توانید در گیربکس اتوماتیک 206استفاده نمایید.

 

1-روغن راوینول آلمان با فرمول 5/4HP

 

2-روغن ادینول آلمان با فرمولXN PLUS YELLOW

3-روغن فسر آلمان

4-روغن پرو مدل4HP20

5-روغن ESSO مدل4HP20AL4

البته متاسفانه روغن های موجود در بازار دارای نوع  اصلی و متفرقه می باشند که باید در خرید آنها دقت نمود و یا امر را به کارشناسان مورد اطمینان بسپارید.

((تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک با یک سال ضمانت))

((تبدیل خودروهای دنده معمولی به اتوماتیک))

((هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک 206))

 

اتوماتیک کار

مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس اتوماتیک

ستارخان،داخل پارکینگ بازارچه سنتی

مهندس معصومی 09120481581

 شیر برقی 206 اتوماتیک

فروش شیربرقی گیربکس اتوماتیک206

گیربکس نصب شده بر روی خودروی 206 اتوماتیک و 207 اتوماتیک از نوعAL4 بوده که طراحی مشترکی از شرکت پژو سیتروئن و رنو می باشد.

این گیربکس بر روی خودروهای 206،207،مگان،407،پرشیا اتوماتیک فابریک،ال نود اتوماتیک،ساندرو،رنو کپچر وقراردارد.

گیربکس نصب شده بر روی خودروهای فوق به صورت کامل قطعات داخلی آنها به هم شباهت داشته و تنها تفاوت آنها در پوسته وسط و پوسته جلوی گیربکس می باشد که با توجه به دور پوسته موتور طراحی می شود.

شیربرقی206اتوماتیک

(پس نکته قابل توجه در توضیحات بالا این است که شما می توانید با خرید قطعات گیربکس استوک 206از قطعات داخلی آن بر روی بقیه ی خودروهاکه قیمتی به مراتب بالاتر از گیربکس 206 دارند استفاده کنید البته این به شرط سالم بودن پوسته جلو و پوسته ی وسط گیربکس خود ماشین است)

 

ساعت یا بلوک هیدرولیکی در گیربکس AL4 به گونه ای طراحی شده است که دارای هشت عدد شیربرقی جهت تامین فشار و تعویض دنده های گیربکس می باشد.که با توجه به نوع طراحی در هر دنده برخی از این شیربرقیها بطور همزمان درگیر می شوند.

((

تعمیر گیربکس 206 اتوماتیک با شش ماه ضمانت))

حال با توجه به نوع طراحی دو عدد از این مجموعه شیربرقی ها با بقیه متفاوت بوده و یکی وظیفه تامین فشار اصلی گیربکس و دیگری وظیفه درگیری کلاچ لاک آپ در توربین را برعهده دارد که بیشترین خرابی شیربرقی ها در خودروی 206 اتوماتیک نیز مربوط به این شیربرقی ها می باشد.

 

وظیفه ی این شیربرقی ها باز و بست مسیر روغن با توجه به دستور کامپیوتر گیربکس می باشد.

شیربرقی تشکیل شده است از یک بوبین(سیم پیچ) و سوزن که با دستور کامپیوتر بوبین یا سیم پیچ آهن ربا شده و سوزن را از نشیمنگاه خودعقب کشیده در نتیجه مسیر عبور روغن باز میشود.

یکی از مهمترین دلایل عدم کارکردن صحیح شیربرقی ها قرار گرفتن اشفال یا براده در محل نشیمنگاه سوپاپ است که باعث باز ماندن مسیر روغن در همه ی حالات و اخلال در عملکرد گیربکس اتوماتیک می شود.

 

لطفا ادامه مطالب را نیز در دیگر وبلاگهای اینجانب و یا در سایت بیمارستان خودرو در رابطه با گیربکس 206اتوماتیک مطالعه فرمایید.

 

 

ستارخان جنب برق آلستوم خیابان نیرو تعمیرگاه اتوماتیک کار

مهندس معصومی09120481581